RECYCLAGE PIECES Imprimante 3D ANET A6 VERS prusa MK3 like avec ce qui traine

Salut,

J-max t'en dira surement plus à ce sujet, mais je pense (ce que je ne fais pas ) qu'il faut "charger" le fil avec le logiciel, c.a.d qu'après avoir mis ton fil il faut en faire sortir (extruder) une certaine longueur pour t'assurer que la tête est bien remplie et qu'il ne reste pas d'air .. ou de plastique de couleur différente.

tu peux aussi essayer d'imprimer moins chaud ; le PLA à 190° c'est censé passer ; plus c'est chaud plus ça a tendance à "gouter" lors d'un passage d'un parcours à un autre.

sur des softs plus avancés que le mien, on doit même pouvoir avoir une T° différente pour la 1ière couche (meilleur accroche), et baisser pour la suite.

je suis obligé d'imprimer à 200° pour que ça accroche mon plateau (non chauffant), mais à 190, voir même 180, ça le fait pour le reste de la pièce.
(filament Octofiber - Dagoma) .. pour ma part, je trifouille le Gcode pour avoir une T° différente pour la 1ière couche.

++
David

Salut

y'a une extrusion "soft" au depart, mais je pense que le moteur ne bourre pas assez, alors soit il est pas assez costaud, soit y'a un parametre a modifier pour le booster, car avec le soft, j'ai un fifrelin QUI SORT de 4-5 mm de la buse , donc si c'est la que ca doit se faire, faut que j'augmente la quantite de fil a envoyer, en esperant que la quantite suffise a produire le meme effet que moi a la main, car  a la main, je pousse a en faire se tortiller le fil qui sort sous l'effet de vitesse, et j'entends souvent un claquement comme une bulle qui pete, mais je n'enfonce guere plus de 2 cm de fil PAR EN HAUT

200° ca doit etre trop pour le PLA actuel, il semble s'ecouler de la buse "naturellement" sans que du fil frais ne le pousse, en tout cas,quand je fais prechauffer la tete, la buse n'est pas pleine au demarrage si je fais pas cette manoeuvre manuelle, alors que j'ai pas de soucis en cours d'impression, le debit est constant, c'est lors d'un arret prolongé, tete chaude que y'a un truc, et pourtant, je ne retrouve pas des kilometres de fil fondu sous la buse, y en a un peu, mais pas tant que ca, et pas autant que j'en enfile pour avoir un debit continu a la main

J-Max a deja pointé plusieurs defaut de cette tete, c'est peut etre un autre effet de la mauvaise dissipation de la chaleur, absence de vrai pont thermique, au repos et tete chaude, le fil fond trop haut dans l'extrudeur, d'ou l'impression d'arriver a en enfoncer plus que ce qu'elle contient, mais  une fois en impression, et du fil frais bourré a la main, cet effet s'attenue par l'alimentation continuelle en fil frais  du bain

y'a a gratter un peu, mais y'a qqch a en tirer de cette bebete, pour 170€, moyennant un peu de travaux de rigidification, elle tourne pas mal, et pour faire des pieces "utiles" dont l'aspect esthetique est secondaire, elle commence a remplir pleinement sa tache

je viens de retenter la chauve souris, en bourrant continuellement le fil a la main dans l'extrudeur pdt l'impression, il y a un truc au niveau de la tete de la chauve souris, l'imprimante s'arrete, fait un retrait de fil, saute sur l'autre oeil, extrude puis fait un retrait, saute a cote, extrude et fait un retrait, et fait un tour a toute vitesse, et ca a chaque couche, c'est ca qui me fout le bordel, comme mon extrudeur est pas assez reactif, ou mal regle, il n'est pas capable d'assimiler ce détail qu'on lui demande d'imprimer, du coup ca fait paté, ca raccroche et tout vient avec quand ca arrive sur la premiere couche
la avec les nouveau reglages, ca va mieux, mais j'avais pas ete la poue "maintenir" les premieres couches, ca se serait barré quand meme, mais grace a mon "bourrage manuel" pdt les premieres couches, c'est allé au bout
en plus je viens de me rendre compte que la piece etait trapezoidale, et la face la plus large n'est pas celle sur le plateau, donc on imprime en porte a faux tout le long, mais vu que ca fait 1mm d'epais, pas facile a s'en rendre compte sous cura

bref, un grand pas pour moi ce soir

tisane et dodo, ca suffit pour aujourd'hui, faut que je repose, j'ai une tonne d'OSB3 a monter au grenier en reve, ca va me fatiguer pendant mon sommeil, rien que d'y penser, meme en reve, je suis epuisé

je vais finir par monter l'imprimante au grenier et imprimer mes combles dessus

Re,

David a raison. Que ça coule, c'est assez normal, c'est ce qu'on lui demande.
On évite de chauffer à vide pour rien.
Normalement, les quelques tours autour de la pièce (Skirt) sont faits pour purger la buse avant l'impression :

