Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?

Hervé-34 a écrit:Bonsoir à tous !

J'ai pensé à un décalage "fixe" en laissant le laser fixé au support de la broche mais j'ai peur que cela fasse too much. Sans compter le cablage du laser sur toute la CNC.

Que crains-tu ?? j'ai un copain qui a une OMM pro qui a  fixé son laser sur la
fixation de sa broche ! que veux-tu dire par "too munch ??

Hervé

Je voulais dire "too much", désolé.

Je ne crains rien mais une machine pour deux utilisations n'est pas optimal finalement. Graver OU usiner. Ayant un laser de 50 x 60 cm (simple diode de "15 w"), je vais tenter de pouvoir travailler en série sans bidouiller la CNC.

dh42 a écrit:Salut,

Malgré tout, je pense que je rêve un peu. Avoir XY laser identiques à XY usinages. Le laser devrait pointer au même endroit que la fraise.

Pour le laser monté en // avec la broche, gérer le décalage n'est pas vraiment un problème, il suffit de rajouter un G92 X... Y... avec le décalage du laser par rapport à la broche en début de GCode pour décaler ton 0 ... ça peut se faire manuellement ou tu peux l'inclure dans ton post pro ...

Pour ma part, j'ai fait une modif dans Mach3 pour gérer ce décalage et passer du 0 broche au 0 laser et inversement ... sauf qu'en ce qui me concerne ce n'est pas un laser pour graver, c'est une croix laser pour prendre mon 0.

http://www.metabricoleur.com/t12054-ajout-d-un-centreur-laser-sur-bzt-pfe500px

Ce qui me chagrine plus, c'est le fait de laisser un instrument fragile contenant de l'optique et détestant la poussière (le laser) sur la machine quand tu fraise ; pour ma part, j'avais une simple Webcam IP qui me permettait de surveiller la machine à distance, et elle n'a pas résisté longtemps !

Pour graver des pièces de la taille des sous-verre, moi, je partirais plutôt sur une graveuse laser séparée ; ça se trouve complet autour de 200€ .. et ça te permet de faire tourner la graveuse en même temps que tu usine sur la CN ...

https://www.amazon.fr/machine-a-graver-Laser/s?k=machine+a+graver+Laser

edit: il y a même un Kit complet à 110€
https://www.amazon.fr/Mini-graveur-laser-500-MW/dp/B086GDXVX6/ref=sr_1_44?dchild=1&keywords=machine+a+graver+Laser&qid=1620519385&sr=8-44

Il faut te renseigner pour connaitre la puissance nécessaire pour graver du verre au laser .... et comment on fait, car le laser ça marche bien sur les surfaces sombres, mais sur un objet transparent, je ne vois pas trop comment on fait, le rayon va passer au travers  

Il doit y avoir quelques petites graveuse sur le fofo ... il me semble que le lapin en a une (junkdealer)

++
David

Merci pour tes conseils !

J'avoue, j'y suis allé au lance pierre en rédigeant mon message.

Je possède déjà un kit assez simple mais efficace avec une diode de 15w, des profilés alu. Le tout en GRBL via Laser GRBL. Je suis tombé sur le module de Vcarve, payant (50€..) que je vais tester et qui permet plus de possibilités que le logiciel gratuit. D'où mon premier raisonnement.

Mais comme tu dis, je vais séparer les deux. Qui plus est, je me vois mal investir 2000€ minimum dans un vrai laser chinois au CO2 (dans le futur j'aimerais...).

Mes sous-verres sont en bois massif, avec un diamètre intérieur spécifique aux bières spéciales de ma région. Ils font 10 mm d'épaisseur, j'usine un diamètre intérieur de 5 mm pour l'épaisseur du pied et j'ajoute 2 mm de liège sous le bois.

Ensuite, je grave le logo de la bière. Pour l'instant, cela reste pour les amis mais je vais démarcher les entreprises directement.

Ici, chaque gravure se fait individuellement. Contrairement à l'usinage, je ne peux rien faire pendant les 2 min de gravure.

Je vais tenter de faire un système me permettant de partir des mêmes XY et de graver 6 sous-verres en même temps. Ce serait déjà pas mal !

Je peux mettre une photo mais...avec le logos des bières, j'hésite..

