Lurem Flip: refaire une table

Vous me rassurez ! Comme la seule ponceuse dont je dispose est une bête vibrante, je prévoyais une sacrée séance de ponçage/mesure/changement papier/reponçage... :-(
Je dois avoir du 180/250/400/500 dans les tiroirs, pas besoin d'aller plus loin...

Merci à tous, les photos dès que j'attaque !

Bonjour,

Désolé, j'insiste pour la glisse, la corrosion, entre autres,
plus le polissage est fin, mieux c'est.
A 180, c'est vraiment pas terrible (et pourtant j'ai une orbitale de compétition).
Avant de dire que ça ne sert à rien, essayez et on en reparle

++JM

Bon, je ne veux pas d'ennui donc, comme j'ai tout ce qu'il faut pour ça, je vais aller jusqu'au grain 1000. Pour 5mn de plus, faut pas se priver !
Une question par curiosité : vous poncez avec quoi comme matos ? Perso, à partir de 500, je préfère le faire à la main...

Salut,

Bon 180 faut pas pousser non plus, enfin pour une machine à bois comme la raboteuse de David peut-être, mais pour ma part, sur une perceuse à colonne ou une scie à chantourner par ex., je trouve ça un peu juste quand même. Perso c'est 320/400

Après, c'est vrai JM, monter plus haut c'est forcément mieux, mais est-ce vraiment nécessaire pour son Flip... je trouve cela un peu démesuré, personnellement. Cela dit, tu t'y connais beaucop mieux que moi sur le sujet, donc j'admets, et à mon prochain ponçage de table, je prendrais du 1000 pour essayer, c'est le plus fin que j'ai.

Pour le Crocodile: perso sur le métal je ponce uniquement à la main, quelque soit le grain... pour le bois, disqueuse pour le gros ou orbitale (120-180), et toujours une passe de finition à la main.
Je n'ai jamais essayé de ponceuse haut de gamme, c'est peut être aussi pour ça... la mienne est une Peugeot trouvée à 5 € au marché aux puces...

Tu as quoi comme machine J-Max? Mirka, Festool? ou une pneumatique?

++
Lionel

J'ai une Flex 3401 VRG, ponçeuse/polisseuse à double rotation orbitale forcée.
C'est suppérieur à une Festool Rotex RO150, sans problème.


Niveau finitions c'est à tomber.
Je posterai une démo un jour.
++JM

Je savais ce qui m'attendait pourtant : je poste un sujet sur une Lurem minable et je me retrouve face à des gars qui ont du matos à pleurer... Peux pas lutter, moi !

J'ai une Flex 3401 VRG, ponçeuse/polisseuse à double rotation orbitale forcée.
C'est suppérieur à une Festool Rotex RO150, sans problème.

Et en plus il a les 2!

Je n'ai jamais essayé d'orbitale haut de gamme électrique, en revanche, au boulot cet été on avait une orbitale pneumatique, et j'ai trouvé ça génial, ça devait peser 400grammes au plus... très confortable! mais niveau performance, je ne sais pas si ça tient la comparaison, je ne pense pas (banal mouvement orbital simple).

ElCroco ne t'inquiète pas, moi non plus j'ai pas de matos à pleurer, et je suis aussi jaloux que toi devant les outils présentés par certains!

++
Lionel

Re,

Non, je n'ai pas les deux, ce serait un luxe que je ne pourrai me permettre !
Quand je change une machine, je revend l'ancienne. C'était juste pour montrer la différence.
Maintenant, la Flex tourne beaucoup à la maison, ce qui implique le choix d'une machine efficace et robuste.
Je l'ai acheté à très bon prix dans une boutique hors-France. La Rotex est plus chère.
Je ne me considère pas privilégié, certains ont des CNC avec des drivers digitaux
et des moteurs Lin qui valent plus cher que ma petite machine

