Porte en mélèze

Bonjour à tous
Je vais bientôt débuter la fabrication d'une porte extérieur. Pour cela, je viens de rentrer un lot de mélèze, bois réputé durable. Ma question est la suivante: quelqu'un a t-il déjà travaillé ce bois?



A noter: l'obier est bien distinct.




La future porte. Comme d'ab', j'essayerais de vous faire un petit topo...

JP

Bonjour à tous
Très pris par ailleurs, je n’ai pas eu le temps travailler ma matière favorite ! Je suis en train de terminer l’aménagement de ma terrasse, lieu qui accueillera bientôt cette porte. Donc après les parpaings (voir ici) et le carrelage revoici, et avec bonheur… le bois !
Pour la construction de cette porte extérieure, il me fallait bien sur un bois durable. Mon choix c’est porté sur un lot de mélèze voir ici un bois réputé excellent en extérieur. Dans ce lot, il y avait deux plots de 6 x 0.5m en 45mm parfaitement droit de fil et quasi sans noeuds ! Une passe de dégauchissage 0,5mm sur une pièce de 2m brute a suffit à la rendre parfaitement plane !
Comme d’habitude on continue en photo !


Voici un des deux plots, déjà tronçonné par la moitié. Comme vous pouvez le voir, il contient le cœur, qu’il va falloir éliminer.



Petite parenthèse sur la lame de scie. Le délignage (sciage dans la longueur) d’une telle épaisseur avec la petite Festool, ou toute autre scie d’ailleurs ! Impose une lame adaptée, ici 14 dents.
J’en parle, parce que sur un autre fil, dans un autre forum, une personne se plaignait de voir sa machine chauffer, et bien sur de ce mettre en sécurité ! Il utilisait une 28 dents (voir ici) , lame inadaptée pour ce travail.





Avec l’outillage adapté, le délignage se fait sans forcer. Mais qu’on ne s’y trompe pas, même si le mélèze est un résineux, il est bien plus dense et dur que le sapin ou le pin !




Le cœur est enlevé…



… et les côtés avec l’obier. Ces deux parties, ne seront pas pour autant jetées, elles resserviront sous forme de tasseau pour je ne sais quel usage.





Les deux longueurs de 110 de largeur, seront débitées selon besoins, montants, traverse, ou panneau. A noter la lame de débit pour le tronçonnage ! Pas vraiment adapté…




Le débit terminé, on peut attaquer le corroyage. Je n’ai pas jugé nécessaire de laisser le bois ce stabiliser, pour deux raisons : Premièrement, vu le fil rectiligne et sans défauts, les déformations à craindre sont minimes, et deuxièmement, il est destinée à un usage extérieurs ou je pense il subira bien d’autres déformations !









Et encore un sac de copeaux ! Ça va vraiment vite !

A suivre…

Bonjour à tous
Salut Zarkann
On ne peut rien te cacher! Je pense m'en fabriquer d'autres, mais plus lourds, et si ça vous intéresse je vous filerais les plans.
Aujourd'hui je n'ai pas fait grand chose, j'ai terminé je corroyage, et donné quelques coups de scie.

En rabotage, comptez 100l de copeaux (un sac) par quart d’heure !


Comment les valoriser ? Si vous avez une réponse, je suis preneur !




Comme on est dans l’aspiration, voici une façon de passer d’une sortie en 120 oblong, à un Ø100. Je suis parti d’un simple PVC de 100 qui s’enquille dans une rondelle de médium de 19. Cette rondelle à bien sur un Ø ext de 120, reste plus qu’à y enrouler une bande de caoutchouc, et à la coller visser sur la rondelle. Pour renforcer le tout, j’ai quand même collé/riveté une bande de renfort à la jonction.




Pour le plaisir des yeux….



Le rabotage terminé. Il y a peu d’éléments dans cette porte : 2 montants, 3 traverses, et 2 panneaux.




J’ai débité les traverses à la bonne longueur pour le tenonnage. Ce chariot est vraiment super ! (Voir ici) A noter cette fois, la lame adaptée au tronçonnage.





Voici ma méthode pour mettre mon guide bien d’équerre, je vous la montre, parce que l’on m’a posé la question…




Pour finir, voici comment je pali à l’absence de cadre (à l’étude) deux servantes et une planche.