Si tu fais un Brim ou un Raft, alors là tu es carrément bordé !
Rien ne sert de purger à la main, à moins qu'on ait changé de matière ou de couleur.
Certains firmware prévoient une changement de filament avec purge,
sinon, on peut aussi le faire à la main, c'est sans risque, et ça permet de juger si le flux est bon et qu'il n'y a pas de résistance indésirable au niveau de la buse.

Question température, tout dépend du filament. Là il n'y a pas de règle.
Généralement le fabricant donne une fourchette, dans le doute on prend la valeur médiane puis on ajuste en fonction de la réaction du filament
En théorie, plus tu imprimes à température élevée, plus la cohésion entre les couches est bonne. Donc la pièce est plus résistante.
Cependant, certains filaments ont déjà une excellente cohésion entre les couches dès le bas de la fourchette.
Auncun intérêt alors d'imprimer plus chaud. On imprime à la température la plus basse qui offre le résultat demandé.
Une bonne cohésion c'est quand la pièce ne casse pas entre deux couches, mais au contraire transversalement sur plusieurs couches à l'endroit de l'effort.
Et puis la température c'est aussi théorique. Certains pour imprimer très vite demandent une température supérieure à la fourchette recommandée.
Mais finalement, débit de filament est tel que la température réelle d'extrusion est dans la fourchette.

Tu sais les pièces qu'on télécharge, parfois certaines sont créées en dépit du bon sens.
Du coup elles s'impriment pas ou mal, ou encore, comme dans ton cas, avec des parcours d'outil inutiles et désordonnés.
Par ailleurs, il n'y a rien de plus différent que deux imprimantes 3D, ce qui passe sur l'une peut rater sur l'autre.
Il n'y a qu'un seul site qui ne propose que des fichiers testés et approuvés : www.myminifactory.com
Le choix est plus restreint, ce qui n'est pas un mal, mais l'avantage est que tout est 100% imprimable.

Tu devrais faire une recherche avec Anet + E3D V6, tu auras forcément plusieurs potences pour la hotend.
A toi de choisir celle qui te convient le mieux.

++JM

hello

merci pour les precisions 

j'ai deja cherche avec anet A6, j'ai trouve deux supports, dont un qui deporte le ventilo clipsé sur le radiateur, j'attends d'avoir la tete pour etre sur des cotations, si des fois y'a des variantes entre les differents sources chinoises 

suis en train de regarder le STL du batclip ... je dirais plutôt badclip, il est pourris ce stl, ... et énorme si l'on considère la simplicité de la pièce.

je vais essayer de le refaire et je le posterais, tu me dira si ça change quelque chose à l'impression.

++
David

ahhhh j'ai oublie de regarder si SW sait les lire, les STL

ca m'etonne moyen qu'il soit pourri, car le parcours de la tete d'impression est completement debile pour une forme qui devrait etre fermée, donc aucune raison de sauter du coq a l'ane 

je re essayerai volontier d'imprimer ton oeuvre 

ahhhh j'ai oublie de regarder si SW sait les lire, les STL

les lire oui, les modifier non (et il m'a même planté 3DSmax ce fichier !!)

un autre STL du BatClip en PJ (pas réparé, mais refait complètement ; y a trop de mal pour réparer quoi que ce soit)

++
David

edit: et voila, imprimé en 5min sans soucis

hello

je viens d'ouvrir ton fichier sous SW, aucune erreur, le fichier original, erreur de facette et de normales, et après moulinage



donc comme tu le disais hier, la géométrie est foireuse sur le fichier original, ptet qu'il a été fait sous powerpoint y'a logo microsoft dans la page thingiverse
http://www.thingiverse.com/search?q=batclip&sa=

bref, ce soir j'imprime ta version

le roulement d'hier avec les nouveaux parametres, plus propre que le premier, et la juppe est bcp plus solide en 0.2 mm,

