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rénovation d'un rabot stanley

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Message  nico4343 le Mer 13 Mar 2013 - 16:09

voila j'ai acquis sur ebay ce rabot.. Rabot STANLEY ancien,BAILEY N° 4
je compte le rénover pour le remetttre en service et surtout lui redonner son aspect neuf..si quelqu'un a une solution...
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Message  Mizott le Mer 13 Mar 2013 - 17:25

Huile de coude !
Après, il sera comme neuf.

Ok, jesors

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Message  J-Max.fr le Mer 13 Mar 2013 - 17:39

Bonjour,

Jolie prise ! Puis-je savoir combien tu l'as payé, port compris ?

D'abord, un bon démontage en règle et un nettoyage à l'aide d'un détergent,
puis séchage tranquille à température ambiante.

Partie métal
A mon avis, autant changer la lame, mais tu peux essayer de la rénover.
Pour ma part, j'irai vers un dérouillant chimique qui est assez peu agressif et agit en profondeur.
Ensuite je passerai un coup de laine d'acier pour polir légèrement,
puis dégraissage et mise en peinture.
Pour l'esthétique et pour la glisse, tu peux polir la semelle et les parties non protégées,
à l'aide d'une polisseuse si tu en as et d'un pad en laine à poils longs,
avec un polish pour métaux : Autoglym, Autosol, etc. pas de Miror ou Belgom,
sauf pour le bronze car ils ne seront pas assez agressifs pour de l'acier.
Si tu n'as pas de polisseuse, alors à la main avec un pad en mousse dure
ou un tampon abrasif 3M gris ou rouge.

Partie bois :
Ponçage jusqu'au P240, élimination du vernis (surtout qu'il est écaillé).
Puis passage de fondur en 3 couches égrainées au P320.
Ensuite, dépoussiérage en règle.
A l'origine, c'était vernis mais d'autres finitions s'offrent à toi,
car parfois vernir n'est pas facile pour celui qui le maitrise mal.
Tu peux cirer avec une cire de carnauba, par exemple.
Trois couches essuyées à 12h d'intervalle.

Je vais suivre tes avancées de près Wink

++JM
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Message  Nayls le Mer 13 Mar 2013 - 18:18

bonjours a tous
sympa une remise en état d'un stanley ... je vais suivre ça
comme Mizott le dit Huile de coude marche très bien, c'est la méthode que j'ai utilisé pour refaire les miens a voir ici

pour les poignets je suis de l’avis de JM fondur + cire, le résultat et super au toucher a voir ici
au début tu as la remise en état de lame de rabot, a la page 7 les tests fondur + cire et a la page 8 le résultat final

la, la remise en état des rabot de Pierre ICI

un Tuto sur l'affûtage des lames de Damien ICI

si tu as des photos du rabot démonter ce serait bien pour avoir une idée de l’état de la lame et des autres pièces
si tu décide de changer la lame moi je suis preneur Very Happy
A+
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Message  vincent91 le Mer 13 Mar 2013 - 20:11

C'est un Stanley probablement anglais( edit: c'est sur, c'est ecrit sur la semelle , j'avais mal regardé) ( la production a été delocalisée des USA (Newtown,  Connecticut ) au Canada puis Angleterre dans les années 1930. Les Stanley anglais ont généralement la mention made in England sur la semelle et  Stanley Sheffield  sur la lame .
Ce rabot  a le style adopté après le debut des années 1930:  poignées en hêtre me semble t-il,  cap iron nickele avec le nom Stanley dans la fonte mais  peint, decoupe en rognon du passage de vis.  Il peut avoir été produit entre 1933 et 1950 je dirais.
S'agissant d'un rabot très banal dont il persite beaucoup d'exemplaires, la valeur marchande locale est faible et c'est une bonne affaire de les acheter en Angleterre. J'ai équipé mon associatrion en janvier de rabots Stanley et Record : bonne qualité une fois remis en etat, pour le prix dde rabots asiatiques d'entrée de gamme, qui sont  souvent nuls a l'exception des indiens (Anant, Groz, et encore).  Prix d'achat courants:  20-25  Livres (moins de  30€)  pour un n°4 ou 4 1/2,  30-35 livres pour  un N° 5 ou 51/2 les quatre references les plus courantes (1/2 ajouté au chiffre indique une même longueur et une largeur augmentée, models plus lourds appreciés des Anglais)

