Défaté, le sabot d'aspiration ! Plus qu'à en faire un

Et pourtant, j'avais mis la caméra de surveillance... mais comme d'habitude, ça se passait bien, l'attention se relâche.
Le sabot, juste emboîté serré sur la base de la broche s'est déboîté. La CNC et la fraise ont continué comme si de rien n'était à faire le boulot.
L'usinage (pièces d'échecs dans un brut d'ipé de 36 mm) est ok, mais le sabot...


Défater : mettre en lambeaux, en pièces (expression "occitane")


Le sabot Makko était dans une matière plastique dure/souple.
J'y avais ajouté un porte-balais aimanté, amovible.
Le système fonctionnait assez bien, et mieux encore depuis l'arrivée du CTL Midi et du cyclone.
Autant repartir sur un système similaire.


Le sabot sera en 5 parties :
- 2 demi coques, dont celle supérieure fendue pour un serrage sur la broche, 4 vis-écrous de liaison (un joint en foam au milieu)
- une base aimantée emboîtée dans la demi coque inférieure par un cylindre.
- le porte balais aimanté


La sortie initiale, basée sur un presse-étoupe M40x1.5 est conservée.

Impression en cours de de demi-coque haute.
4h24 (et encore, en 0.30 mm), que c'est long !

Très beau dessin, je suis admiratif.
Une petite question pour ma connaissance perso, pourquoi faire une jupe sur un objet qui a une large empreinte sur la plaque ? J'en ai fait que sur les objets qui sont +/- haut avec une très petite empreinte afin d'éviter la chute. J'ai eu quelquefois, quand la surface posée sur la plaque est très grande, les angles qui se soulèvent (rétractation ?) très légèrement, la jupe permettrait d'éviter ça ?
Amicalement
Bertrand.

Merci Bertrand

J'utilise la plaque en acier à effet ressort avec revêtement poudré PEI double face satinée. Cette plaque se situe entre les variantes lisses et texturées.

Le rendu de la face imprimée côté plaque est très flatteur à l'oeil, mais l'accroche sur cette feuille acier est très très ténue.
Juste ce qu'il faut pour que la pièce tienne mais à la moindre aspérité (crotte de sortie de buse) gare au risque d'accroche au passage suivant. Ce qui est bien encaissé sur une feuille PEI lisse ne l'est plus avec ce type de revêtement.
Sinon, le PETG n'est pas vraiment sujet au warping (relèvement des bords) comme le sont l'ABS ou l'ASA.

Pour des pièces rapidement imprimées qui ont une assise large, je ne mets pas non plus de bordure, mais pour des temps d'impression longs, je préfère renforcer l'adhésion.
Un autre avantage de cette bordure est de prolonger le rôle de la jupe, qui sert à égaliser la pression dans la buse. C'est là qu'on retrouve les petites aspérités qui peuvent dégénérer si des excès de filament fondu se retrouvent accrochés au bord de la buse et se déposent un peu plus loin.


Même pas besoin de plier la feuille en fin d'impression, il suffit d'une poussée latérale pour faire glisser la pièce.


Première pièce impec.

Salut,

Ah oui, bien éclaté le sabot ! .... comme quoi, il vaut mieux ne pas y mettre les doigts quand ça bouge !

++
David

Bonjour à tous,

effectivement, bien éclaté le sabot ... mais nouvelle pièce dessinée superbe, chapeau, ca va le faire !

Jivé a écrit:J'utilise la plaque en acier à effet ressort avec revêtement poudré PEI double face satinée. Cette plaque se situe entre les variantes lisses et texturées.

pour ma part, j'ai la texturée et la lisse mais volontairement pas "l'entre 2". En effet, j'utilise quasi toujours la lisse ! La texturée, c'est uniquement quand je veux un effet de surface et faut dire que ca donne un effet magnifique, on ne voit même pas la couche de parois et de surface de la première couche ! En dehors de la recherche de cet état de surface, je ne vois pas trop l'intérêt par rapport à la lisse !

