[Question] Trace de brulage sur le bois après sciage

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Message  topaze le Jeu 26 Sep - 19:29

Travaillant habituellement avec du CP ou du MDF, j'ai testé aujourd'hui une coupe dans un plateau de hêtre de 40mm d'épaisseur avec ma scie sur rail Makita SP6000. La coupe en largeur donne un bon résultat. Par contre, lorsqu'il s'agit de déligner sur la longueur, on voit bien que la machine a du mal (j'étais sur la vitesse n°5 alors qu'elle en compte 6). En plus, le bois est tout noirci sur le côté!! J'ai utilisé une lame d'origine à 48 dents.
- la noirceur provient-elle de la vitesse mal adaptée ou du type de lame.
- 40 mm de bois dur ne me semble pas exceptionnel à couper (la machine fait quand même 1300 watts)??

Merci d'avance pour vos avis.
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Message  beni le Jeu 26 Sep - 19:44

Salut

Pour déligner, je crois qu'il te faut utiliser une lame en 12 dents . Perso je déligne en 12 dents, en 24 en travers du fil du bois et la 48 ne me sert que pour le CP, MDF, et autres.

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Message  PLUME87 le Jeu 26 Sep - 19:47

Bonsoir,
Tout comme beni, délignage = peu de dents (12 par ex), tronçonnage = beaucoup de dents (48 par ex).
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Message  6°sens le Jeu 26 Sep - 20:05

Pareil 12 dents.

Amitiés,
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Message  Invité le Jeu 26 Sep - 20:15

Bonsoir

ce genre de mésaventure m'arrive quand j'utilise une lame qui ne coupe pas bien

j'ai trouvé une solution (certainement parmis d'autre) ;;;;;;
je la remplace par une lame affutée et alors là ça va bien mieux: le bois ne noirci plus comme par magie

c'est méme devenue (pour moi) une façon de savoir quand une lame a besoin d'un réaffutage

  à + Lulu
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Message  topaze le Jeu 26 Sep - 20:21

Merci à tous pour vos réponses rapides.
Dès demain, je vais essayer avec une lame 12 dents. Je tacherai de mettre des photos.
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Message  ericvda4 le Ven 27 Sep - 23:41

Oui 12 dent pour deligner
24 pour découpe largeur
36/48 et plus pour le reste.
48 negatif pour le MDF

MAIS lame sale pas bien ! Donc verifier l'etat des dents et les nettoyer aide.
(ND150 - http://efficace-factory.com/produit/chemsearch/nd150-extra-solvant-industriel)

Mais si la lame est adapté,
la vitesse adapté,
la lame propre,
le bois en etat d'etre coupé,
et que cela ne va pas, AFFUTAGE !

Et une fois la lame affuté, toujours prendre la lame adapté et toujours nettoyer de temps à autre, pour avoir les dents propre et ainsi faire que la lame travaille à 100 % sans perte d'energie et sans devoir forcer !

A +
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Message  footix_ le Sam 28 Sep - 7:06

topaze a écrit: Par contre, lorsqu'il s'agit de déligner sur la longueur, on voit bien que la machine a du mal (j'étais sur la vitesse n°5 alors qu'elle en compte 6).
Bonjour Topaze,

Quelle drôle d'idée de réduire la vitesse !

Dans le bois, on utilise toujours la puissance maximale disponible.

Je ne reviendrai pas sur le nombre de dents, effectivement 48 dents c'est beaucoup pour déligner si la puissance disponible est insuffisante, a contrario avec une scie sur table dotée d'un gros moteur, on peut déligner avec une lame 96 dents, même sur 10 centimètres d'épaisseur.

Une autre chose que l'on ne t'a pas dit : lorsque tu travailles un plateau de bois brut, sa planéité n'est pas parfaite, contrairement aux panneaux normalisés, contreplaqués ou MDF, ce défaut de planéité engendre des efforts latéraux sur la lame, défauts amplifiés par l'utilisation d'un rail qui peut exagérer la tension entre la scie et les fibres, éventuellement tortueuses, du bois.
Ces efforts latéraux peuvent conduire à des frottements qui peuvent marquer le bois.