Vu leur abondance et leur qualité,  ce sont de bonnes affaires pour un utilisateur. L'état initial doit imperativement être bon (pas d'usure excessive de la lame, de degats aux poignées, de pièces cassées, bloquées ou manquantes,  planéite quasi-parfaite de la semelle,  équerrage passable des joues  sont mes critères. Surcote pour les rabots en très bon état (Plus de 95% restant   du "japan" (la peinture ),  lame d'origine et  non raccourcie) . Il y a une  surcote justifiée et parfois importante pour les rabots anciens (poignées palissandre  surtout ceux d'avant  1914  ( identifiables  a des détails ),  pour la série  haut de gamme Bedrock ainsi que des  prix très elevés des numeros rares (N°1, N°2)...Il y a  aussi de nombreuses series speciales et des rabots de marque connue ou inconnue de bon niveau de qualité  sans  surcote sensible.

Bref ; Angleterre= source interessante pour les boiseux français:il ya plethore de nombreux bon rabots,  introuvables en France au même niveau de prix et de qualité.  Voir les sites d'outils anciens anglais  Tony Murland, David Stanley, Classic hand tools) et américains (Martin Conelly etc) pour avoir une idée des prix du marché, mais aussi les brocantes locales ( "garage sales" , "flee marckets"). En comparaison on trouve peu de bons rabots métalliques en France, où ces rabots n'ont été importé ou fabriqués en nombre significatif que tardivement, rès la guerre, au moment ou les normes de qualité se sont beaucoup abaissées.


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Message  sangten le Mer 13 Mar 2013 - 23:57

bonsoir

si tu veux non seulement le remettre à neuf comme un Stanley, mais faire une véritable préparation, il y a un très bon site ici, si tu comprends l'anglais (approximatif quelquefois) :

http://www.rexmill.com/

tu trouveras plein de bon tuyaux. Tu peux aussi aller sur le site de Fine Woodworkings, http://www.finewoodworking.com/
tu peux t'enregistrer pendant 2 semaines et avoir accès gratiutement à toute la base d'articles, que tu peux goulument télécharger. Il y a de nombreux articles sur la préparation des rabots et leur affutage. Malheureusement, je n'ai jamais rien trouvé de tel en français.

Un rabot bien préparé est un outil fantastique, qui coupe comme un rasoir et laisse une surface qui n'a souvent même pas besoin d'être poncée. Et faire un long copeau transparent est un plaisir plein d'une exquise sensualité. Bref, le pied quoi.


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Message  nico4343 le Jeu 14 Mar 2013 - 22:10

J-Max

alors je l'ai eu sur ebay a 44€50...je pense que c'est pas trop cher..je vais essayer de le remettre comme neuf..mais le fer est trés abimé..un collegue va me le ré affuté avec une machine qui lui sert a affuter sa dégau..

vincent91

tu pense qu'il date de 1930 alors??

sangten


je vais regarder les sites demain..mais j'ai trouver ce site qui a l'air pas mal..

tu en pense quoi??

http://tomybedard.blogspot.fr/2006/01/restauration-dun-vieux-rabot-stanley.html

demain les photos du rabot démonté...
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Message  vincent91 le Jeu 14 Mar 2013 - 23:22

nico4343 a écrit:J-Max

alors je l'ai eu sur ebay a 44€50...je pense que c'est pas trop cher..je vais essayer de le remettre comme neuf..mais le fer est trés abimé..un collegue va me le ré affuté avec une machine qui lui sert a affuter sa dégau..

vincent91

tu pense qu'il date de 1930 alors??

.

Je pense qu'il date d'après 1936 d'après las details, et d'après la "patine" avant les années 1960. Le nom Stanley moulé dans le lever cap (presse-lame ) est apparu en 1925,la fabrication en angletzerre à partir de 1930, la forme en rognon du trou de vis en 1933 et le bourelet de fonte surelevant la poignée avant en 1936.
je n'ai pas les bouquins de reference sur les Stanley comme celui d'Alvin Sellins (The Stanley Plane, NYC 1976) ou de John Walter ((Antique and collectible Stanley tools) qui permettent des datations precises de toutes les variantes, mais nil ya des notions generales dans Michael Dunbar (Restoring, Tuning and Using Classical Handtools) , et quelques autres auteurs qui ont ecrit sur l'outillage américain. ( Garrett Hack, Sandor Nagiszalanczy, Salaman, Bouillot etc.)
Ce que je dis est fiable mais pas très precis , desolé...
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Message  sangten le Ven 15 Mar 2013 - 0:30

nico4343 a écrit:
sangten


je vais regarder les sites demain..mais j'ai trouver ce site qui a l'air pas mal..

tu en pense quoi??

http://tomybedard.blogspot.fr/2006/01/restauration-dun-vieux-rabot-stanley.html

demain les photos du rabot démonté...