Voici un exemple de surface avec du PETG jaune sur la plaque texturée, c'est une boîte à musique "maison" pour mon petit fils :





Par contre, pour le collage au dichlo, faut oublier lde le faire sur le côté texturé si on veut des alignements parfait au collage.

Par contre, tout le reste, je l'imprime sur du lisse. Jamais de décollage des pièces, juste augmenter la t° du plateau s'il n'y a que peu de surface sur le plateau, je ne fais qu'un tour de jupe d'une seule largeur à 2mm (pour "dégorger" la buse juste avant de passer à la première couche). Pour le reste, réglage de base standard !

Les 2 seules choses à faire avec la lisse avant chaque impression :
- passage au lave vitre avec un kleenex sur la tôle "FROIDE" (t° ambiante)
- un coup de bâton à glace en bois sur la buse juste avant qu'elle ne descente pour démarrer l'impression pour éliminer un éventuel bout de plastoc.

je n'y déroge pas, et depuis des années c'est toujours la même tôle et la même buse (avec du PETG hein ! )

Bien à vous tous

Tout à fait d'accord avec toi, Denis, la feuille en PEI lisse est vraiment la bonne à tout faire.
Le seul inconvénient, c'est que le bord avant se dégrade, à force de recevoir le trait de purge qui précède la jupe.
Même en modifiant le script de démarrage et en décalant cette ligne, le revêtement a fini par s'arracher. Il a fallu plusieurs fois repousser la ligne de purge.

¨Pour éviter de "tirer" sur ce revêtement PEI pour décoller les pièces et ce trait de purge (qui ne viennent pas toujours par simple pliage de la feuille acier), j'ai trouvé un moyen radical. Que les puristes ne lisent pas plus loin...
J'utilise un ciseau à bois parfaitement affûté, avec le plat contre la plaque et je le fais doucement glisser sous la pièce. Décollage sans jamais forcer, ça vient tout seul et le PEI reste indemne.

Mais comme j'ai cédé au sirènes de la nouveauté, j'ai aussi cette plaque poudrée que je m'efforce d'apprivoiser.  

Les deux demi coques s'ajustent parfaitement, même pas besoin d'un joint foam. Peut-être un joint silicone à venir.
De même, plus besoin du tube de liaison avec le système de porte balais, qui créait un décroché à l'aspiration. Avec 4 vis, la base aimantée est plaquée sur la coque orange.




Edit. Avec les balais

Bonjour à tous,

Jivé a écrit:Tout à fait d'accord avec toi, Denis, la feuille en PEI lisse est vraiment la bonne à tout faire.
Le seul inconvénient, c'est que le bord avant se dégrade, à force de recevoir le trait de purge qui précède la jupe.
Même en modifiant le script de démarrage et en décalant cette ligne, le revêtement a fini par s'arracher. Il a fallu plusieurs fois repousser la ligne de purge.

La mienne est toujours nickel au niveau de la zone de purge alors qu'elle a plus de 4 ans avec des Kg et des Kg de filaments !!! la seule différence entre toi et moi, c'est le passage au lave vitre avant chaque impression !!! Serait-ce la raison ?

Jivé a écrit:J'utilise un ciseau à bois parfaitement affûté, avec le plat contre la plaque et je le fais doucement glisser sous la pièce. Décollage sans jamais forcer, ça vient tout seul et le PEI reste indemne.

Arrrgh, mon coeur .........................................adieu monde cruel


Superbe ton nouveau sabot, ca va le faire ! j'aime l'idée de la "fixation" avec les aimants !

Bien à vous tous

ramses a écrit: la seule différence entre toi et moi, c'est le passage au lave vitre avant chaque impression !!! Serait-ce la raison ?

Non, non, nous avons bien les mêmes valeurs.


Enfin, presque, ciseau à part

Chance, il y avait 2 taraudages M6 sur le côté de la broche, assez bien placés.
De quoi y fixer un support pour l'embout du tuyau Festool.
Pour réduite encore le risque de désaccouplement.