A suivre le tenonnage et le mortaisage…

Bonjour
Après le sciage et le corroyage, on peut passer au fraisage.
Mais avant, et après les avoir tracées, j’ai creusé les mortaises, toujours au bédane carré bien sur.


Passons aux tenons.
Première étape, mise en place de l’outil !




A ce propos. Ma toupie est équipée d’un système de blocage de l’arbre au pied, que je trouve très pratique.





Comme sur de nombreux modèles de toupie, le réglage en hauteur de l’arbre ce fait sur le côté de la machine, ça n’est pas vraiment gênant. Le volant en façade, sert à l’inclinaison (de 0 à 45° vers l’AR).





Blocage de l’arbre





Décidément très pratique cette jauge... et de plus très précise!




Une fois les réglages effectués, le tenonnage est aussi rapide que précis ! Avec un peu d’expérience, une dizaine de minutes ont suffit pour changer, régler l’outil et faire les tenons !




Je n’ai pas voulu utiliser la toupie pour faire sauter ces deux joues, un simple coup de scie à ruban a fait l’affaire (Les autres ont disparues avec le rainurage).








Après les mortaises, après les tenons, le rainurages pour les panneaux.
Réglage de la profondeur de passe avec la jauge.




Autre possibilité de réglage, les guides parallèles en profondeurs.



Il est bien sur impératif d’utiliser une chute pour les réglages. On n’oubliera pas de la faire en même temps que les pièces définitives, elle aura ainsi la même section.




Et il ne reste plus qu’à pousser les rainures. Pour celles des montants, on commencera en introduisant la pièce au niveau de la première mortaise, et bien sur on l’arrêtera à la dernière, ça se passe très bien, et sans butés.


A suivre: La traverse du haut…

Bonjour à tous
La traverse du haut est en arc de cercle. Pour réaliser cette dernière, et comme ma toupie n'est pas encore équipée pour le travail à l'arbre, j’ai ressorti la défonceuse.
Pour commencer, il faut bien sur ce fabriquer un gabarit. Celui-ci est découpé à la scie à ruban dans du cp de 5mm et fini à la ponceuse.



Le traçage du gabarit, un simple compas improvisé avec un bout de tasseau…












Ma petite scie Delta. Cette marque de moins en moins distribuée semble être remplacée par Delta-Fox. Je possède deux machines de cette marque, ma mortaiseuse et cette scie, toutes deux d’excellente facture. J’ai eu l’occasion de voir la gamme complète Fox, et je peux vous dire que ça n’est pas du tout la même chose !





Une fois le gabarit fini on s’en sert pour tracer la future traverse qu’il ne restera qu’à scier. Laissez environ 5mm de matière pour la finition à la défonceuse.






Reste à fixer le gabarit sur le tracé, et à affleurer (voir ici)





Pour la découpe des tenons, j’y ai d’abord reporté le tracé des mortaises…






…puis fais sauter les côtés à la scie à ruban en me servant des bords comme référence.








Creusage de la rainure. Notez la chute qui empêchera la défonceuse de « cabaner » notez aussi le tapis anti dérapant.






Et pour finir, j’ai poussé un petit chanfrein sur toutes les arêtes pour coller au style de la porte déjà en place juste à côté de son futur emplacement.





Premier assemblage à blanc, pour voir si tout colle.



On va pouvoir passer aux panneaux…
A suivre.

Bonjour
Les panneaux sont constitués de planchettes de 12mm assemblées par rainures et languettes.





Le collage se fait à la colle polyuréthane, cette colle résistante en usage extérieur, a la particularité de s’expansé en séchant.





Bien que les « bavures » se ponce facilement, j’en enlève le maximum avec un ciseau à bois.




Pour éliminer les désaffleurs et traces de colle, j’y est passé un coup de ponceuse.




Les « Rotex » Festool meilleurs ponceuses du monde ? en tout cas elles sont terriblement efficaces !




Le ponçage fini, j’ai découpé les panneaux à leurs tailles définitives, toujours avec mon chariot à format « maison » le résultat est impeccable, tant en équerrage, qu’en parallélisme…
Ce chariot est vraiment très doux, j’ai pu le comparer a celui que l’on trouve sur les petites combinées Lurem, que j’ai trouvé assez dur.