Oui, je connaissais ce gars, mais ne m'en rappelais plus. Bin, il est très bien son site. Tu as tout, là.

un petit article sympa, dans la même veine :

http://www.finewoodworking.com/item/106416/plane-irons-and-chisels-need-a-flat-polished-back

Vincent, si tu ne l'as pas vu, je ne sais plus si c'est le dernier ou l'avant dernier FWW.


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Message  vincent91 le Ven 15 Mar 2013 - 10:50


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Message  vincent91 le Ven 15 Mar 2013 - 11:17

j'ai regardé le sujet "renovation d'un rabot Stanley n°5 par Tomy Bedard
C'est un sujet que je connais bien puisque j'achète souvent des rabots en Angleterre pour les renover, mais je ne voulais pas intervenir sur ce sujet qui mene trop loin et a été deéja traité dans de multiples endroits.
Je trouve le topo de Tomy Bedard très bien, c'est le premier en français que je trouve de ce niveau. Il est vrai qu'il connait manifestement la bonne doc. et les bon auteurs, tous anglophones.

J'ai juste quelques point de detail à commenter
je fais confiance à l'auteur pour idebntifier un "type 14", ce qui necessite une documentarion comme celles que j'ai  cités precedemment . Toutes les fabrications Stanley ont été bien identifiées et regroupée par types numerotés chronologiquement. Le sujet est en fait très complexe: les innovations  sont bien datées, mais les nombreux transferts de production ou de pièces un peu moins. Il est tout à fait frequent comme sur ce rabot que la lame soit faite au USA et le reste au Canada.  Le modèle presenté appartient à la serie   "Sweetheart" ("chérie") lancée aun moment de la fusion vers 1928,  entre deux  firmes d'outillage du nom de Stanley Stanley , le gros  StanleyTools, outilleur generaliste et le plus petit Stanley Rules and Levels , celui qui fabriquait ces rabots depuis 1865  selon   les brevets de l'inventeur  Leonard  Bailey. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un lien historique entre ces deux firmes, un ancêtre commun, par exemple comme pour les branches indépendantes de Peugeot en France . Stanley est en fait un nom fréquent .
Le nom Sweatheart est un jeu de mot sur le nom d'un certain Hart qui avait dirigé StanleyTools . La nom de la serie a laissé un souvenir de bonne qualité et  a ét" recemment (2010) repris pour une  serie haut de gamme que fabrique  Stanley, pour concurrencer les marques haut-de-gamme,  Lie-Nielsen, Clifton, Veritas et autres. La nouvelle série Swethearty a gardé le logo de l'ancienne, un coeur entourant les initiales SW de Stanley Works ( nom de la nouvelle firme créée par la fusion de 1928 entre les deux Stanley) .


La question de la renovation étant  dejà connue, traitée de multiples fois de façon compétente,  je ne voulais pas intervenir,  mais j'ai de menues remarques et suggestion  à apporter à l'excellent texte de Tomy Bedard.

1) Quitte à fait une planche d'abrasif, je conseille de la faire longue, 60, voir 80 cm pour l'abrasif le plus gros P80. En effet l'étapes de dressage initial est souvent  longue, fastidieuse voire épuisante. Une longue planche permet de gagner en remps et en securité. Elle permet de s'en tenir à des déplacement longitudinaux, donc de limiter le risque principal qui est de bomber la semelle qui tend à appuyer plus fort sur le bord qui avance. Des deplacements lateraux ou en huit sur un abrasif très gros me paraissent clairement deconseillés. Utilisez donc plutôt un abrasif en bande longue qu'en format A4.  

2) Pour ma part j'enlève la lame et le "frog" (sabot porter outil). Sur ce type de rabot, (Stanley-Bailey),  contrairement aux autres le  tensionnement de la lame ne deforme pas la semelle  car tous les efforts s'execent sur le "frog", pièce de fonte quasi indeformable. L'avantage d'enlever le frog est de gagner plusieurs centaines de grammes lors du polissage , qui peut être long: la fatigue et les crampes sont plus risqués pour la precision qu'une deformation de la semelle ici negligeable.

