tableau de piscine

Je profites que ça cause électricité pour anticiper quelques travaux à venir.

Le tableau de la piscine est antédiluvien pour ne pas dire dangereux (il ne ferme plus et baille) ! je l'ai d'ailleurs partiellement recâblé ( car pour actionner le contacteur triphasé, il y avait un contacteur monophasé derrière la minuterie, mais ce dernier était fixé sur le mur a coté du tableau et comme j'ai du changer la minuterie, j'ai fait du ménage.

il s'agit d'un moteur triphasé pour la pompe. Je reviendrai avec plus de détail en temps utiles mais la question qui me turlupine pour le moment c'est la protection des spots (2) en 24V.

Actuellement il y a une protection amont avec un fusible en verre temporisé de 5A. Le transfo est un 680 Va de mémoire.

Est ce qu'une disjoncteur de 6A ferait l'affaire ? ou il faut prendre une courbe D (qui coûte un bras).
Je supposes qu'il faut une protection aval aussi ?

Je poursuivrais ce fil quand je m'y mettrais car il y a d'autres subtilité (surpresseur et circulateur de chauffage que je veux asservir à la pompe principale mais avec des minuteries indépendantes).

@+

edit:
Les photos avant le changement de minuterie:




Les 2 câbles (ben oui, on prends 2 câbles de 3 fils pour faire des câbles triphasé !) gris sur le coté droit allaient vers un contacteur monophasé qui actionnait le contacteur triphasé !

Bonjour,
Ben moi ma première impression c'est que c'est câblé comme un cochon... pisciniste... mais cela ne me surprends pas pour la région...

Pour le disjoncteur un 5A normal fera l'affaire... il n'y a pas de fort appel de courant à l'allumage pour des projecteurs de piscine ou un transfo nécessitant un courbe D comme pour un moteur asynchrone par exemple.

Ce qui m'interpelle toujours dans toutes les instal. que j'ai pu voir, c'est que le matériel utilisé est au mieux adapté (coffret étanche avec presses étoupes vissés pour les sorties de câbles) mais rarement pour ne pas dire jamais mis en œuvre correctement (presse étoupe de diamètre trop grand pour le câble, joint caoutchouc retiré ainsi le câble passe plus facilement, deux câbles dans le même presse étoupe qui est prévu pour un alors qu'il existe des joints de presse étoupe pour 1, 2 ou 3 câbles au diamètre adapté, etc...).

Bref, un bon schéma pour commencer, ensuite choisir le matériel adapté et enfin le coffret avec le perçage du nombre de sorties adaptées (à faire ou pré-perçées) et non l'inverse comme souvent... avec une ou plusieurs sorties de réserve, comme à l'intérieur du coffret.

C'est bien pour ça que j'anticipe !

Pour le coffret, le truc qui me fait soucis c'est le transfo, car à part lui qui prends plein de place, un double rangée devrait suffire.
Du coup, j’envisageais de le déporter dans une boite de dérivation étanche avec juste 2 presse étoupes, un pour l'arrivée du courant et un pour la sortie et un interrupteur étanche (et encore, l'interrupteur pourrait etre dans la boite principale).
Après, encore faut il que j'en trouve une suffisamment profonde.

@+

Oui, tu as raison, c'est d'ailleurs comme cela que cela aurait dû être fait pour le transfo.
Ces coffrets étanches existent bien pour ces transfo, c'est ce que j'avais chez moi, mais je ne saurais te dire où les trouver. De plus un transfo chauffe toujours un peu, c'est bien mieux qu'il soit déporté. Bien soigner les connexions, c'est souvent là qu'il y a des problèmes.

j'imaginais même lui mettre un ventilo mais du coup, il sera plus étanche ! j'ignore si ça chauffe beaucoup ! faudra que je penses à mesurer quand même.

Non, le transfo ne doit pas chauffer beaucoup, même enfermé dans un boitier plastique, pas besoin de ventilo normalement. S'il en avait besoin, c'est qu'il est mal dimensionné. De plus les spots ne restent pas éclairés 24/24...

meles a écrit:
Je poursuivrais ce fil quand je m'y mettrais car il y a d'autres subtilité (surpresseur et circulateur de chauffage que je veux asservir à la pompe principale mais avec des minuteries indépendantes).
!

L'utilisation d'un petit automate de type ZELIO ou Millénium serait peut être intéressante si les asservissements deviennent nombreux (la programmation est très simple, le prix raisonnable et surtout, c'est beaucoup plus flexible ! )

Christophe

Autom38 a écrit:
L'utilisation d'un petit automate de type ZELIO ou Millénium serait peut être intéressante si les asservissements deviennent nombreux (la programmation est très simple, le prix raisonnable et surtout, c'est beaucoup plus flexible ! )

Y'a juste un hic, ça se programme sous windows et je poste sous linux
Mais je n'ai pas besoin de tant de complexité, j'ai juste à faire en sorte que le circulateur et le surpresseur ne puisse pas démarrer si la pompe ne tourne pas. Donc un contacteur devrait suffire, asservi à la minuterie de la pompe, intercalé avant ou après les contacteurs de commandes des prises de ces appareillages.