Les petites scies souffrent effectivement dans les grandes épaisseurs, je coupe 50 mm de chêne avec ma TS55 et une lame 14 dents, mais cela se fait dans la douleur.
Une éventuelle solution est d'utiliser des lames à voie étroite, "thin kerf" en anglais, ces lames, plus étroites de 30%, te donnent en conséquence 30 % de puissance disponible supplémentaire.
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Message  niaproun le Sam 28 Sep - 7:13

footix_ a écrit:
Bonjour Topaze,.....
Une autre chose que l'on ne t'a pas dit : lorsque tu travailles un plateau de bois brut, sa planéité n'est pas parfaite, contrairement aux panneaux normalisés, contreplaqués ou MDF, ce défaut de planéité engendre des efforts latéraux sur la lame, défauts amplifiés par l'utilisation d'un rail qui peut exagérer la tension entre la scie et les fibres, éventuellement tortueuses,  du bois.
Ces efforts latéraux peuvent conduire à des frottements qui peuvent marquer le bois.

Les petites scies souffrent effectivement dans les grandes épaisseurs, je coupe 50 mm de chêne avec ma TS55 et une lame 14 dents, mais cela se fait dans la douleur.
Une éventuelle solution est d'utiliser des lames à voie étroite, "thin kerf" en anglais, ces lames, plus étroites de 30%, te donnent en conséquence 30 % de puissance disponible supplémentaire.
D'ou
Un point à relever est le rapport entre la voie et l'ame de la lame, quand la voie est bien supérieure à l'ame il est moins facile de bruler, mais la lame est plus fragile.
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Message  PLUME87 le Sam 28 Sep - 7:18

Bonjour,
Footix, quaand tu dis: "a contrario avec une scie sur table dotée d'un gros moteur, on peut déligner avec une lame 96 dents, même sur 10 centimètres d'épaisseur."
Je le déconseille vivement, ce n'est pas un pb de puissance moteur, outre les pb de rejets, la lame va chauffer et bruler le bois, surtout avec 96 dents.
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Message  footix_ le Sam 28 Sep - 7:25

Ben, je le fais tous les jours ou presque, jamais de rejets. Avec une puissance suffisante pour garantir une vitesse constante, une vitesse d'avance régulière et une aspiration pour aider à l’évacuation des copeaux, je ne marque qu’exceptionnellement mes pièces.

Il se trouve que ma scie a un guide latéral de bonne taille aussi long que celui de ma dégau ( 1 mètre environ ).
Je me suis rendu compte qu'en préparant mes pièces sur deux faces à la scie, avec ma lame 96 dents, j'arrivais à réduire le dégauchissage à une ou deux passes, ce qui me va très bien.

Je précise que les pièces que je déligne ou refends à l'épaisseur maximale ont été prédébitées et ne présentent pas de tuilage ou autres singularités.

La lame utilisée est une Freud industrielle, 315 mm et 96 dents, elle reçoit de temps en temps un voile de Jelt anti friction.

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Message  ericvda4 le Sam 28 Sep - 8:20

Bonjour,

Pour le délignage, je le fais peu.

Bois Brut
Mais logique qu'un morceau de bois pas plat et instable peut en effet poser des soucis.
J'ai pu voir certaines personne lorsque la scie est engagé et la lame qui a avancé, introduire une piece de bois dans la fente faite par la lame pour empecher le bois se de refermer. Et renouveler l'operation si la distance est grande...

Vitesse
j'ai pu constater sur des panneaux de bois, peut etre chargé de resine, pour certain dense au niveau des copeaux collé, dans d'autres peut etre avec une lame qui à deja bien tourné et donc chargée de merdouille, qu'une vitesse plus lente assurait une meilleure coupe et moins de brulage de bois.
Mais bien sur qu'en general une vitesse rapide est meilleure. Sur les aides Festool, dans la majorité des cas la vitesse pour deligner, et pour decouper les panneaux est majoritairement sur 6 !