Le problème des orbitales pneumatiques c'est la vitesse.
Contrairement à ce que l'on pense, les hautes vitesses ne sont pas bonnes pour obtenir une belle finition.
Elles montent pour la plupart entre 11.000 et 16.000rpm ce qui est bon pour décaper ou bouffer du papier.
La 3401 monte à 480rpm maximum (mais en double rotation forcée), donc 9600 opm
ce qui la rend tout aussi efficace, et même meilleure niveau finition.
Sur les pneumatiques, en réglant le débit d'air on parvient à diminuer la vitesse,
mais au pifomètre et au détriment du couple. Sans entrer dans des détails inutiles ici,
le contrôle de la vitesse est primordiale pour un travail rapide et soigné.
Autre point important avec une roto-orbitale est la valeur du désaxage,
la Flex a 8mm et pourtant reste parfaitement équilibrée, c'est très appréciable.

++JM

la Flex a 8mm et pourtant reste parfaitement équilibrée, c'est très appréciable.

Ah, ce doit être une des raison de la faible performance de la mienne, qui est désaxée de 2.1mm...

++
Lionel

Une question sur les accessoires : je vais évidemment ajouter deux rails sur la table pour y insérer un guide, quelqu'un a-t-il déjà songé à encastrer un dispositif de ce type ? Ca ne coûte pas grand chose, c'est gradué, je pense que la largeur des rainures permet d'y insérer des éléments métriques : votre avis ? Plutôt que de bricoler un rail de porte... ;-)

Bonjour,

Le système Dakota est un système de guidage pour table (fixé en surface),
tous ses accessoires sont de niveau avec le guide.
Donc si tu l'incruste, tu vas avoir à bricoler les accessoires, ce qui devrait revenir au même.
Cela ressemble à une fausse bonne idée.

De plus les éléments ne sont pas plats.
Chez Rutland, tu as des rails en T universels et compatibles avec de nombreux accessoires.
Quant à la graduation, intégrer des réglets métalliques est peu onéreux et facile à mettre en oeuvre.

Ben, j'ai bien fait de poser la question : fausse bonne idée effectivement ! Je vais aller farfouiller chez Rutland...

Merci encore !

Nickel le matos Rutland ! Par contre, vous prendriez plutôt du 3/4" ou du 1/2" comme largeur ? Qu'est-ce qui se pratique couramment en unité métrique ?

En métrique, on ne trouve pas grand chose ou alors à des prix prohibitifs.
Dont il faudra prendre ou concevoir tes accessoires en dimension impériales
(ce qui ne pose pas de problème en soi...)
Le demi-pouce fait 12,7mm ce qui est déjà très bien.
++JM

Ca me va ! Tous les liens qu'on me propose sont aux US ou en UK...

C'est qu'il y a des raisons

Mieux vaut acheter en Angleterre qu'aux USA, les frais de livraison
sont souvent inférieurs à ceux pratiqués en France,
et les colis en provenance d'Angleterre ne sont jamais taxés en douane.
Aux USA c'est souvent $100 quel que soit le colis ; il y a intérêt d'acheter pas cher et de le remplir...
Pär ailleurs, j'ai souvent constaté le sens du service des boutiques Anglaises.

Ceci-dit, sans dénigrer nos propres boutiques.

++JM

Bonjour à tous!

Je me permets de relancer le sujet. Je viens d'acquérir un FLIP et, comme ElCroco, je voudrai refaire la table, au minimum pour la scie circulaire car la table en plastique plie complètement sous sont poids => impossible de faire une coupe d'équerre...

@ElCroco > quelques petites questions:
- Tout d'abord, est-ce que tu as mené à bien ton projet? Es-tu satisfait du résultat?
- Je me demandais d'où proviennent les cotes que tu as indiqué sur ton plan en début de post. Se sont-elles révélées exactes?
- Quel matériaux à tu choisi finalement pour réaliser la table et quelle technique pour une bonne "glisse"?
- Est-ce que par hasard tu aurai la possibilité de faire quelques photos?

Merci d'avance
A+

Bonne idée de me relancer ! :-D
A vrai dire, j'ai pris un certain retard sur ce chantier et je vais (très vite) être obligé de le relancer pour pouvoir terminer un aménagement de mon salon...