Salut Blaise et tous.....effectivement c est du boulot de sagouin ce coffret,je fais ça au boulot,me fais jiclé direct ,y en a ils ne sont même plus a baffer,à éliminer direct

Au fait,pourquoi du tri pour la piscine,c est une olympique alors ,non plus sérieusement,bien penser l installation en amont,avec le bon appareillage,et en fonction du nombre de bins à mettre dedans,avec de la réserve,place libre pour le futur,prendre le coffret en fonction,le transfo peut rester dedans aussi,né pas prendre un coffret trop juste,ainsi tout le monde respirera mieux,

Il existe des transfos toriques qui prennent moins de place,et bien dimmenssionner les câbles pour les spots,grosse section il me semble vu que câblés en 12 ou 24 V,prévoir aussi des voyants sur la porte,présence tension,marche de telle pompe etc....

Alors, la maison étant en triphasé, la pompe de la piscine l'est ! Et ça me va bien (et oui, elle est volumineuse) !

Le surpresseur du robot est en mono, comme le circulateur et la petite pompe qui alimente l'échangeur à plaque.
Pour le transfo, je ne vais pas le changer puisqu'il marche.
Pour les spots, tu a vu les câble sur les photos, c'est du gros !

J'ai pas pensé à vous faire une photo d'ensemble mais pour la petite histoire, mon électricien qui a refait les tableaux de l'habitation a fait des photos de l'existant, "pour ses archives"  

Il y a un tableau au sous sol, protégé par une diff 30ma tetra, donc je vais me dispenser d'une autre diff sur celui de la piscine vu les coûts de ce genre de chose.  A priori, il i aura une protection 2A pour les minuteries et contacteurs, un 16 A pour les prise en mono, une 6A pour le transfo  et la pompe garde ce qui existe, 3 minuterie, 2 contacteurs P+N plus un dilem10 ou équivalent (acti9 ?) ce qui doit faire dans les 12 ou 13 modules, en partant sur un 2 fois 12, et en mettant le transfo a part, je devrais être bon.
Le truc, c'est que sur ce genre de configuration, on ne peut pas  peigner les coffrets.

@+

PS : les voyants c'est pas utile, le bruit suffit !

re.....dans ce genre de coffret,on peut mettre des barrettes sur une petite partie,par contre,on met des borniers,et le câblage interne se fait en fils souples,soit en volant + coliers,soit sous goulottes grises indus,

1er essai sous qelectrotech !

Bonjour Blaise,

Tu as raison de ne pas vouloir changer ce qui a fait ses preuves et tu as la chance d'avoir le tri, ce qui est idéal pour un moteur asynchrone... meilleur rendement qu'un monophasé...

Pour le coffret et ton schéma, comme tu l'indiques, ayant un inter diff. dans ton TGBT en tête de cette ligne vers le coffret, moi je rajouterai impérativement un inter (sectionneur) tétra en arrivée du câble dans ton coffret pour des raisons de maintenance et de sécurité, pour pouvoir "consigner" l'armoire lors des opérations de maintenance ou même d'intervention sur la piscine tout simplement et de ne pas devoir couper dans la maison où une erreur de manip pourrait toujours être faite...

Pour le câblage de l'armoire, moi je le ferais en rigide, à l'ancienne, comme je l'ai appris à le faire, rien de mieux et bien plus propre que les goulottes et cerise sur le gâteau cela prend bien moins de place dans l'armoire, ne coûte rien et l'on peut suivre les conducteurs à l'œil nu...à peine plus long qu'en souple.
Câbler en souple signifie aussi de sertir des embouts, baguer les conducteurs, poser une moche goulotte à trous qui prend de la place, poser un bornier également si l'on veut être rigoureux, etc...
Bien sûr, pour une armoire au sol ce serait différent...

grosb a écrit:
Pour le coffret et ton schéma, comme tu l'indiques, ayant un inter diff. dans ton TGBT en tête de cette ligne vers le coffret, moi je rajouterai impérativement un inter (sectionneur) tétra en arrivée du câble dans ton coffret pour des raisons de maintenance et de sécurité, pour pouvoir "consigner" l'armoire lors des opérations de maintenance ou même d'intervention sur la piscine tout simplement et de ne pas devoir couper dans la maison où une erreur de manip pourrait toujours être faite...

Hello, j'ai un sectionneur (disjoncteur tetra) dans l'armoire de tête, c'est pas suffisant ?

Si, bien sûr que c'est suffisant, mais ton schéma ne montre pas qu'il coupe toute l'armoire...en plus il est tripolaire et non tétrapolaire...si l'on parle bien de la même chose (d'où l'intérêt de numéroter les conducteurs), cf. PS ci-dessous.