J'ai testé la version d'essai du module de Vcarve. Un peu pourri dans le sens où malgré ma licence, je dois télécharger une autre version d'essai pour avoir accès au module. Autrement, il faut directement payer...

Ils expliquent que ça doit encore évoluer. Il y a pas mal de posts processeurs mais pas moyen d'avoir un laser qui fonctionne au max. J'ai S1000 dans le Gcode. Je dois alors le modifier manuellement et cela fonctionne. Mis à part cela, le chemin se fait correctement. A voir donc dans le futur...

Je viens de réaliser un test avec trois cercles usinés en pocket et avec un "A" au centre de chaque cercle gravé au laser.

Usinage

- Je marque le XY avec une fraise pointue en jouant simplement avec le jog sans faire tourner la fraise. J'appuie légèrement pour marquer le bois. Ne pas oublier de mettre XY à zéro niveau logiciel.

- J'installe ma fraise pour usiner et je fais le zéro en Z.

- J'usine mes cercles.

Gravure

- Je pointe le laser au niveau du marquage réalisé précédemment. Cela me donne donc le même 0XY.

- Le focus de mon laser est manuel et ça prend un peu de temps.

- Sur Vcarve, je garde le même fichier mais je laisse uniquement les éléments à graver. Cela me donne donc un fichier d'usinage et un jumeau pour la gravure.  

- J'exporte le fichier Vcarve en SVG et je l'ouvre avec LaserGrbl.

- Je lance la gravure et pour un premier test, cela me semble pas trop mal niveau précision. C'est assez bien centré.

Pour une pièce ou deux, cela ne me fait pas gagner du temps. Mais si je dois en usiner une dizaine, c'est plus pratique.

Ce serait mieux si je pouvais passer directement par Vcarve mais claquer 50€ pour un module qui risque de ne pas fonctionner. Qui plus est, je ne suis pas certain d'avoir des pièces à faire en série.

Le hic qui se pose à moi, c'est le laser. Celui-ci est sur une structure légère qui permet d'être placée sur la surface de son choix. Je n'ai donc aucun repère d'équerrage et je dois bidouiller pour mettre tout d'équerre à chaque fois.

Je pense donc me réaliser un pannea permettant d'avoir des repères lorsque je place mon panneau à graver sans pour autant m'interdire de bouger toute la structure.


Je ne sais pas si tout cela est clair pour vous.

dexter236 a écrit:Je viens de réaliser un test avec trois cercles usinés en pocket et avec un "A" au centre de chaque cercle gravé au laser

dexter236 a écrit:Je peux mettre une photo mais...avec le logos des bières, j'hésite..

Avec un "A", plus d'hésitation, tu peux nous montrer

Fcnc a écrit:

dexter236 a écrit:Je viens de réaliser un test avec trois cercles usinés en pocket et avec un "A" au centre de chaque cercle gravé au laser

dexter236 a écrit:Je peux mettre une photo mais...avec le logos des bières, j'hésite..

Avec un "A", plus d'hésitation, tu peux nous montrer

Je n'ai pas été plus loin qu'un usinage de 1 mm. Normalement j'en ai un qui doit trainer et qui n'a encore eu sa gravure. Je vais tenter de remettre la main dessus et faire une photo.

De toute façon, je viens de terminer le cable management du laser et il ressemble enfin à quelque chose. J'ai aussi mis un repère d'équerre. Malheureusement, pas la place pour deux home X et Y sur la carte contrôleur. A voir si dans le futur je m'amuse à la changer. Ce serait encore plus simple pour mettre tout au même zéro.

Je ferai quelques photos aux prochaines usinages.

Aujourd'hui, je me suis amusé à mettre une équerre mobile sur le martyr.

Cependant, impossible (pour l'instant !) de mémoriser les origines machines obtenues afin d'avoir systématiquement X et Y en zéro à cet endroit.

Lorsque je l'ai usiné, cela correspondait donc bien à l'origine. Si je me déplaçais, je pouvais y revenir en cliquant sur "Goto zero" dans UCCNC.

Je pensais pouvoir enregistrer ces valeurs afin de pouvoir y revenir plus tard. Malheureusement, j'ai beau chercher et je ne trouve pas cela.

Il y a bien un panneau offsets et je pensais pouvoir le sauver par exemple en G57 et le récupérer n'importe quand.

Ca doit bien être possible non ?