Donc, pas de réalisation, pas de photos a fortiori, mais les réponses à tes autres questions :

- Je me demandais d'où proviennent les cotes que tu as indiqué sur ton plan en début de post. Se sont-elles révélées exactes?

J'ai tout bêtement relevé les côtes sur la table plastique, le but étant de conserver à l'identique le système de tables interchangeables, raison de mon achat.


- Quel matériaux à tu choisi finalement pour réaliser la table et quelle technique pour une bonne "glisse"?

Je compte utiliser une planche de MDF 18mm recouverte d'une tôle alu de 5mm (avec découpe pour le passage de la lame et l'ancrage de la scie) : tout en récup' ! Sur ces dimensions, je ne pense pas avoir de problème de rigidité ! La seule difficulté consistera à usiner proprement l'alu, mais j'en connais certains sur ce forum qui manient la défonceuse dans cette matière avec des résultats... encourageants (diomedea, si tu me lis, envoie moi un 100eme de ton talent par MP s'il te plait ).

La reprise de cette fabrication ne va pas tarder, j'en ferais un "reportage" pour bénéficier des conseils de tous !

A bientôt !

Super! Merci pour ta réponse rapide!

Et bien je suivrai ton reportage avec intérêt et partagerai peut-être en même temps mes déboires ou astuces que je rencontrerai pendant la réalisation de ma table

Une petite question: ta plaque métallique va recouvrir toute la surface de la table ou seulement la partie que tu as représenté sur ton schéma initial (364x374mm)?

De mon coté je compte plutôt partir sur du CP, plus rigide et plus léger que le MDF (je pense...) J'intègrerai certainement des rails métalliques perpendiculaires à la lame pour positionner le guide parallèle et j'essayerai de réutiliser la potence et la cape fournie même si elles sont assez critiquées sur les forums, vu que c'est la première que j'utilise, je n'ai pas vraiment de points de comparaison

A bientôt!
Florent

Bonjour,

Je réfléchissais tout haut sur votre problème de table.
Pour moi le Medium de 18mm avec un trou en plein milieu ça ne va pas être top rigide non plus.
Souvent les solutions les plus simples sont les meilleures.
Avez-vous pensé à tout simplement renforcer la table existante,
en coulant une résine Epoxy dedans, par exemple ? (rapide, pas cher, sans surprise)
Ensuite éventuellement poser une feuille par dessus, tôle ou stratifié (ça glisse très bien le stratifié).

++JM

@florentp: j'utilise le MDF car j'ai les chutes qui vont bien... La plaque d'alu va recouvrir une partie de la table seulement, pour la fixation de la scie. Pour la glisse, je n'ai pas encore réfléchi mais le MDF est loin d'être au top pour ça ! Peux-être une peinture et un fixateur sur la tôle et une cire sur le bois... Les rails sont aussi au programme, mais la potence est vraiment trop légère pour être utilisable. As-tu aussi constaté le caractère "ultra précis" du laser ? A revoir définitivement !

@J-Max.fr: merci pour ton intervention ! A vrai dire, je n'y connais strictement rien en résine ! Que me conseillerais tu comme produit ? Et puis ajouter une plaque sur la table existante me ferais perdre encore quelques précieux millimètres... Par contre, je n'ai pas trop peur de la rigidité d'une plaque d'alu, vu les dimensions, mais il y a peut-être des mauvaises expériences que je ne demande qu'à connaitre !

@ElCroco: merci pour ces précisions, effectivement, ça peut être une bonne idée de ne faire qu'une seule avec une partie métallique interchangeable qui te permet de passer de la circulaire à la défonceuse ou la sauteuse... Vu que la table me va bien pour la défonceuse je n'avais pas vraiment prévu de la refaire mais je vais y réfléchir.
Pour le laser, j'ai acheté mon FLIP chez hmdiffusion qui dit ça à la fin de description de l'article:

Avertissement concernant le laser...
Nous préférons vous prévenir tout de suite : le "gadget-laser" de visée dont est équipé le capot de protection de la lame de scie est proprement inutilisable ! En effet le moindre mouvement du capot, inévitable en fonctionnement de la scie, fausse son réglage... Donc oubliez-le et n'investissez même pas dans les deux piles (non fournies) nécessaires à son fonctionnement !