La seule chose ou l'on peut se poser des questions c'est que d'une scie à une autre la vitesse max n'est pas la meme.
Et il peut y a avoir des différence assez importante....

Merci en tous les cas pour vos retours avisés et vos precieux conseils (surtout ceux qui travaillent tous les jours avec du bois) car cela nous aide à mieux trouver les bonnes solutions.
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Message  footix_ le Sam 28 Sep - 9:18

ericvda4 a écrit:
La seule chose ou l'on peut se poser des questions c'est que d'une scie à une autre la vitesse max n'est pas la meme.
Et il peut y a avoir des différence assez importante....
Bonjour Ericvda4,

Tu es sûr de ton coup là ?
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Message  ericvda4 le Sam 28 Sep - 14:46

Oui tout a fait au niveau de la vitesse...
TS 55 6500 tours
TS 75 3500 tours
et je ne pense pas que la différence soit juste sur les 160 mm de lame d'un coté et 210 de l'autre. (Peut etre un peu... Mais à 6500 tours on est pas loin du double de 3500 tours.... Et il n'y a pas le double de différence au niveau des lames...

Ensuite ma scie à onglet tourne à 2500 Tr pour une lame de 250
et mon autre scie à onglet avec lame de 80 tourne a 6000 tours mn. Ce qui est moins que la TS 55 avec lame de 160....
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Message  footix_ le Sam 28 Sep - 14:55

On va parler de la même chose, c'est à dire des vitesses tangentielles et des deux machines régulées :
Donc 160 mm  et 5200 tr/min pour la 55 : V = Pi * 5200 * 160 = 2613 m / minute
Donc 210 mm  et 3500 tr/min pour la 75 : V = Pi * 3500 * 210 = 2309 m / minute

On est à 11 % d’écart, c'est négligeable.
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Message  bricoleux le Sam 28 Sep - 15:19

bonjour Footix,

ou 13 %, ça dépend ce qu'on veut montrer.

mais eric donnait 6500 t/m pour la 55 !
ça ferait 3266/2309 = 1,41 !

ce n'est plus négligeable du tout.

++



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Message  footix_ le Sam 28 Sep - 16:27

Comparons ce qui comparable ( toute choses égales par ailleurs ! ), 6500 tours/min, c'est la TS 55 sans électronique dont la vitesse à vide a vocation à diminuer dès le premier coup de dent puisqu'elle n'est pas régulée !
Cette vitesse de 6500 tour/minutes n'est donc pas nominale, c'est une vitesse "papier".

En revanche, pour la TS 55 EQ : 5200 tr/min pour la TS 75 3500 tr/min
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Message  ericvda4 le Dim 29 Sep - 19:59

Ah que merci pour ton aide Footix et ton explication.

Comme quoi un ecart de 50 mm entre 2 lames et une vitesse de pres du double entre les 2 scies vont varier le tout et , ne sont pas ce qu'ils paraissent ! (Meme si en effet je n'avais pas vu que j'avais pris la TS 55 sans électronique)

Par contre sur ma scie à onglet proton avec lame de 80 mm, la vitesse est de 6000 tr/mn et donc par rapport à la TS 55 sans électronique qui est à 6500 tr et et les 5000 tr pour la TS 55 avec electronique, c'est moins évident de trouver les memes solutions...

Mais par logique qu'un certain nombre de scie n'ont pas de variateur, il est certainement tout aussi logique de ce dire qu'une scie avec électronique doit aller au plus vite pour couper du bois dans les memes conditions.
Donc vitesse max !
Mais ensuite quand la lame est bonne, affuté, propre, et adapté à ce que l'on veut faire si cela brule, il peut etre logique aussi de faire des essais à des vitesses + lente, peut etre pour permettre aux copeaux de partir au mieux, et peut etre résoudre certain problème.

MAIS une scie sous table, une scie a panneau, n'ont pas de variateur de vitesse... Donc si cela brule (ce qui arrive quand on voit la gueule de certain bois que l'on trouve en vente) c'est que là la lame est à mettre en doute. Affutage ou inadapté !