Salut,

Sur Mach3, quand tu quitte, il te demande si tu veux sauver les offsets (donc tous les décalages G5x par rapport au 0 machine)

Au lancement de Mach3, il suffit alors de référencer pour retrouver tous les 0 des G54, G55, etc

Sur UCCNC, je ne sais pas trop, le gars de CNCdrive dit que les offsets sont sauvés automatiquement quand on quitte le soft (donc comme Mach3).

Il y a aussi un bouton pour les sauver manuellement. (panneau Offsets, bouton Save offsets)

https://forum.cncdrive.com/viewtopic.php?f=4&t=2556&start=10#p20140

Si je me déplaçais, je pouvais y revenir en cliquant sur "Goto zero" dans UCCNC.

Goto 0 ne retourne pas au 0 machine mais au 0 pièce en cours.

donc:

- tu référence pour faire le 0 machine
- tu te déplace dans ton angle et tu fait le 0 pièce (en G54)
- éventuellement tu sauve les offsets.

lorsque tu redémarre la machine, les offsets entre le 0 machine et les 0 pièce (G54, 55 ...) sont lus sur le DD, il ne reste plus qu'à référencer pour retrouver le 0 machine, et par la même occasion, tous les autres 0 qui sont relatifs au 0 machine.

++
David

Merci pour ton aide.

Entre temps, je suis tombé sur ce post intéressant.

http://www.metabricoleur.com/t9895-comprendre-ce-qu-est-le-referencement-des-axes-avec-mach3#188622

Avec tout ça, je pense y être arrivé.

Je me suis approché au plus près de XY de ma photo (manuellement). Je suis ensuite allé dans le panneau des offsets et j'ai ajusté les données.

J'ai sauvé le tout et après avoir redémarré, "Goto Zero" quand je suis en G54 et je reviens au bon endroit.

Idem sans sauver et cela fonctionne toujours donc.

Vu que j'ai usiné l'équerre pour ce que soit "tip top", normalement je suis bien. Ce qui signifie que le 0 d'origine dans Vcarve correspond maintenant à mon zéro machine. Je n'ai plus que le zéro à palper.

C'est con mais...

Cela fait un certain temps que je tente de faire des "plats" (style plat apéro etc...pour la nourriture quoi ! ) avec une fraise de ce type.

https://www.cmtorangetools.com/eu-fr/fraises-industrielles-pour-d%C3%A9fonceuses/fraises-pour-plateaux-en-bois-2

J'ai la 851.501.11 qui fonctionne très bien.

Si je décide de faire un pocket, rien de compliqué, j'ai ce qu'il faut.

Là où cela se complique c'est lorsque je décide de faire un dernier passage indépendant du premier afin de faire un stepover assez réduit.

Dans Vcarve, je peux demander à faire une passe bien plus petite en épaisseur mais je ne peux pas jouer sur le stepover afin de m'éviter un ponçage de fou.

En gros, voici ce que je fais :

- Pocket de 25 mm de profondeur totale

→ Je réalise une première passe de 0 à 24.5 mm de profondeur pour réaliser le pocket. Stepover de 40 %.

→ Je réalise une deuxième passe de 24.5 à 25 mm (donc passe de 0.5 mm) mais avec un stepover de 5%.

Là où j'ai un souci, c'est que la fraise en "gorge" agrandi la pocket en largeur également. Ce que je ne comprends pas du tout vu que je reste sur le même vecteur de base !

Sur Vcarve, l'ajout d'une fraise spécial se fait en dessinant une coupe de la fraise et ensuite on l'ajoute simplement dans les outils.

Après plusieurs tentatives, je constate que mon encodage est bon. Malheureusement, j'ai toujours cette coupe supplémentaire en largeur.

Après moultes et moultes essais, j'ai réussi à obtenir ce que je veux en réalisant un offset interne de 4 mm vers l'intérieur. Je n'ai plus de rebord créé par la dernière passe.

Ce qui me dérange, c'est le pourquoi du comment. Je n'arrive pas à comprendre cette histoire.

Ma fraise fait 19 mm de large, 16 mm de haut, rayon de courbure de 6.4 mm et queue de 1/2 pouce.

J'ai l'impression que ce décalage correspond +/- à la distance entre le coupant vertical de la fraise et l'extérieur de la queue ((19 - 12.7)/2).

Voilà...je ne sais pas si on me comprend mais j'avais envie de poser la question.