La partie cintrée, est bien sur découper à la scie à ruban, puis éventuellement poncée.
En voici d’ailleurs la tranche ou l’on voit parfaitement les assemblages à rainures et
languettes.




Les plates bandes, se font bien sur à la toupie. Une première pour moi. J’y ai monté les fers n°231, le fraisage se fera donc par le dessus.










Premier essai, premier constat, il faut enlever l’araseur.




Deuxième essai, c’est bon.



Pour régler la hauteur rien ne vaux une cale.



Autre problème, la partie courbe du panneau du haut. Pour les parties droites pas de problèmes, il me suffisait de suivre le guide parallèle, mais pour les courbes ça ne marche pas.
Donc (autre première) c’est l’arbre qui servira de guide.
Pour ce faire, j’ai monté un roulement sous le porte outil.



Petite parenthèse au sujet des roulements. Les miens viennent de magasin spécialisés et non pas d’un revendeur de machines à bois, la cause ? Les tarifs !
D’ailleurs, celui que j’ai monté a été récupéré sur un moteur électrique. Arrivé aux heures, il a été changé, mais n’est pas pour autant HS.
La référence du dessus est celle communément trouvée dans les kits de bagues.



Et c’est parti ! Les plates bandes sont peu profondes, seulement 2mm.



Encore un montage à blanc.




Reste à installer le hublot, le trou une fois tracé sera découpé à la défonceuse et fraise à affleurer.
Le gabarit est cloué, les trous de pointes seront cachés par le hublot.









Usage des presses « longue portée » très pratique !



Trace de bronzage ! En à peine une heure passé au soleil !




Et c’est le collage.





Voila reste la finition et bien sur la mise en place, elle va se faire aujourd’hui, mais comme je pars demain je ne sais pas si j’aurais le temps de vous les décrires…
JPaul

Bonjour
Quelques photos pour en finir avec cette porte.
Pour la pose des paumelles, j'ai utilisé un gabarit et la défonceuse équipée d'une bague guide.








La meilleure méthode pour régler la profondeur de passe de la défonceuse!




Pour la finition je n'ai pas cherché midi à quatorze heures! On verra à l'usage...




Le hublot reçoit lui une bonne couche de vernis en bombe.









Et voila, reste bien sur les finitions, le petit panneau de bois à gauche sera peint en blanc.




Coté pile. La porte à droite est elle en châtaigner, je l'ai faite il y à 2ans.




Le système de fermeture a été récupéré sur l'ancienne porte









Voila ce fil complètera celui ci .

JPaul

Salut dh42
Pour répondre à tes questions, le guide parallèle de ma toupie est d'origine. Il est constitué de barrettes mobiles que l’on peut régler individuellement pour réduire au maximum l’espace entre lui et l’outil et bien sur si possible en faire un guide continu.





Pour le bois je suis opportuniste, et j’achète au gré des occasions qui me sont proposées, j’achète souvent des lots dépareillés, le mélèze en est un exemple. Et puis bien sur il y a le bois de récup comme celui de la table basse sabord. En règle générale les vendeurs (pro comme particulier) n’aime pas détailler, pouvoir stocker est un énorme atout pour avoir de bon prix.





La récup: ici un lot de sapin récupéré en... mer




Bois de fardage récupéré sur un quai en Écosse.




Iroko provenant d'une transformation du pont de mon bateau.

Bref des fortunes de mers! Mais regarde autour de toi, notre société de gaspillage offre de nombreuses occasions de se procurer du bois pour pas chère!
JPaul

Premier post dans la nouvelle mouture de ce forum! bravo Eric!, pour ma part j'aime bien.
Pour en revenir à notre sujet, je vais faire un petit tuto sur les essences de bois, du moins celles que connais!
JP

Salut David
Et bien pourquoi pas! Ça pourra améliorer la navigation sur le forum. Il faudrait toute fois scinder cette nouvelle rubrique en plusieurs parties, comme par exemple: Métal, outillage, bois, Etc...
Je ne sais pas si tous mes gestes sont les bons! En tout cas je vous montre ce que je fais, et ne dis pas faite ce que je fais!
Ca vous montre les solutions que j’ai apportés, même si elle ne sont peut être pas les meilleurs ! :suspect:
@+
JP