extraire une vis foirée - bon, ça c'est fait. Maintenant, le vérin, il est flingué ?

ben, j'ai pas, mais il y a weldom, à coté.

Le top huile hydraulique, huile de direction assistée de voiture, huile moteur.

A la réflexion j'ai peur que de l'huile de boîte te bouffe les joints.

Tu prends de l'huile hydraulique 46 elle te servira dans tous les vérins y compris pour ton tracteur si besoin.

A la réflexion j'ai peur que de l'huile de boîte te bouffe les joints.[/quote]

Coucou oui tu raisonne .
Cordialement sy

salut alain
pourquoi vouloir changer l'huile ?
s'il n'en manque pas , autant la garder car elle doit etre intact vu qu'elle chauffe pas sous l'effort !

par contre , si le joint torique est foutu il faut prendre un joint résistant aux huiles et hydrocarbure et pas autre chose

j'ai regardé le systeme sur usinage , ça peut venir aussi du clapet car si il est bloqué ouvert , ton verin est aussi souple qu'une pompe a velo

Salut

Patrice, quand j'ai démonté le petit tuyau il n'y avait quasiment pas d'huile. J'en déduis qu'il en manque, et de toute façon, ce qui a fini sur la table devrait à minima être remplacé. Donc demain, huile hydraulique de chez mon voisin de bureau.

par contre , si le joint torique est foutu il faut prendre un joint résistant aux huiles et hydrocarbure et pas autre chose

on trouve ça où ? Il y a un AD à coté du bureau.

Et le clapet, il se vérifie comment ? On souffle dedans, et on voit si on s'en prend plein la tronche ?

le pat a écrit:
jean jacques , y a tres peu de pression dans ce type de verin , un joint torique fait l'affaire

Bonsoir,

Oui devrait, mais si c'est vraiment les joints...bah se serait la preuve que non.

@ +

Salut

Bon, aujourd'hui, achat d'un petit bidon d'huile pour hydraulique. Je vais pouvoir changer tous les circuits hydrauliques de mes tracteurs, parce que 5l d'huile pour ce vérin, ça risque de déborder.

Démontage et paturage...





il y a un gros jeu dans le piston blanc. C'est normal docteur ? Je pense que oui, mais les tolérances de précision impériales du milieu étant inversement proportionnelles à celles de la contestation, on peut être en droit (de l'homme) de se poser des questions existentielles.

donc est-ce que ce jeu est normal, ou faut-il tourner un piston avec une gorge moins profonde (sans aucune allusion, S'IL VOUS PLAIT)...

Il faudrait mesurer en fonds de gorge, mais trop de jeu n est pas bon. Le joint torique est HS je pense, peu être que le plastique blanc n était pas adapté à l huile ? Personnellement je retournerais une pièce en bronze, certains plastiques bouges dimensionnellement avec ces conditions

le jeu ne servirait-il pas à faire clapet?

Les 4 petits trous servent à quoi?

J'y connais rien, alors je vais peut être dire des bêtises mais peut être que ces petits trous ont un rapport avec le système de clapet ? genre une injection d'huile par les petits trous qui font pression sur les parties intérieures du joint pour faire pression sur la paroi donc frottement afin de reprendre les efforts de monté et descente de ta scie . voilà pourquoi il y aurait ce jeu.

C'est par ces trous que se font les vases communicants non ?

C'est bizarre car visuellement le joint n'a pas l'air rincé ?!

Il semble très lâche non ?

La fuite, ça serait pas plutôt sur l'autre joint sur la pièce noire ?

quand le piston descend le joint est plaqué en haut, l'étanchéité est "normalement" assurée. Quand on remonte le piston, le joint descend, l'huile passe entre l'axe et le joint et sort par les 4 petits trous.

Il suffit d'une micro poussière pour que ce ne soit plus étanche en descente...

tamilhaz a écrit:La fuite, ça serait pas plutôt sur l'autre joint sur la pièce noire ?

Re

C'est fort probable car c'est celui ci qui support tout le poids de la scie...et si il fuit...bah ça descend tout seul.

@ +

Le noir c'est le guidage fixe en bout de vérin non? La pièce noire est fixe, bloquée entre les 2 circlips, la tige coulisse à l'intérieur...

Comme il ne semble pas y avoir de fuite externe excessive, cette pièce doit être bonne...

Re

Une combine c'est de mettre du ruban téflon de plomberie dans le fond de la gorge des joints...faire 3/4 tours.

