Guimbarde en bois

Roubo, L’Art du Menuisier, 2, 1770, p. 281-282 a écrit:
[À propos de la préparation de sculpture]
« [l’]outil nommé guimbarde […] n’est autre chose qu’un morceau de bois percé par le milieu d’un trou un peu incliné, dans lequel on place un fer que l’on y arrête par le moyen d’un coin. ce fer se hausse ou se baisse à raison de la profondeur dont on a besoin. Comme il est presque debout, il est bon qu’il soit un peu épais, afin que l’outil ne ressaute par lorsqu’on le pousse, ce qui en terme d’ouvrier s’appelle brouter; c’est pourquoi au lieu d’un fer de feuilleret ou autre qu’on y met, on fait fort bien d’y substituer un bédane, parce que sa grande épaisseur l’empêche de ployer, et par conséquent de brouter.
La guimbarde se tient à deux mains, et on a soin en la poussant de la tenir ferme et de bien appuyer dessus, afin de pouvoir la conduire mieux (Voy. les Fig. 6 et 7, qui représentent une guimbarde en coupe et en perspective). On doit aussi observer de fouiller le fond que l’on veut ravaler avec le fermoir et le ciseau, le plus proche possible pour que la guimbarde aye moins de brois à ôter, et soit par conséquent plus facile à conduire.
Pour fouiller ainsi les fonds, et ne point s’exposer à les faire trop profonds, on se sert d’un petit morceau de bois dans lequel est faite une entaille de la profondeur du ravalement, et que l’on présente de temps en temps, afin de voir si on ne descend par trop profond.
Lorsque les ravalements qu’on a à faire sont trop grands pour que la guimbarde puisse y porter des deux côtés, on se contente de les ravaler au pourtour avec la guimbarde, et on y fait une ou plusieurs tranchées sur la largeur avec le même outil, et le reste se fait avec le ciseau et le rabot. » (planche 101)

Roubo, L’Art du menuisier, 3, 1774, p. 841 a écrit:
[Pour l’incrustation de marqueterie]
La guimbarde, fig. 11 et 13, n’est autre chose qu’un morceau de bois, de 2 à 3 pouces de largeur, sur un pouce ou deux d’épaisseur, selon sa longueur (qui varie depuis un pied jusqu’à un pied et demi, selon les différents besoins), au milieu duquel est percé un trou un peu en pente, et d’une grandeur capable de contenir un fer a, fig. 13, de 3 à 4 lignes d’épaisseur, et un coin b, pour le retenir en place. Ce fer doit être bretté* comme ceux des rabots, et excéder le dessous de son fût de la profondeur du ravalement qu’on veut faire.
Cet outil se tient à deux mains, et on le fait aller en le poussant devant soi, comme de c à d, en observant, lorsqu’on commence à s’en servir, de le soulage un peu du derrière, afin que le fer ne prenne de bois qu’avant qu’on le juge à propos. Comme il  y a de de très-petites parties à fouiller, on peut se passer  de guimbarde pour le faire; ou si on juge à propos de s’en servir, on en fait de petites, lesquelles peuvent passer par-tout, et sont d’un suage lus facile que celle dont je viens de faire la description; mais de quelque forme et grandeur qu’elles soient, il faut toujours que leur fer soit bretté, afin que le fond de l’ouvrage soit un peu rude, pour qu’il prenne mieux la colle. (planche 290)

• Si on compare cette guimbarde au « Poor man’s router plane » de Paul Sellers, l’angle d’attaque n’est pas du tout le même (45° vs  70°). Quelqu’un a pu comparer? Quel est l'angle des fers de guimbarde métallique (Stanley)?
  
• Y aurait-il une utilité à faire varier cet angle, ou à inverser l’orientation du biseau?
  

jpm30 a écrit:
Ton lien sur le bouquin anglais est FABULEUX !

jpm30 a écrit:
En le feuilletant ( my English is very far to day...)
Il m'est venu une idée peut-être idiote mais ne pourrait-t-on pas fabriquer un guide de la largeur exacte d'un vieux ciseau à bois  (angle à dèterminer) ? Reste à résoudre le système de bloquage ...et du règlage de la profondeur.

Pierre--- a écrit:Pour l'angle d'attaque, c'est comme pour les rabots : si le bois est de fil, 45 ° vont bien, et ça va enlever beaucoup de bois vite. Plus il est tourmenté, plus il faut augmenter l'angle, et les copeaux se feront plus fins.
Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même se rappeler que, à part en sculpture, les guimbardes s'occupent en général de surfaces cachées, donc la profondeur peut être critique (et une guimbarde faite en vitesse avec un fer bien bloqué suffit largement), mais pas l'état de surface, donc pas besoin de se casser la tête, sauf peut-être quand on s'appelle Pili, histoire de fabriquer un outil merveilleux qui fasse planer !

jpm30 a écrit:C'est un sujet intéressant ,je ne suis pas çertain qu'il soit posté dans la bonne rubrique .