Salut Lapinou et tous..........c'est beau le bleu sur le rouge ,et grâce à Eric44 j'ai jeté un œil et pensé à toi et tes comparses "les fils en trop " ,va zieuté ici

Salut,

donc comme tu le disais hier, la géométrie est foireuse sur le fichier original, ptet qu'il a été fait sous powerpoint

En y regardant de près, ça ressemble beaucoup au type de STL que sort Aspire, un soft qui permet de faire des bas reliefs 3D à partir d'images bitmap ... et qui sort des STL monstrueux en taille et avec le genre de soucis de facettes qui se croisent et de défaut de planéité que j'ai noté en l’auscultant sur 3DSmax. pas vraiment fait pour ce type de travail.

pour le refaire, j'ai ouvert la 3D dans Cambam, j'ai utilisé l'outil spline pour refaire un contour, je l'ai décalé pour avoir la largeur, puis eportation en DXF et ouverture sur SW pour extruder en 3D et export en STL.

Il y a quand même un défaut généré par le trancheur ; sur l'oreille gauche, il y a un pont de matière qui ne devrais pas y être.



++
David

Bonjour,

David, je n'y mettrai pas ma main au feu, car en photo c'est difficile de juger.
Toutefois, cela semble bien fin pour être généré par le trancheur.
Est-ce que tu l'as en tant que tracé dans la prévisualisation du trancheur ?
Car sinon, c'est probablement une bavure laissée par la tête lors d'un déplacement.
Comme les deux tracés sont très proches, il est possible que ça passe dans la limite de rétractation définie dans les paramètres.

++JM

Hello

alors j'apporte mon grain de sel

j'ai tente l'impression hier, comme un ouf, sans bordure ni jupe
purge tete manuelle et cie ben . . . . . .

rien ne sort pour la premiere partie du trace, au moins la moitié de la forme, alors que juste avant cela s'ecoulait normalement, donc j'ai un soucis de parametrage de la tete au moment du debut de l'impression, ca passe inapercu avec une jupe ou un bord, car apres ca coule presque normalement lors du passage du mode d'impression de jupe/bord au mode impression de la piece, en tout cas, c'est moins néfaste dans cette transition là que quand on commence directement a imprimer

le dessin se fait toujours en 2 fois, les ailes, puis il decroche pour faire les oreilles, et refait un tour pour rien a toute vitesse

je vais tenter une video ce soir, on verra

bon, je poste pas le resultat, un ami est venu, j'ai du quitter des yeux la bete, quand c'etait fini, plus rien sur le plateau  la tete avait fait le menage, et tout emporté dans son petit coin, c'est un clip "art nouveau", avec du césar dedans

@Koko : bien le site, je connaissais pas

Salut,

Est-ce que tu l'as en tant que tracé dans la prévisualisation du trancheur ?

J'ai bien un trait, mais pas sur toutes les couches, par contre je ne sais pas trop ce qu'il est censé représenter ... un mouvement en rapide ?



++
David

hello les furieux du fil fondu

alors pour rigoler, les videos des désastres, l'anet n'est pas faite pour l'art deco et autre fan art, que pour des trucs utils, des outils, du massif

avé la juppe

au depart ca imprime la juppe direct, nickel, puis vers 20 secondes, au moment de l'impresion reelle de la piece, rien ne coule, la tete fait un tour quasi pour rien
et vers 30 puis 41 secondes, il s'arrete de chaque cote de la tete, au lieu de faire un trait continu
vers 44 il file faire rater la tete, puis reprend la forme    avant de chopper un coup de chaud a courir tout le long a faire pipi une goutte qu'on croirait un probleme de prosate de l'extrudeur  

avé le bord

memes symptomes qu'avé la juppe  

forcement, deux mains prises par l'appareil photo, je peux pas enlever les bouses qui se deposent au debut de l'impression, ce que je fais d'habitude, mais ce ne sont pas elles les coupables
on voit bien qu'apres avoir dessine la jupe ou le bord d'un seul trait, il y a des mouvements ou rien ne sort en debut d'impression, puis la forme n'est pas dessinées comme le contour fermé qu'elle a, va savoir, il veut pas faire la tete, il se la garde pour plus tard, et apres, speedy gonzales, je vais voir partout facon chien de chasse affolé, et je reprends mon taf au train de sénateur

j'oubliais, les deux sont generes sous cura avec le STL de David deja corrigé

y'a ptet des trais, mais des mouvements rapides débiles, y'en a aussi

Salut Lapinou et tous..........les fondus du fil tout mou,il a une drôle de tête ton élan