NB : aucun sujet concernant Vcarve sur le forum. Pas grand chose en francophone sur le net....Est-ce possible de créer un post sur Vcarve ?

dexter236 a écrit:Là où j'ai un souci, c'est que la fraise en "gorge" agrandi la pocket en largeur également. Ce que je ne comprends pas du tout vu que je reste sur le même vecteur de base !
(...)
J'ai l'impression que ce décalage correspond +/- à la distance entre le coupant vertical de la fraise et l'extérieur de la queue ((19 - 12.7)/2).

Désolé si ma question est très naïve, mais :
Est-ce que cette différence ne correspondrait pas à une différence de diamètre entre tes 2 fraises ?

Fcnc a écrit:

dexter236 a écrit:Là où j'ai un souci, c'est que la fraise en "gorge" agrandi la pocket en largeur également. Ce que je ne comprends pas du tout vu que je reste sur le même vecteur de base !
(...)
J'ai l'impression que ce décalage correspond +/- à la distance entre le coupant vertical de la fraise et l'extérieur de la queue ((19 - 12.7)/2).

Désolé si ma question est très naïve, mais :
Est-ce que cette différence ne correspondrait pas à une différence de diamètre entre tes 2 fraises ?

Toutes les questions sont les bienvenues !

C'est la même fraise justement.

Je fais une dernière passe avec un stepover de 5% mais il y a ce décalage. En demandant un offset de 5 mm ça donne pas trop mal. Je vais essayer avec 4.75 mm. Ce qui correspond au 1/4 du diamètre de la fraise...

Problème plus sérieux. J'ai envoyé un mail à SRT...

J'ai usiné pendant deux bonnes heures (avec pauses). Rien d'extraordinaire mis à part une pièce de bois qui s'est débloquée et qui a tout fait coincer. J'ai directement appuyé sur le bouton d'arrêt mais ma fraise CMT de 8 mm s'est brisée.

J'ai continué à usiner par la suite sans problème et comme ça, d'un coup l'un des moteurs s'est mis à saccader et à faire du bruit. Je me demande s'il n'est pas HS.

Est-ce possible que cela vienne de ma casse de fraise ? La machine ne semble pas avoir pris de jeu et j'ai déclenché l'arrêt directement quand j'ai vu la pièce commencer à bouger.

Si ce n'est qu'un moteur à changer, ça "passe" (45€ tout de même).

J'espère tout de même que le reste de la machine n'a rien mais vu son gabarit, je serais tout de même étonné. Si je fais tourner le moteur à la main, RAS.



Un lien pour vous exposer l'histoire : https://drive.google.com/file/d/1brl0q5q5UgCDLepJFldwbh2YcJVuG7ci/view?usp=sharing

Salut,

Je doute un peu qu'un blocage sur un axe puisse tuer un moteur PàP ... pour vérifier, si c'est sur l'axe qui n'a qu'un moteur, tu peux échanger le branchements avec l'axe Z pour voir si le moteur suspect fonctionne ou non (prise en sortie de controleur) ; si ça ne fonctionne pas ça peut être le moteur ou le driver (ou le câble), si ça fonctionne c'est un problème sur la BoB ou la carte d'axe.

Ensuite si c'est moteur/driver qui pose un pb, échange le driver avec celui du Z pour voir ce que ça donne, on saura si c'est le moteur ou le driver.

J'ai déjà tapé "méchant" avec la PF, qui avait les mêmes moteurs, j'ai tordu la broche, arraché la pièce et les inserts du martyre, fait fumé le fusible de la broche, mais jamais de problème sur les PàP.

Je ne vois rien de particulier sur ta vidéo.

++
David

Je vais tester ça demain, merci.

Sur la vidéo tu n'entends pas le bruit strident venant du moteur ? C'est bien de lui que cela vient.

je n'avais pas capté que c'était le bruit du moteur ! .... sur la vidéo je ne le vois pas tourner du tout .... mais chez moi, les vidéos c'est un peu de l'image par image vu mon débit !!

avant de tout bidouiller, vérifie tes serrages de borniers coté moteur, le problème n'a peut être rien à voir avec ton blocage, c'est peut être simplement un bornier mal serré et le fil s'est tiré à la suite des vibrations, ça peut arriver sur une machine neuve qui fait ses premiers run.

ma fraise CMT de 8 mm s'est brisée.

