Démontage moteur Leroy Somer LS90 sur une Lurem

Salut

Suite à des moteurs qui chauffent trop (ou pas) et des doutes sur des roulements ou frein du moteur de la dégo/rabo de ma Lurem Former 310S, j'ai décidé de le mettre en pièces pour le vérifier et comprendre aussi car il me manque des infos, notamment sur le frein.

Du coup je poste toutes les étapes en photo, ça servira peut-être à d'autres.

Go!

Bon on commence par débrancher la machine! On va mettre les doigts où il ne faut pas.
Démontage du carter qui cache la poulie/courroie


Il faut desserrer la vis alen qui règle la tension de la courroie, desserrer celle qui est fixe et soulever le moteur pour dégager la courroie de la poulie, fastoche.


Avant d'enlever le moteur il faut le débrancher, ouvrir le coffret électrique, bien noter les branchement pour le remontage et attention aux fils car à l'autre bout il y a les condensateurs qui peuvent être encore chargés!


Ensuite on retire le moteur, attention 16.5Kg! Ne le faites pas tomber et ne vous écrasez pas une main...


Voilà on démonte: Retirer le cache du ventilateur, attention à ne pas le fendre, c'est du plastique, il faut passer un ou des tournevis pour sortir les plots.


Ensuite le ventilateur, il est juste emboité, donc passer un tournevis entre le corps du moteur et le ventilo pour le repousser vers la sortie, petit peu par petit peu pour ne pas le tordre, c'est du plastique mou aussi. Normalement c'est pas dur.


Maintenant l'autre côté, une vis+rondelle bloque la poulie. Perso c'était pas serré fort mais une visseuse à choc permet de desserrer sans faire tourner l'arbre.


Normalement la poulie n'est pas serrée sur l'arbre... j'avais du jeu mais elle ne sortait pas, j'avais pas d'arrache poulie mais un extracteur de moyeu pour voiture, en bricolant ça suffisait. Sinon en cas de grippage il faut utiliser des outils adaptés pour ne pas endommager les pièces...


Je retire la clavette avant qu'elle tombe sous l'établi  


Côté ventilo il y a 4 grandes vis à desserrer, c'est simple et ça tient les deux capots du moteur.


Les capots sont emboités dans le corps du moteur, normalement ajustement serré car c'est fait pour être étanche, donc il faut passer un tournevis dans la rainure et remuer pour obtenir du jeu, faire ça tout le tour petit à petit sans faire de marques, c'est de l'aluminium. On peut tapoter avec un marteau+cale côté corps pour le déboiter. Il faut commencer par le capot côté ventilateur car côté poulie le roulement est coincé par un circlips!


Le rotor et son roulement côté ventilo. On voit la cloche du frein en contact avec les patins... de frein.


Le stator c'est beau, et fragile, à mettre de côté en sécurité.


Ca se complique un peu, le roulement est un peu coincé sur l'arbre. Avec un bon appui et un maillet il sort doucement sans effort et un peu de WD40.


Le roulement dans son logement bloqué par un gros circlips. Les 3 patins autour sont ceux du frein.


En pièce avec à droite le joint spy, plus facile à retirer sans le roulement.


Gros plan sur la cloche du frein, on voit les traces brillantes des patins.


Donc voilà le fameux frein... Comment ça marche? Franchement j'ai pas tout capté   Le ressort sur l'arbre pousse la cloche contre les patins, ça freine. Je suppose que quand le moteur tourne le magnétisme du rotor attire la cloche vers lui et écrase le ressort et donc s'éloigne des patins de frein. Quand le moteur s'arrête le magnétisme disparait et le ressort pousse la cloche contre les patins. Les deux encoches en "V" permettent d'entrainer la cloche avec le rotor.


Maintenant c'était trop beau, tout se démontait bien, mais pas le roulement côté ventilo qui est ajusté trés serré sur l'arbre... Encore une fois il faut un arrache roulement que je n'ai pas, mais une pièce de bois bien solide avec une découpe pour l'arbre, des serre-joints et le retour de mon arrache-moyeu a fait l'affaire, mais c'était chaud! C'est venu d'un coup avec un beau clac!