Salut,

Les mouvements à tout berzingue tout le tour, je pense que c'est quand elle fait le remplissage (croisillons) ; essai de la faire en mode "creux"

Tu veux que je fasse une vidéo de l'impression sur la mienne ? (pas sur que ça t'aide beaucoup) ... j'ai aussi ces déplacements à vitesse folle en tout cas.

Il semble effectivement que ton fil ne sorte pas régulièrement ... tu entends claquer l'extrudeur ou pas quand ça ne coule plus ?

++
david

hello

non, pas de claquements, une fois que ca sort, c'est bon, c'est qd elle arrete extrusion que ca repart pas tout de suite, j'ai deja reduit le retrait de 6.5 a 5, je crois que c'est ce parametre la

les claquements, je les ai quand je bourre a la main avant de commencer, souvent 2 voir 3 pets tres secs, apres, j'entends plus rien de semblable

et comme sur cette impression, la tete n'arrete pas de stopper, pour faire des ziguigui sur la tete, ca amplifie encore le phenomene je pense

sur les impressions qui deroulent le fil en continu, j'ai pas ces problemes, commes les supports de roulement, et autres babioles que j'ai sorti,  et comme pour le moment, je n'ai fait que ce genre de pieces, cette chauve souris leve un autre "soucis", soit de conception comme l'a deja dit J-Max, soit de config de cura, ce que je devrai pouvoir ajuster, soit du firmware, et la, chuis bon pour repartir de zero, car je ne l'ai pas et impossible de l'avoir

C'est quoi comme marque ton filament ? il semblerais que le fil aussi puisse être une source de soucis si tu prends du bas de gamme.

j'ai deja reduit le retrait de 6.5 a 5, je crois que c'est ce parametre la

pour ma part, j'ai 3.5mm de rétraction, vitesse de rétraction 50 ... mais ce n'est pas le même modèle de tête (E3D)

l'impression de celui en photo est faite à 80mm/s ; rapides à 150mm/s

++
David

Bonjour,

dh42 a écrit:Salut,

Est-ce que tu l'as en tant que tracé dans la prévisualisation du trancheur ?

J'ai bien un trait, mais pas sur toutes les couches, par contre je ne sais pas trop ce qu'il est censé représenter ... un mouvement en rapide ?[/url]

En effet, les traits bleus sont les déplacements. Il s'agit donc bien de bavure (ou de "stringing" dans le jargon du 3Diste).
C'est corrigeable de plusieurs façons, dans le trancheur :
- soit en demandant de faire des détours et de ne jamais sortir du modèle sans rétractation
- soit en diminuant la distance minimale avant rétractation

Quoi qu'il en soit, on voit avec les copie écran du tranchage que le modèle n'est pas optimisé pour l'impression 3D.
Par exemple pour une buse de 0.5mm, il faut prévoir un peu de gras, soit en moyenne 10%.
Donc si l'on veut une double paroi, dans le dessin, il faut une épaisseur des parois du modèle de (2x0.55)=1.1mm.
Pareil au niveau du rayon de courbure dans les angles, il faut soit 0.55mm minimum soit plus grand que 1.1mm.
Et là tous les déplacements intempestifs seront évités.

@junkdealer
Tes soucis de manque après rétractation viennent probablement des paramètres de tranchage.
En ce qui concerne les mouvements de ta machine, j'ai l'impression que ton accélération est réglée un peu haut.
Il faut entrer dans le configuration.h de ton firmware pour agir dessus.

Maintenant, je ne suis pas certain que ce trombone chauve souris mérite réellement d'y consacrer beaucoup de temps.
C'est le genre de pièce qui vaudra toujours plus cher et qui sera moins efficace, s'il ne casse tout simplement pas, qu'un bon vieux trombone du commerce.