Du coup, j'ai pas acheté les piles et je n'ai pas essayé de m'en servir... Mais en fait, je vois pas trop l'intérêt, de toute façon, je règle toujours mon guide au quart de poil avec des réglets etc. donc pas vraiment besoin d'un "laser"!

Sinon, quand tu dis qu'elle est trop légère, tu veux dire trop petite? Tu pense que c'est dangereux et qu'il en faut une plus grande et plus "lourde" pour parer d'éventuels éclats? Je pense de toute façon que le FLIP est pas fait pour des grosses découpes. Enfin perso en tout cas, je continue de faire les découpes de panneaux avec la circulaire en portative et un guide-rail qui va bien.

@J-Max: Excellente idée, merci! Je crois que je vais commencé par essayer ça. Par contre j'y connais rien non plus en résines... Compliqué à faire? Est-ce que c'est facile à ré-usiner après-coup pour refaire les trous qui vont bien au bon endroit? Quelle épaisseur faut-il en mettre? C'est ce genre de chose: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/resine-de-reparation-interieur-exterieur-epoxy-1-kg-e34958#&xtmc=resine_epoxy&xtcr=1

Pour le laser, c'est une question d'habitude : je règle aussi mes guides au réglet, mais j'aime bien visualiser le trait de coupe au laser, qui fonctionne normalement "au travers" de la sciure. Il est vrai que celui-ci ne fonctionne au travers de rien (j'ai même écrit à Lurem pour leur coller la honte, car c'est du foutage de gueule de fournir un truc pareil)... Je vais par contre certainement récupérer la LED pour en faire autre chose...
Pour la potence, trop légère = la cape bouge dès que tu éternue, il faudra en effet refaire un truc plus sérieux, je cherche des idées actuellement. C'est sûr que la FLIP n'est pas faite pour les grosses découpes, mais de là à y laisser les doigts, qui sont toujours plus en danger sur les petites découpes, justement...

@J-Max.fr: s'il faut noyer le dessous de la table avec de la résine, nous risquons d'avoir un problème pour y accrocher la scie et si on change de scie : on jette la table ! Alors qu'avec une table en bois (ok, c'est du MDF ;-)) et une plaque d'alu "porte-outil" interchangeable, on a juste à retrouver de la tôle 5mm !

Bonsoir,

Comme vous voulez les gars.
Une feuille de revêtement mélaminé, c'est quelques dixièmes seulement.

Au cas où, je vous donne la marche à suivre pour la résine.
La résine, se perce, se scie, s'usine et se polit sans problème.

Concernant la mise en oeuvre de la résine. Il faut visualiser la résine comme de l'eau.
Elle va couler dans un récipient à la manière de l'eau, s'accrocher à toute surface dégraissée,
puis durcir jusqu'à former une surface extrêmement solide, bien plus que le plexiglas.
Ça à l'air compliqué car il y a beaucoup de choses à savoir, mais finalement c'est très simple à mette en oeuvre.

Donc il faut raisonner comme avec de l'eau. Il peut être bien de tester son masquage avec de l'eau justement.
L'idéal est de masquer les parties que l'on ne veut pas en contact avec la résine,
au scotch de peintre (bien étanche tout de même) ou à l'aide d'isolant en mousse, ou n'importe quoi.
Une fois la résine prise, retirez les réserves et le scotch.
Pour ce qui est "trous de vis", rien de plus simple, placez les vis en question à leur emplacement définitif
dans la table, au besoin fixez une plaque factice en mousse avec leur aide.
Si une vis est prise dans la résine, une fois la résine bien sèche, dévissez simplement la vis,
vous vous retrouverez avec un super filetage minute. Pour aider au démoulage des réserves ou des vis,
vous pouvez tout simplement les graisser légèrement.