Et oui quand on est pas du métier et quand on a pas assez de vécu, on se pose beaucoup de question.

Z'a +
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[Question] Trace de brulage sur le bois après sciage Empty Re: [Question] Trace de brulage sur le bois après sciage

Message  footix_ le Dim 29 Sep - 20:15

ericvda4 a écrit:
MAIS une scie sous table, une scie a panneau, n'ont pas de variateur de vitesse... Donc si cela brule (ce qui arrive quand on voit la gueule de certain bois que l'on trouve en vente) c'est que là la lame est à mettre en doute. Affutage ou inadapté !
Les moteurs sont censés avoir assez de patate pour maintenir une vitesse quasi constante dans le bois, j'ai coupé une fois des pièces avec une scie - toupie équipée de moteurs tri de 5 000 watts, tu sens à peine l'effort de coupe dans 8 ou 9 centimètres de chêne.

Ça m'arrive quelquefois de brûler localement en refente quand j'utilise toute la hauteur de la lame ( 10 cm ) et dans des bois durs.

Mon interprétation toute personnelle est que dans cet exercice, on libère des tensions et la pièce de bois peut se déformer exerçant un effort latéral sur la lame, occasionnant un échauffement et une brûlure du bois.
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Message  niaproun le Dim 29 Sep - 20:21

Ave
Je pense toujours qu'il ya un problème de rapport voie/épaisseur du corps de lame.
Si la voie est très importante ou le corps de lame mince il y a moins de chance que cela coince.
Si on pouvait avoir des lames de ruban (0,3 sur la mienne)en denture japonaise (0,3 celle que j'ai) qu'est ce que ça couperait bien mais comme il n'y a pas de différence voie/lame ça brulerait complétement.
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Message  footix_ le Dim 29 Sep - 20:25

Chez moi, quand ça brûle, il n'y a que les dents qui marquent, penses tu que le rapport voie/épaisseur soit en cause dans ce cas ?
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Message  niaproun le Dim 29 Sep - 20:27

Là non , je dirais affutage en un et trop de dents en deux.
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Message  footix_ le Dim 29 Sep - 20:33

niaproun a écrit:Là non , je dirais affutage en un et trop de dents en deux.
Dans mon cas, lame 24 dents en 315 mm et lame affûtée ( elle est gourmande dans le chêne ! ).

L'avance est régulière, mais de temps en temps j'ai une marque en refente, surtout quand mes pièces apparaissent déformées après la refente.

C’est un détail, j'enlève 0,3 ou 0,4 mm à la raboteuse et il n'y parait plus.
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Message  ericvda4 le Dim 29 Sep - 20:56

Oui en suite il y a une différence entre des traces occasionnelles de brulures et entre une brulure partout...

Et en effet si cela brule de suite et sur toute la surface coupé, c'est qu'il y a un soucis d'affutage et/ou lame sale blindé de colle/resine...

bonne nuit à tous et bon début de semaine à tous

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Message  PLUME87 le Lun 30 Sep - 16:16

Bonjour à tous,
Pour préciser ce que je disais.
Pour le délignage de plateau en chêne ou autres bois, il faut utiliser une lame avec très peu de dents.
Il peut même arriver que l'on mette un coin dans le traie de scie pour éviter que le plateau se resserre sur la lame. Dans ce cas, il n'est pas envisageable d'utiliser une 48 dents.
Pour du bois dégauchis, en délignage, le risque de pincement est plus faible, mais la coupe sera plus rapide et aussi "belle" avec une 12 voir 24 dents qu'avec une 96 dents (qui coute beaucoup plus cher, tant à l'achat qu'à l'affutage).
Pour le tronçonnage, il faut beaucoup de dents, et même à denture négative pour une belle qualité de coupe.
Pour la découpe de panneaux MDF ou autre CP, il faut également beaucoup de dents pour avoir une coupe "correcte." et également un aspi puissant.
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