On voit les traces sur l'arbre, ça a frotté.


Et voilà! Un beau moteur en miettes! Ou en kit...



Bon alors verdict:
Je n'ai rien trouvé de suspect sur le moteur, le frein fonctionne, les roulements n'ont pas de défaut, par contre la graisse interne résiste trop je trouve, surtout côté arbre. Vu que je me suis fait chi.r à tout démonter et qu'ils ont un peu souffert je vais les remplacer avec le joint spy. Une fois remplacés j'enlèverais les joints des roulements pour voir la tronche de la graisse. Donc J'achète les pièces et je remonte tout.

Du coup ça n'explique pas l'échauffement, à voir dans mon post sur le sujet. C'est peut-être normal, peut-être électrique.

Voilà, la suite c'est le remontage, j'espère ça aidera quelqu'un un jour  

Ca me rappelle des souvenirs lemanesques !
Autrement le moteur a l'air nickel, les joints aussi ?

Salut

Ouai le moteur est propre, j'ai nettoyé. J'ai acheté des roulements neufs et le joint spy aussi. Je remonte ça bientôt.

Salut. Sympa le tuto!

Il est intéressant de faire un marquage sur les flasques et le stator pour remettre le tout au même endroit.

Un petit coup de paille de fer (pas de papier de verre!!!) Sur la portée du roulement arrière.

Et attention au remontage, JAMAIS de marteau sur les cages extérieures des roulements. Il faudra frapper sur la partie au raz de l'arbre. Sinon c'est la mort immédiate assurée du roulement neuf. Tu pourras faire chauffer les roulements neufs avant de les remonter, au four par exemple, à 70/80°C. Ou dans un bocal plongé dans l'eau bouillante.

L'arbre sera placé 2h au congélateur (bien emballé).

Le roulement ira à sa place d'un seul coup normalement, sans gros marteau. Attention il faut y aller d'un coup, prévoir une douille pour frapper sur la cage intérieure.

Pour remonter les flasques, on les chauffe aussi à env. 70° avant des les mettre en place.

Une fois tout remonté, vis serrées sans excès on met un petit coup de marteau bien sec sur le bout d'arbre, ça va "libérer" les roulements.

Et on essaye .

A plus!

Trop tard
J'ai tout remonté!

Ca a été, les roulements sont rentrés assez facilement, j'ai utilisé un peut de lubrifiant PTFE et bien sûr tapoté sur la cage en contact et pas l'autre...

Donc le remontage je détaille pas tout, c'est comme le démontage mais à l'envers!

Donc les nouveaux roulements et le joint spy:


Roulement et joint remis en place côté poulie:


Celui côté ventilo:


Fonctionnement du frein: le moteur tourne, la cloche est attirée vers le rotor et ne touche pas les patins


Quand le moteur ne tourne plus assez vite la cloche est repoussée par le ressort qui est dedans et elle est plaquée contre les patins, ça freine. Simple, il fallait y penser.


Les flasques sont remontées, le jeu est faible, un petit tapotage au maillet suffit à les emboiter, les 4 vis font le reste.



Voilà, bon après là ou j'en ai chi.é c'est les 16.5kg du moteur à porter tout seul, maintenir en place face aux trous et glisser deux doigts pour mettre la vis... et bien sûr une fois en place je me rends compte que je l'ai tourné d'1/4 de tour! Re-démontage...

Remise sous tension et.... appui sur le bouton vert... ouf ça saute pas, ça explose pas, ça tourne bien. Frein ok, rotation normale, 7A à vide donc normal. J'ai laissé tourné à vide une 20aine de minutes tout semble ok.
Bon après pour la température il faut voir en charge une heure, mais j'ai fini mon plancher donc je vais pas avoir une grosse série d'ici un moment.