La préparation de la résine est très simple.
Deux produits : la résine et son durcisseur. Une fois les deux produits mélangés,
le chrono est mis en marche et la résine durcira dans le temps indiqué sur l'étiquette.
(il existe des résines plus ou moins rapides, prenez celle qui vous offre le délai qui vous convient.
A noter que plus la résine est "lente" plus le temps de séchage à coeur pourra être long (48-72h...),
surtout si l'épaisseur est conséquente. Dans le doute, faites-ça un dimanche et laissez-la prendre la semaine.

Dans le même ordre d'idée, préparez une quantité de résine correcte tout ce qui est préparé est utilisé ou perdu,
et un coulage en deux temps n'est pas une bonne chose. Faites des essais avec de l'eau,
puis préparez le bon volume de résine. Travaillez propre, avec un plan de travail protégé,
car la résine est extrêmement fluide et il est facile d'en mettre partout. Portez gants et lunettes.
Prévoyez, un récipient pour la résine, un récipient pour le durcisseur, un récipient pour mélanger les deux.
Pas d'inquiétude avec les récipients, une fois la résine durcie, elle laissera un film dans les récipients
qu'il sera facile d'éliminer. Une balance de cuisine permet de mesurer avec précision les parts de résine/durcisseur,
plus on est précis, meilleure sera la résine au final.

Il faut partir avec tout en place, balance, récipients, spatule (ou bout de bois plat) pour mélanger, votre montre visible,
et surtout ce qui va recevoir la résine (le "moule"), prêt et dispo sur un support stable et éclairé,
pour éviter les mauvaises surprises. PC'est bon ? On y va !

1. Mesurez les parts de résine.
   
2. Ajoutez un colorant lambda (ou des pigments, une charge...) à votre part de résine et mélangez.
   C'est un bon truc pour réaliser un bon mélange au n°3 .
   
3. Versez la part de résine colorée/chargée et la part de durcisseur dans le récipient de mélange.
   Regardez votre montre, Top Chrono pour la polymérisation.
   Mélangez en veillant à faire le moins de bulles possible.
   Quand la couleur est uniforme (ce que vous n'auriez pas vu sans colorant ou charge)
   c'est que c'est suffisamment mélangé.
   
4. Répartissez votre résine dans votre "moule"
   
5. C'est fini. Passientez jusqu'à durcissement de la résine, en attendant rangez le bazar.

Pour un collage à la résine Epoxy, c'est le même principe, sauf que l'on charge la résine avec des fibres
pour qu'elle soit moins liquide. Voila, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur la résine.
Juste que ça peut sentir et que si vous utilisez beaucoup ou souvent de la résine,
il faut penser ventilation voire masque. Ponctuellement aucun risque.

Moins cher que Merlinpinpin et de meilleure qualité, voici mon fournisseur habituel (il a tout ce que l'on peut souhaiter) :
Résine et Moulages.
Il a aussi de la mousse poluyréthane 2 composants, quand vous l'aurez essayé,
vous n'achèterez plus jamais de bombes !

++JM

Waow ! Merci pour le tuto express ! Voila qui mérite d'ailleurs de figurer dans cette catégorie... ;-)
Bon, je vais voir les produits que tu nous recommandes et je vais peut-être essayer : après tout, il faudra moins de temps pour préparer la table existante que pour la refaire !

Merci encore !

Salut,

Petite info qui vaut ce qu'elle vaut au passage ; grâce à un client je viens de découvrir une nouvelle matière appelée Coriant et qui est sans nul doute une option intéressante pour une table de machine à bois.

C'est très dense et rigide, et ça ressemble à du plastique très dur, mais ça s'usine à la défonceuse et ça se coupe à la scie circulaire, c'est très lourd donc stable pour une machine, et en plus c'est glissant ... seul inconvénient il semble que ce soit assez cher

http://corian.fr/Corian/fr_FR/index.html

++
David