Normalement, une armoire bien câblée commence par un "sectionneur" en tête et dans l'armoire, ou encore un disjoncteur qui coupe tout ce qu'il y a en aval, cad toute l'armoire, c'est à partir de là que l'on "consigne" une armoire (consigne signifie que l'on pose un cadenas "fait pour" ou plusieurs.. dans ton cas évidement pas besoin de cadenas mais le principe est toujours d'actualité, pouvoir tout couper à proximité de l'intervention pour éviter toute erreur de manip...

A noter qu'un sectionneur tétra n'est pas bien couteux acheter sur le coin...

PS: Je crois bien que je m'exprime mal, je parle bien d'un sectionneur ou autre disjoncteur en tête dans l'armoire concernée, ainsi aucune confusion possible en cas d'intervention, on coupe toute l'armoire, mais dans l'armoire et non au TGBT (tableau général placé ailleurs)...

Alors, au niveau du TGBT du sous sol, dont voici la partie haute.


Voila la partie Piscine. AMHA, ça coupe aussi le neutre.


@+

Oui Blaise, il coupe bien le neutre, c'est bien un tétrapolaire, ici

Mais c'est bien ce que je craignais, je me suis mal exprimé...
En tête d'une armoire secondaire, il est fortement conseillé de placer un sectionneur (ou tout autre disjoncteur) qui coupera toute l'armoire afin d'être sûr que lorsque l'on intervient sur l'armoire elle-même, ou en aval de l'armoire, que l'on a bien coupé le courant...

Donc, pour compléter, je placerais un sectionneur de ce type (lot n°6, mais un n°4, disjoncteur en 25A conviendrait aussi puisque utilisé en sectionneur) à l'arrivée du câble d'alimentation dans l'armoire de ta piscine...même si cela te parait être un doublon du disjoncteur placé dans ton TGBT...

grosb a écrit:Pour le câblage de l'armoire, moi je le ferais en rigide, à l'ancienne, comme je l'ai appris à le faire, rien de mieux et bien plus propre que les goulottes et cerise sur le gâteau cela prend bien moins de place dans l'armoire, ne coûte rien et l'on peut suivre les conducteurs à l'œil nu...à peine plus long qu'en souple.

On peut mélanger rigide et souple . Je verrais bien le rigide pour la partie "puissance" (pompe, prises, etc) et du souple pour relier les bobines des contacteurs et les horloge ? Bien sur avec des cosses!

@+

Bonjour,
Ben avec tout ça, cela fait du souple et ... du souple...
Bon allez, un petit exemple de câblage rigide qui prend vraiment peu de place dans un coffret très étroit, mais optimisé au maximum... ici
ou là
coffret une fois refermé

grosb a écrit:Bonjour,
Ben avec tout ça, cela fait du souple et ... du souple...

J'avais corrigé entre temps

Pas vu la correction... désolé.
Je suis sûr que ton nouveau coffret va être au top!
Bonne continuation,

Hello,

ça me parait compliqué ton circuit moi... Il suffirait pas de brancher un transfo de commande en série avec la pompe ?

Et tes relais actuels ont des commandes en 220 ou 24V?

Sinon je suis peut être rouillé, mais sur ton schéma tu alimentes entre phase et neutre, le 220V c'est entre phases, non?

Entre phase tu as du 400 V

Pour la commande des relais, les actuels sont en 230V, et je vait continuer comme ça.
Le relais KM2 est en parallèle de la bobine du contacteur de la pompe en tri.

meles a écrit:Entre phase tu as du 400 V

Pour la commande des relais, les actuels sont en 230V, et je vait continuer comme ça.
Le relais KM2 est en parallèle de la bobine du contacteur de la pompe en tri.

Effectivement je suis rouillé .

Tiens une proposition :



Je ne comprends toujours pas l'utilité de tes 2 relais en série, à mon avis tu devrait pouvoir en virer un (KM 2 ici)

Tu as combien de sorties sur tes relais?

Les programmateurs seraient mieux avant les relais (ça économise les contacts internes), mais il faut un relais de plus du coup...

On peut aussi se passer de coupure sur les neutres, ça économise...

EDIT : par contre dans ma version les programmateurs ne sont plus alimentés quand la pompe à eau filtration est stoppée... pas bon ça...

L'Ankou a écrit:
Je ne comprends toujours pas l'utilité de tes 2 relais en série, à mon avis tu devrait pouvoir en virer un (KM 2 ici)

Celui de s'assurer que je ne peut pas lancer le surpresseur ou le chauffage solaire si la pompe de filtration n'est pas alimenté.

Tu as combien de sorties sur tes relais?

Pas encore acheter, a prior, KM2 sera tetrapolaire (acti9 ou dilem10)

Les programmateurs seraient mieux avant les relais (ça économise les contacts internes), mais il faut un relais de plus du coup...

ils le sont dans mon schéma, c'est les petite horloges en amont des bobines.

On peut aussi se passer de coupure sur les neutres, ça économise...

Certes, un contacteur, c'est pas la ruine, surtout en monophasé.