3) Poiur l'affûtage de la lame,  on peut très bien utiliser les abrasifs dont on vient de se servir pour polir la semelle. C'est même fortement conseillé si l'on utilise un guide d'affutage type (Eclipse, Veritas Mk 2 etc). Plus la surface d'affurage est grande plus l'usage des guides est  justifié. On obtient ainsi très vite et facilement un biseau parfait,  "professionnel", en tout cas bien plus rapidement qu'avec toutes les autres methodes. Je sais de quoi je parle, j'utilise et j'enseigne cette méthode decrite initialement par le chaisier Mike Dunbar). Le polissage final , qui se fait en quelques secondes,  il faut un abrasif sur papier très fin. on utilise des abrasifs papier au carbure de silicium de grain P1200 à P2500) collés comme les autres sur la planche abrasive. On peut évidemment aussi utiliser une pierre  fine traditionnelle (Coticule, Arkansas etc), ou ub e pirerre à eau japonaise ultra fine (grain 8000 à 12 000) ou la pierre Norton ultra fine de  Tomy Bechard qui paraît parfaite (pierre céramique?) .
Je déconseille pour ma part , pour les outils courants (ciseaux, rabots) le polissage rotatifs (les meules de feutre ou de cuir).  Je sais qu'ils ont leur leurs partisans comme Pierre-pili, mais ils nécessitent d'avoir la main très légère: en cas de pression un peu prolongée, on bombe les surfaces qu'il vaut mieux , à mon sens , garder aussi garder planes et précises que possible.

4) La convexité à donner  au fer doit être aussi precise que possible, du moins pour un rabot un n°5 destiné à la finition ou à des ajustages fins. Elle peut être chiffrés  entre 2 et 5-6 centièmes de mm ( determinés non au hasard mais selon l'usage destiné du rabot,  car la difference est sensible à l'usage bien qu'invisible à l'oeil) . De façon generale la  convexité du fer est necessaire sur la majorité des rabots (pas tous) et a deux buts: ne pas  rayer le bois avec les angles de la lame et  pouvoir jouer de l'épaisseur inégale du copeau entre le milieu et les côtés, au fins d'ajustage fin de la pièce.
La technique d'obtention de cette convexité parfaite est decrite par David Charlesworth dans un de ses bouquins et je l'ai expliquée dans un autre fil il ya peu de temps ( je ne me souviens plus lequel. Que  ceux qui le trouvent le disent:  ils ont gagné!).
J'en rapelle le principe: obtenir un biseau parfaitement rectiligne maintenu jusqu'à la toute dernière phase du  polissage final, biseau secondaire inclus si on en est adepte. Lors des deux ou trois dernières passes de polissage sur l'abrasif le plus fin, on  exercer une pression plus forte sur les cotés de la lame, (ou bien on masque l'autre coté avec une feuile de papier ou de plastique de 4-5/100). Attention c'est très très sensible: pas plus de deux ou trois passages de chaque coté sinon  vous pouvez  tout recommencer!


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Message  sangten le Ven 15 Mar 2013 - 11:41

Habemus papam rabotis : Vincentum Primero.

Là, je suis coi. Ego silere. Sic transit gloria mundi.


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Message  nico4343 le Ven 15 Mar 2013 - 13:38

la je suis Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked ..
tu est une encyclopédie du rabot....
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Message  nico4343 le Ven 15 Mar 2013 - 13:56

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voila le rabot démonté..comment faire pour lui enlever la rouille sans acide citrique???je ne suis pas arriver a en trouver..il parait que le citron et du sel ferait l'affaire...
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Message  J-Max.fr le Ven 15 Mar 2013 - 14:06

Bonjour,

Ton fer n'a pas l'air si mal que ça, tu devrais pouvoir le rénover.

Surtout pas de remède de grand mère ! Le sel peut aggraver la corrosion !
(ça dépend du sel)
Vas chercher un dérouilleur chimique en GSB Wink
Tu vas gagner en rapidité, en efficacité, mais aussi en temps de finition.
Tu gagneras aussi si tu nettoie bien l'ensemble avant.

Sinon, les poignées et les réglages ne se démontent pas ?

++JM
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Message  nico4343 le Ven 15 Mar 2013 - 14:14

tu a un nom de produit pour dérouiller??
le systeme de réglage se démonte mais je préfere le démonter que quand je m'en occuperait de le nettoyer pour éviter de m'embrouiller lors du remontage.
les poignées je vais surement les poncer et les vitrifier car elles sont un peu abimées
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Message  J-Max.fr le Ven 15 Mar 2013 - 14:52

Re,

Moi j'usilise du Deox Gel de chez BiltHamber.
Sinon, beaucoup de marques en font V33, Geb (Limpifer), MattChem Marine, Restom (Pac2030), Starwax...
Le mieux est d'aller dans le brico du coin et de demander celui qu'ils ont, ils en ont forcément un. Wink

Pour ne pas te tromper au démontage/remontage,
prends des photos numérotées.