++JM

Hello

le fil est celui livre avec la machine, du "ice filaments" pla

rassurez vous, je ne m'obstine pas a avoir ce clip a tout prix, c'est juste qui met facilement en evidence des problemes que je n'ai pas, ou qui sont sans consequences aussi graves avec les autres pieces deja imprimées, donc si je peux corriger le soucis, c'est d'autant mieux pour les autres pieces

Vu ce que dit J-Max sur le STL lui même, que je soupconne aussi depuis le debut d'etre pour beaucoup dans les problemes, je vais de toute facon pas m'enteter
mais je devrai reussir a l'imprimer aussi bien que David quand meme, faut pas deconner, il a une Dagoma

je vais jouer sur la retractation encore, jusqu'a avoir un truc potable a l'echelle 1, et apres augmenter la taille de l'objet, celui que j'avais reussi a sortir finalement sur son raft etait a 150 %, ce qui a du soulager certaines contraintes depaisseur et autres en multiple de diametre de tete + gras

ce sont des tests rapides a faire, au bout d'une minute d'impression je peux deja stopper et ajuster, vais ptet meme l'imprimer depuis cura, ca ira plus vite, car je perds plus de temps a transferer a chaque fois ma sd qu'a imprimer

Salut,

Quoi qu'il en soit, on voit avec les copie écran du tranchage que le modèle n'est pas optimisé pour l'impression 3D.
Par exemple pour une buse de 0.5mm, il faut prévoir un peu de gras, soit en moyenne 10%.
Donc si l'on veut une double paroi, dans le dessin, il faut une épaisseur des parois du modèle de (2x0.55)=1.1mm.
Pareil au niveau du rayon de courbure dans les angles, il faut soit 0.55mm minimum soit plus grand que 1.1mm.
Et là tous les déplacements intempestifs seront évités.

Oui, j'ai pas tout compris à la signification des couleurs dans CbD ... il faut vraiment que j'installe la version complète .. avec un peu de chance il y a une doc ... les paramètres du XML de CdB sont un peu abscons !!

Maintenant, je ne suis pas certain que ce trombone chauve souris mérite réellement d'y consacrer beaucoup de temps.
C'est le genre de pièce qui vaudra toujours plus cher et qui sera moins efficace, s'il ne casse tout simplement pas, qu'un bon vieux trombone du commerce.

Il ne casse pas, mais ça ne tient effectivement pas grand chose !  

Aujourd'hui, j'ai reçu 2 bombes de 3Dlac, je vous tiendrais au courant du résultat.

++
David

hello

voila le modele E3DV6 que j'ai achete

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=182431763039&ppid=PPX000608&cnac=FR&rsta=fr_FR%28fr_FR%29&cust=&unptid=4e11fd84-e4a6-11e6-b842-5cb90192ccc0&t=&cal=10957b4d8b185&calc=10957b4d8b185&calf=10957b4d8b185&unp_tpcid=email-receipt-auction-payment&page=main:email&pgrp=main:email&e=op&mchn=em&s=ci&mail=sys

je voulais pas attendre 4 semaines pour l'avoir, donc vendeur francais de produit chinois  

je pourrai mettre de photos si cela botte quelqu'un, a vue de pif, c'est bien usiné, mais j'ai vraiment survolé l'objet, juste sorti de l'emballage pour voir si tout etait la

j'ai les glissieres a billes, moteur extrudeur et pignon mk8 je crois, la tete, manque juste la courroie, mais je vais pouvoir cogiter au support, soit imprimer un truc, soit en faire un a partir d'un bloc alu, j'ai pris des glissieres "cylindriques" imprimante 3D friendly, et des glissieres a visser, comme celles qui supportent le plateau chauffant, ca va cogiter 

sur ce, je retourne ranger le sous sol, le printemps arrive vite 

Bonjour,

Je passe pas là pour te donner le lien des firmwares Anet A6 et A8 : https://www.3dprintersbay.com/anet-a8-a6-firmwares-latest
Comme ça, tu pourras ajuster tes réglages sans avoir peur de ne pas pouvoir revenir en arrière

++JM

hello

nouvelles du front : avec la config actuelle, j'arrive enfin a sortir le clip de David, avec une retractation de 2.5 et vitesse de retractation de 10 mms, on est loin des 6.5mm et 25mm/s indiqués par les notices de montage