Du coup même si au final j'ai fait tout ça pour presque rien, j'en sais plus sur mes moteurs, le frein et j'ai l'esprit tranquille côté mécanique du moteur. Donc si ça chauffe c'est pas ça, mais finalement c'est peut-être tout simplement normal, ils font 1.8kw, c'est pas mal pour la taille et ça chauffe. Et les trois moteurs se comportent pareil, électriquement je ne vois pas ce qui peut faire chauffer?
Le truc c'est que jusqu'à maintenant j'ai fait 2 fois 35m2 de plancher, la première fois y'a 10 ans et j'ai pas fait gaffe si ça chauffait, la deuxième maintenant en plus avec remplacement des condos. Entre temps j'utilise ma machine pour un tas de trucs mais à chaque fois des pièces uniques, ça n'a pas le temps de chauffer.
On voit derrière le tas de plancher:

Dégo, rabo en 3 passes, et la toupie pour les rainures/languettes, les moteurs ont pas mal tourné sans parler du délignage des plateaux. Elle n'a pas l'habitude la vielle


Par contre je sais pas trop si y'a une méthode pour la tension de la courroie... J'ai bien tendu à la main, quand elle est pas assez tendue elle vibre et touche le carter de protection, là pas de bruit, donc au pif.

Voilà, à bientôt.
Si j'ai le temps je fais un topic sur la Former 310S. Le bien, le pas bien, etc. Ca peut aider pour quelqu'un qui cherche un avis.

Bonjour Darth,

Super tuto et belles photos, très instructif. merci.



Sur la photo ci-dessus, il y a deux plans inclinés solidaires du rotor et une came créée par poinçonnage dans la cloche. Ci dessous:



Je pense que lorsque la cloche est libérée, celle-ci va au contact des patins et le couple du au freinage vient faire monter la came sur un des plans inclinés en fonction du sens de rotation et augmente donc l'effort axial de freinage jusqu'à l'arrêt du moteur puis enfin ce n'est que le ressort qui plaque la cloche sur les patins. donc plus le moteur tourne vite, plus le freinage est puissant. A l'arrêt du moteur, l'effort axial est égal à la force du ressort lequel ne doit pas être trop important pour que le champ magnétique puisse faire reculer la cloche et libérer le frein quand le moteur tourne.

Merci aux spécialistes de valider ou non cette hypothèse.

Tu as bien dit 7A à vide?

En mono?

Ça fait 1900W... à vide, ça fait bien trop! Tu devrais consommer autour de 300W max à vide, soit environ 1A...

As tu remis le ressort dans le même sens? Selon le sens, avec la rotation il va soit avoir tendance à se ramollir soit à se durcir...

Salut

quand je dis à vide c'est entrainement de la machine à vide, pas le moteur seul.
Et j'ai pas mesuré directement, j'ai fais une soustraction on/off avec les A indiqués par le compteur EDF.

Pour le ressort j'ai pas pensé et j'ai pas noté, mais je l'entends clairement claquer et démarrage et se re-claquer à la coupure pour freiner, donc à priori il fonctionne.

OK. Mais c'est quand même trop à vide. 7A doit être zn coupe pleine profondeur dans du chêne, juste avant que le moteur cale...

Je vérifierais les autres roulements...

En enlevant les courroies, ça consomme autant ?

L'Ankou a écrit:As tu remis le ressort dans le même sens? Selon le sens, avec la rotation il va soit avoir tendance à se ramollir soit à se durcir...

Bonjour L'Ankou,

Je ne comprend pas pourquoi le ressort à un sens de montage, il me semble que quelque soit le sens de montage, les spires vont toujours dans la même direction ?
Peux-tu expliquer le phénomène que tu décris ?
Merci,

Selon qu'il soit comme ça /// ou comme ça \\\, pour un sens de rotation donné il aura tendance à s'écarter ou à se resserrer.

Problème rencontré à bord sur une garniture mécanique d'étanchéité de pompe.

L'Ankou a écrit:...As tu remis le ressort dans le même sens? Selon le sens, avec la rotation il va soit avoir tendance à se ramollir soit à se durcir...

Bonjour,
Ah non, le sens du ressort ne change rien : s'il est enroulé "à droite", tu peux le retourner comme tu veux, il reste "à droite" ! C'est comme une vis, elle ne devient pas "à gauche" en la retournant.
Après, s'il est conique, l'effet de stabilisation peut changer...

Il a fallu que je démonte un stylo mais effectivement...