++JM
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Message  vincent91 le Ven 15 Mar 2013 - 21:01

Pour decaper la rouille, je n'ai jamais essayé les solutions chimiques telles que l'acide citrique, ni l'electrolyse mais uniquement le decapage par abrasion( abrasifs collés pour les surfaces planes, touile emeri, brosse metallique manuelle ou (très efficace) rotative, finition abrasif fin (toile ermri) ou paille de fer assez grosse.
Je ponce soigneusement le rebord du haut des joues du rabot. La peinture y est toujours un peu écaillée et moche alors qu'un rebord " acier poli" a de la classe.
Je lave ensuite toutes les pièces à l'eau chaude savonneuse, puis je rince, et je sèche au pistolet à air chaud. Enfin, je le faisais, le lave-vaisselle fait maintenant tout ça bien mieux que moi !
Je passe ensuite tout à l'huile de vaseline fluide, ou l'huile de de camélia, la même chose gentilment parfumée. J'ai decouvert recemment le WD40, antirouille qui se trouve en GSB. il est très efficace d'après un test recent dans Fine WoodWorking, il ne salit pas les mains, son seul defaut est sa bizarre odeur de moisi.

Le sel contre la rouille ne me parait pas sdu tout une bonne idée . C'est même digne de Gribouille (le couillon qui sautait à l'eau pour s'abriter de la pluie)

Sangten
Non debes silere. Mea culpa! Ego cuistrissimus nec doctissimus tacebo.


Dernière édition par vincent91 le Ven 15 Mar 2013 - 22:24, édité 1 fois
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Message  nico4343 le Ven 15 Mar 2013 - 22:04

cet aprem j'ai poncé pendant une heure a la toile émeri au grain de 180 le sabot du rabot avec ses joues..et pour nettoyer les vis je les ai laissés trempé dans du coca..ça marche pas mal..
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Message  nico4343 le Ven 15 Mar 2013 - 22:06

j'ai poncé les rebords car il est vrai que la peinture fait dégueulasse sur les champs...photos demain de l'évolution mais je ne suis pas tant équipé que Pilli ou d'autre pour obtenir le brillant d'une lame de rasoir..
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Message  J-Max.fr le Ven 15 Mar 2013 - 22:17

Bonsoir,

Pourtant c'est pas compliqué, il suffit de polir, et pour ça,
il ne faut que d'un polish d'un pad, de l'huile de coude et de la patience Wink

@Vincent91, poncer, grater, tout cela enlève autant de matière que de rouille,
mais hélas uniquement en surface. Il faut insister dans les creux, etc.
La solution chimique permet de n'éliminer que la rouille, de le faire en profondeur,
de ne pas marquer ni rayer la surface. Par ailleurs, c'est très rapide (1h)
temps pendant lequel tu fait autre chose, et surtout,
tu ne respire pas la poussière de métal et d'abrasif.
Ensuite, il n'y a plus qu'à polir, ce qui est grandement simplifié,
si la surface est exempte de marques.
Bref, que des avantages ! Wink

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Message  sangten le Ven 15 Mar 2013 - 23:04

vincent91 a écrit:
Sangten
Non debes silere. Mea culpa! Ego cuistrissimus nec doctissimus tacebo.

Je me rends...

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Message  6°sens le Ven 15 Mar 2013 - 23:16

Trop tard, les gars, le nouveau Pape est en place...
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Message  sangten le Ven 15 Mar 2013 - 23:37

Je me pose une question

Je nettoie les fraises de défonceuse et les lames de circulaires avec du decap'four, sans soude caustique, qui contient du bicarbonate. Est-ce que ça pourrait avoir une quelconque efficacité dans le décapage du rabot ? C'est relativement soft. Je pose juste la question. Je n'ai pas la réponse.

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Message  J-Max.fr le Sam 16 Mar 2013 - 9:56

Bonjour,

Relativement soft, pas sûr.
Le Décap'four contient :
- aminoethanol
- butane
- propane
- hydroxyde de sodium (soude donc il y en a)
- acide silicique
- sels de magnésium.
Un cocktail bien hard tout de même... (source fiche de sécurité Henkel)
Bien entendu, on a intérêt à porter des gants et à bien le rincer.

Bien sûr ça va nettoyer tes fraises et un rabot aussi.
Bon. Autant le nettoyer avec de la lessive de soude, moins chère et aussi efficace
ou encore du bicarbonate de sodium (dérivé aussi de la soude).

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