Merci a David et J-Max pour les depatouillages

je vais le garder ce stl, quand il faudra trouver les bon parametres pour la future tete

question bete : je pense qu'il peut y avoir plusieurs couples de valeurs, genre 2.5mm et 10mm/s identique a 3mm et 15mm/s . . . ?
j'ai volontairement pas fait une regle de trois, puisqu'on tomberait quasi sur les fameux 6.5 et 25 qui ne vont pas, c'est donc certainement pas lineaire, mais une plage doit exister, la question, c'est y'a une regle ? vaut mieux retirer de bcp et vite, ou de moins et lentement ? meme si je vois venir la reponse : ça depend de la tete  mais sait on jamais, une subtilité a tenir en compte pour le choix final entre deux valeurs qui donneraient a priori le meme resultat sur cet exemple precis, mais qui pourraient ne pas donner la meme chose par la suite de maniere generale

Merci pour les liens de firmware, je vais voir s'ils sont differents de ceux que j'ai trouve sur divers google drive et cie, car j'en ai trouvé, mais en lisant les commentaires, c'est pas tjrs de l'original, ou l'ecran ne fonctionne pas etc etc etc, et chez moi, tout fonctionne, il y manque juste une option pour lever le Z depuis le menu en fait, en plus de certains parametres qui gagneraient peut etre a etre optimisés

EDIT : je viens d'aller voir, je ne suis jamais tombé sur ton liens, cela a une meilleure gueule que ce que j'ai trouve jusqu'a prtesent via des dropbox sur des fofos de posts de gars qui avaient des soucis avec une A6 la au moins c'est trié en fonction modele et caract, donc ca devrait le faire
j'hesite de toute facon a acheter une carte pour piloter les moteurs, le trucschmoll ramps, c'est tout ce qui me manque, des arduino j'en ai 3 ou 4 a la maison, idem pour les ecrans, pas les memes, mais je sais leur causer, comme ca je pourrai faire une autre elec de pilotage et bidouiller comme je veux, et conserver l'actuel

Re,

En fait ce n'est pas un couple de valeurs. Toutes les deux sont indépendantes.
La longueur de rétractation dépend de la pression à l'intérieur du système.
Plus la distance entre le galet d'entrainement et le corps de chauffe est important, plus grande doit être la longueur de rétractation.
Avec un Bowden de 25mm il faut +-4.5mm. Avec un direct drive et une E3D V6 on doit être autour de 2.5mm.
Cette valeur doit être augmentée jusqu'à ce que l'on ait plus de "fils" (ou Stringing) sur le modèle.

Les mm.s c'est la vitesse à laquelle on va tirer le filament en arrière jusqu'à créer une petite dépression pour éviter que le fil ne coule intempestivement;
Cette vitesse dépend avant tout de ton matériel. Il ne faut pas demander au moteur d'aller plus vite qu'il ne le peut.
Au delà d'une certaine vitesse, la rétractation n'est pas plus efficace de toute manière.
A la fois, une rétractation trop lente laisse du temps pour que le fil bave, en plus d'allonger considérablement les temps d'impression.
Les extrudeurs à réduction (poulies, courroie, planétaire) ont forcément une vitesse plus basse que les Direct Drive,
mais ces derniers sont moins précis et ne peuvent exploiter pleinement leur vitesse par manque de couple.
Aucun système n'est réellement parfait.

Donc la procédure pour régler est de partir avec une valeur basse pour la longueur et à vitesse moyenne.
On augmente la longueur de rétractation jusqu'à ce que les fils disparaissent du modèle.
Ensuite, on ajuste la vitesse de rétractation dans une valeur raisonnablement haute, pour optimiser les temps d'impression.

Je sais que tu connais bien mes publications, mais le petit Fox guizmo que j'ai publié est peu gourmand en fil, s'imprime vite, et offre tous les "pièges" pour bien régler sa machine.
On voit très bien les phénomènes de création de fils entre ses oreilles, par exemple.

++JM

rello   ca veut dire re-hello   

limpide et ruse comme un fox   derechef merci pour les explications, ca aide de mettre une vraie fonction sur un nom

cette figure m'avait echappée, mais comme je cherchais surtout de l'utilitaire, je l'ai zapée, car son cote utilitaire ne saute pas aux yeux a sa simple vue pour le béotien que je suis  

ca me changera du paperclip, et en plus, j'aurai l'avis du créateur si j'ai un doute sur la qualité

bientot un premier fox dans ma collection, meme si y'a des chances qu'il ressemble plus a un gremlins qui a mangé apres minuit