Salut tous

Buchsbaum>
Tu as raison pour les deux "V", je l'avais compris comme ça au début mais pour le retrait du frein, et donc ça collait pas, le retrait c'est me magnétisme.
Si on prends la chaine de mouvement dans l'autre sens lors de l'arrêt, le moteur n'entraine plus, il est entrainé: on a l’outil qui entraine la courroie, qui entraine la poulie, qui entraine le rotor, et comme la cloche du frein est libre et repoussée par le ressort, elle frotte sur les patins et le système des deux "V" emboités qui glissent l'un contre l'autre augmente la poussée de la cloche contre les patins. Et effectivement, moins il va vite, moins il appuie.
Comme dirait un célèbre maquettiste en allumettes: "C'est tordu mais bougrement intelligent!"

Cet après midi je vais voir cette histoire d'intensité, débrailler la courroie pour voir si il y a résistance anormale de la mécanique côté rabot.
Ensuite vérifier la consommation du moteur seul et en charge, mais avec un ampèremètre et pas le compteur EDF.
Le seul truc c'est que sur le moteur il y a deux phases qui arrivent, donc je sais pas comment mesurer?
En fait je comprends pas trop le montage Lurem qui ne correspond pas aux doc de chez Leroy Somer au niveau des bornier...

Sur une doc Leroy Somer je retrouve presque mon moteur moi j'ai un LS90PF, chez Leroy y'a un LS90P.
Si on regarde dans le tableau lignes jaune le LS90 mange entre 9.5 et 9A en nominal selon tension et pour un moteur de 1.5kw, le LS90P c'est avec condensateur permanent.
La Lurem donne 1.8Kw, il faut prendre la deuxième ligne pour retrouver cette puissance, mais c'est un moteur avec condo permanent Et démarrage... Là il consomme entre 11 et 10A nominal.
Du coup je me demande si les moteur Leroy Somer de chez Lurem ne sont pas des versions spéciales? Un mix des deux car la vitesse de rotation (2700/240v Lurem) ne correspond pas non plus au 1.8Kw. Peut être que la bobine de démarrage est alimentée constante? Pour obtenir 1.8Kw sans condo de démarrage avec en prime un échauffement assumé?
J'avoue je ne m'y connais pas assez en moteurs et je ne trouve pas de doc sur ma version LS90PF, le "F" c'est quoi?
Bon je vais faire quelques mesures et essais, si les trois moteurs chauffent pareil et consomment pareil c'est que soit c'est normal, soit c'est un problème électrique mais je vois pas quoi.

F pour "frein" ?

Sinon as-tu une plaque sur le moteur?

Pour une utilisation nécessitant un moment de démarrage important et un moment permanent élevé : modèle "PR" (à relais électrique) jusqu'à hauteur d'axe 90 incluse
• Pour une utilisation ne nécessitant pas un moment de démarrage élevé : modèle "P" (avec condensateur permanent)

https://www.motralec.com/moteur-electrique/moteur-electrique-leroy-somer/leroy-somer/moteur-electrique-leroy-somer-ls-mono


une variante du système FAST peut-être

https://www.leroy-somer.com/documentation_pdf/notices_pdf/0312d_FAST_fr_en.pdf

Oui je pense que le "F" c'est frein, mais j'ai pas trouvé de doc sur la série avec cette option.

Sur la plaque il disent 13-14A selon tension quand même...
Donc 7A avec la machine à vide ça parait normal.

une variante du système FAST peut-être

https://www.leroy-somer.com/documentation_pdf/notices_pdf/0312d_FAST_fr_en.pdf

Oui ça semble être le même principe mais avec certainement un freinage plus puissant sur plusieurs disques. Sur la vue de coupe il y a aussi la "cloche" qu'ils appellent "Armature 11" et le ressort.

Tu as un Linky ou un compteur classique?
Le Linky te donneras la puissance totale (active et réactive) alors que le classique te donneras que l'active, si je ne m'abuse...

Une lecture sur 1 câble avec une pince ampèremétrique serait plus précise dans ton cas...

Salut

Oui c'est un compteur classique numérique.
Je verrais ça quand j'ai le temps, entre la pompe de la piscine noyée, la tondeuse que je dois remettre en état, mon plancher à coller et accessoirement aller travailler un peu

Joyeuse Pâques!