C'est ce genre de fraise à pastilles brasées ?



++
David

Je vais tout revérifier mais ça me semblait ok.

Srt me demande de faire comme tu m'as dit.

La fraise c'était une hélicoïdale de 8 mm de diamètre et 80 mm de long.

Je faisais le contour d'une pièce de bois quand le serrage de celle-ci s'est débloqué.

Ce que je viens de faire :

- J'ai débranché tous les axes au niveau du contrôleur : aucun bruit.

- J'ai ensuite testé chaque axe seul sur chaque branchement : celui qui me pose problème fait exactement le même bruit. Peu importe où il est branché.

- J'ai testé les deux autres axes et aucun souci avec eux.

- J'ai bien entendu vérifié les branchements et rien d'anormal à ce niveau.

Le bruit vient précisément du moteur. J'ai libéré le moteur en question, réalisé une marque au marqueur et on voit clairement que le moteur ne tourne plus mais saccade.

https://drive.google.com/file/d/1c4QcRDeyvH0cQYm9goKb6rHdSjdDmtqc/view?usp=sharing

La suite...

SRT m'a demandé de regarder un peu plus près des drivers et effectivement, cela ne semble pas venir des moteurs....Ce serait trop facile !

J'ai changé les prises, les fiches sur les drivers...ça sonne à chaque moteur.

Il y a même la led rouge des drivers (pas des trois) qui clignote une fois toutes les 3 secondes. Cela signifie une surtension ou que sais-je...

Je me suis renseigné auprès du gestionnaire du réseau et aucun souci technique sur la ligne. J'ai bien eu un disjoncteur qui a sauté dans l'une des chambre la veille mais je ne vois pas le rapport. Surtout que la CNC a fonctionné pas mal de temps avant de rencontrer le problème.

Me voilà calé pour un sacré temps. Je le sens !

SRT ne m'aide pas. Le patron veut bien m'envoyer un moteur mais pour lui, il n'y croit pas au moteur cassé.

J'ai testé tout dans tous les sens et difficile de déterminer précisément le problème. Celui-ci étant survenu pendant une session d'usinage.

Roy (le boss) me demande d'abord d'intervertir les moteurs XY. Ce que je ferai au plus vite.

En attendant, j'ai du bruit sporadiquement à tous les moteurs. J'ai même la led rouge des drivers qui s'allume (parfois !). Cela signifie un court circuit au moteur. Ce que je pensais !

Au pire, je commande un moteur et un driver pour tester.

Je ne vois pas comment, d'un coup, je peux avoir un souci de câblage.

Salut,

SRT ne m'aide pas. Le patron veut bien m'envoyer un moteur mais pour lui, il n'y croit pas au moteur cassé.

J'avoue que moi non plus, je m'orienterais plus vers un driver défectueux.

++
David

Ben il semble avoir raison. J'ai échangé les deux moteurs XY et le bruit revient.

Pourtant un flash toutes les 3 sec de la led rouge du driver correspond à un souci de masse/court circuit.

Je ne pige pas comment le multi brins pourrait être défectueux.

Si je ne trouve rien, je devrai tenter un nouveau driver et câblage.

Petit retour sur mon problème pour lequel je me suis emporté. Il est temps que je retourne bosser à l'extérieur !

SRT met en doute que le fait que ce soit le driver. Même si j'ai fait tous les échanges possibles ils m'ont demandé de le faire(ce que j'avais déjà fait..). Si besoin, je pouvais en avoir un autre. Il faut mettre en avant leur patience...

N'y comprenant plus rien, j'ai donc échangé les moteurs X et Y et j'ai pu mettre en évidence que ce n'était pas les moteurs. Même au niveau des drivers, rien de pertinent pour affirmer que c'était l'un ou l'autre driver. Cette fichue led rouge clignotait...parfois..

Du coup, j'ai vérifié les câblages au MM etc et pas d'anomalie.

Ensuite, j'ai mis des raccords simples entre les moteurs XY et leur câble 6 fils.

https://gigatek.be/fr/gsv-raccord-lustre-2-5-mm-24a-450v-pp--gsv50704?gclid=Cj0KCQjw16KFBhCgARIsALB0g8JP2ithEkOv6KLV5j_zTxUcfbANLJugXl2NuzPl5b4rlU-b0AyFYoEaAngVEALw_wcB

J'ai tout testé, tout remonté et Ô Magie, j'ai pu usiner sans souci.