@ +

Dans le chauffage on fait des essais à l'air et on pulvérise du 1000bulles au droit des joints et raccords ça permet de repérer les éventuelles fuites avant la mise en service.
Peut être faire un essai à blanc sans huile pour repérer la fuite 

Bonsoir,
à mon avis, tous les joints toriques sont à changer (celui dans la pastille noire s'est bien déformé… il n'est plus rond)
C'est lui qui fait le piston central.
Pour que ça fonctionne, il faut un minimum d'étanchéité joint/corps du vérin ; l'huile s'échappant par les 4 trous du piston pour assurer la circulation / frein.
Si tu as la matière et un tour, tu peux tourner un nouveau piston (en teflon) avec une gorge au diamètre du joint (pas besoin de jeu)
et percer 3-4 trous pour l'évacuation.
ou alors tu garde ce piston et tu trouve un joint qui rentre au bon diamètre de la gorge…
Joints toriques en nitrile feront l'affaire avec ton huile je pense.
Si tu trouve pas… un joint plat aux bons diamètres fera aussi l'affaire, mais je pense que ce sera + raide comme résistance vu que la surface de contact sera plus forte…
(c'est vrai qu'en écrivant tout ça on est tenté de faire des analogies  c'est l'heure.
Bon courage pour cette petite restauration

L'Ankou a écrit:Le noir c'est le guidage fixe en bout de vérin non? La pièce noire est fixe, bloquée entre les 2 circlips, la tige coulisse à l'intérieur...

Comme il ne semble pas y avoir de fuite externe excessive, cette pièce doit être bonne...

Oui...mais...cette histoire commence comme ça :
"Le vérin de ma scie à métaux n'est pas étanche. Je veux donc essayer de voir comment le réparer."

Bonsoir à tous,
mon avis qui vaut ce qu'il vaut, il y a un problème de fuite au départ, selon moi c'est la pièce de guidage qui doit avoir 1 ou 2 O-rings
internes pour garantir l'étanchéité avec la tige de vérin, c'est à mon sens eux, qui sont à remplacer, la façon dont est monté le vérin,
une limaille un peu vicieuse et c'est mort. Vu le prix d'un O-ring il faut tous les remplacer
Maintenant , d'un point de vue conception, si je devais intervenir là-dessus, je vire le piston, j'en tourne un autre avec un O-ring ajusté
(voir deux) et pas avec un tel flottement , et la remontée de l'archet se ferait uniquement par la vanne de débit en l'ouvrant à fond, c'est vrai que
c'est un peu ch**nt de régler le débit de descente à chaque coupe, mais avec un repérage, ça doit très bien se faire.

sangten a écrit:Salut

brise-copeaux, j'ai pas l'impression que ça fuit, donc m'est avis que c'est le piston. Je n'ai jamais été pistonné, ceci explique cela...

Non non, je persiste

Et je persiste à dire que la pièce noire n'est pas mobile.

Alain va nous confirmer tout ça

Scorpio a écrit:Bonsoir à tous,
mon avis qui vaut ce qu'il vaut, il y a un problème de fuite au départ, selon moi c'est la pièce de guidage qui doit avoir 1 ou 2 O-rings
internes pour garantir l'étanchéité avec la tige de vérin, c'est à mon sens eux, qui sont à remplacer, la façon dont est monté le vérin,
une limaille un peu vicieuse et c'est mort. Vu le prix d'un O-ring il faut tous les remplacer
Maintenant , d'un point de vue conception, si je devais intervenir là-dessus, je vire le piston, j'en tourne un autre avec un O-ring ajusté
(voir deux) et pas avec un tel flottement , et la remontée de l'archet se ferait uniquement par la vanne de débit en l'ouvrant à fond, c'est vrai que
c'est un peu ch**nt de régler le débit de descente à chaque coupe, mais avec un repérage, ça doit très bien se faire.

Non il suffit d'avoir un deuxième tuyau avec une vanne on/off pour la remontée, comme ça on ne touche pas le réglage de descente. Ou mieux un clapet de non retour (bille/ressort)

C'est donc une hémorragie interne ?

L'Ankou a écrit:
Non il suffit d'avoir un deuxième tuyau avec une vanne on/off pour la remontée, comme ça on ne touche pas le réglage de descente. Ou mieux un clapet de non retour (bille/ressort)

Oui bien sûr, tout est possible , mais on entre dans d'autres modifs !