Un peu honte de répondre à SRT pour l'instant mais je reste sur une énigme...

Salut Dexter..............met voir des photos de tes connexions d'avant,et de maintenant avec tes dominos ou sucres

Salut,

Ensuite, j'ai mis des raccords simples entre les moteurs XY et leur câble 6 fils.

https://gigatek.be/fr/gsv-raccord-lustre-2-5-mm-24a-450v-pp--gsv50704?gclid=Cj0KCQjw16KFBhCgARIsALB0g8JP2ithEkOv6KLV5j_zTxUcfbANLJugXl2NuzPl5b4rlU-b0AyFYoEaAngVEALw_wcB

J'ai tout testé, tout remonté et Ô Magie, j'ai pu usiner sans souci.

Ok, donc ça doit être ce que je t'ai marqué plus haut, il petit problème de câblage, borne desserrée, bornier défectueux ou un truc du genre, donc rien de grave

dh42 a écrit:avant de tout bidouiller, vérifie tes serrages de borniers coté moteur, le problème n'a peut être rien à voir avec ton blocage, c'est peut être simplement un bornier mal serré et le fil s'est tiré à la suite des vibrations, ça peut arriver sur une machine neuve qui fait ses premiers run.

++
David

Oui...mais j'avais bien vérifié et c'est ça le pire.

Ayant bidouillé de la guitare/ampli pendant des années, j'ai pris l'habitude de tout reprendre de A à Z et de tenter d'isoler chaque élément pour trouver la panne.

Pour l'instant, j'approfondi l'étude des vitesses de passes etc car avec des fraises à 40€ pièce, autant faire ça bien. Sans compter l'optimisation des usinages pour éviter au plus possible le ponçage. Bien entendu, ton post sur le sujet dh42 est d'une très grande utilité.

Je viens d'acheter une fraise de 8 mm, 100 mm de long avec une coupe de 52 mm (à la base j'ai un projet où j'ai une découpe de 45 mm à faire). J'ai dû la prendre chez CNCfraise.

J'ai une fraise à compression de 4 mm de Chine qui ne va pas trop mal. Je pense en essayer une de plus gros diamètre. Une vraie bonne en CMT revient à presque 100€...

Si j'ai bien compris, c'est surtout pour les profils, découpes de pièces. Actuellement, j'utilise beaucoup d'hélicoïdale en down cut et ça me va bien.

Pour le câblage, je ne suis pas partisan du "C'était mieux avant. " mais pour le coup, je préfère. Plus pratico-pratique pour ma part.

NB : le fait de monter la machine est, je l'avoue, un réel plus. Je tenais à le préciser car dans le cas présent, ça m'a bien aidé.

Salut Dexter................bon alors,comment dire ,en soft je dirais qu'il faut absolument que tu soignes tes branchements (tu as de la chance,à un électricien,j'aurais dit c'est de la merde,et mon chef,euh,m'aurait peut être viré ),



tes embouts de fils sont massacrés
il existe des embouts de fils doubles,spécialement conçus pour y mettre 2 fils au lieu d'un seul,
ou alors au pire,si 2 fils à mettre ensemble,et pas d'embouts de fils double (ils ont la même couleur que les autres,exemple pour du 1,5 mm² les embouts seront noirs,pour 1 fil,et,les doubles noirs aussi,pour 2 fils de 1,5 mm²),mettre un embout de la taille au dessus,

exemple,si pas d'embout double pour 2 fils de 1,5mm²,essayer de rentrer les deux fils de 1,5 dans un embout de 2,5mm² bleu (faut que j'essaye pour voir si ça rentre ),

je ne pense pas que tu aies une pince à sertir les embouts de fils,c'est un minimum à avoir,pour au moins être tranquille de ce côté,

on ne doit pas voir d'embouts écrasés,le plastique isolant,
on ne doit pas voir le bout de l'embout de fil hors des connexions,au besoin,couper un peu la longueur métallique de cet embout,je le fais régulièrement sans soucis,mais,le couper une fois le fil sertit,pas avant
on ne doit pas voir d'âme en cuivre des fils,

bref,à reprendre tout ça,non mais

et tu nous remet une photo du nouveau câblage