problème percage avec perceuse à colonne

Bonjour à tous !

Voilà, j'ai un problème d'état de surface lors de percage, je perce de l'acier 8.8 avec un foret HSSE de 5,8mm afin de passer l'alésoir 6mm ensuite. Mais une fois percé, ce n'est pas des rayures que j'obtiens mais des crevasses si bien que lorsque je passe l'alésoir par la suite, on voit encore ces crevasses ... On ne vois pas bien mais voici une photo:



La perceuse, OTMT: 0,75CV/550w, diam colonne 72 (je sais, c'est une chinoise mais budget oblige, mais je trouve qu'elle va bien, la cote des trous est correcte):




Je perce à 580 RPM et ça va nickel, je ressort souvent pour évacuer les copeaux et lubrifier souvent (j'ai tenté de percer à 720RPM mais ca va moins bien et les crevasses sont toujours là). Je précise, le foret est neuf. Courroies correctement tendues.

J'ai testé la queue de l'alésoir dans le mandrin au comparateur 0,01 et j'ai une fourchette de 15 (est-ce grave docteur ? ou la tolérance est correcte ??)

N'ayant pas trop l'habitude dans l'usinage, je ne sais pas si la machine vibre excessivement ou pas... celle ci (65Kg) est posée à même le sol et tout semble bien serré.

Est-ce que quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème ? Un diagnostic ??

Merci d'avance pour vos réponses éclairées !

OBX

Salut,

Un truc qui me viendrait à l'idée (mais ce n'est qu'une supposition), c'est que sous l'effort la "tablette" sur laquelle est fixée l'étau plie légèrement, dans ce cas ton foret n'est plus perpendiculaire et peu arriver à faire des marques.

15/100 ieme de faux-rond, ça fait pas mal ... mais c'est peut être normal sur une Chinoise, je ne sais pas. Tu doit toutefois en tenir compte pour ton perçage, si tu perce avec un foret de 6 mais qu'il y a du faux rond, le trou sera plus gros

Fait un essais avec un d'autres forets pour être sur que le foret ne soit pas en cause, le fait qu'il soit neuf ne signifie pas obligatoirement qu'il soit affuté correctement.

++
David

Salut,

Ça arrive souvent sur la mienne aussi, comme dit David c'est à cause de la flexion... mais en affûtant correctement les forêts on arrive à bien minimiser les dégâts.

Autre solution, pré-perces à 5 ou 5.5, tu te fiches des crevasses, et ensuite perces à 5.8 tout doucement, tu auras un état de surface très correct (plus de souci de rigidité pour enlever quelques dixièmes) mais les bords du forêt de 5.8 vont s'user très vite.

Merci pour vos réponses !

DH42, la tablette me semble bien rigide et je perce en douceur, je n'ai vraiment pas besoin de forcer pour descendre, limite ca y va tout seul... maintenant, c'est toujours possible tu as raison.

Le foret n'est pas en cause car ça le fait avec tous. Et je veille à acheter des bons forets. Quand à l'affutage tu as certainement raison, j'ai prévu de me familiariser avec les techniques d'affutage que je ne maitrise pas encore.

Ben oui, le faux rond, pas génial. Mais le mandrin est d'origine, peut être qu'en en prennant un bon je réduirai ce faux rond ? (encore faut il que je prenne les mesures du faux rond direct à l'interieur de l'arbre pour être fixé).

Bien vu ta technique Totem, je vais essayer et tant pis si la durée de vie de mon foret se voit réduite du moment que le résultat est correct... mais quand tu dis percer 'doucement', tu parles de vitesse ou de descente ? c'est à dire que je reste vers les 580 RPM et je descend le plus doucement possible afin d'avoir une pression minimale ?

Un grand merci à vous pour votre aide !!!

OBX

Ben oui, le faux rond, pas génial. Mais le mandrin est d'origine, peut être qu'en en prennant un bon je réduirai ce faux rond ? (encore faut il que je prenne les mesures du faux rond direct à l'interieur de l'arbre pour être fixé).

Oui, inutile de changer le mandrin si c'est l'arbre qui ne tourne pas rond.

Pour la vitesse, oui il s'agit de la vitesse de descente, pour les RPM c'est OK tu a la bonne vitesse.

Essais de descendre aussi régulièrement que possible, ça a une grande influence sur l'état de surface ... par exemple sur la fraiseuse, avec le même foret, mais en avance auto, j'ai des trous parfait et brillants à l'intérieur alors qu'avec la perceuse à colonne c'est nettement moins bien..

++
David

Effectivement, il faut descendre doucement..., mais surtout, régulièrement.

Salut

C'est moi qui suis bourrin?
pour un diamètre de 6 j'aurai tourné à 1000 tours/min

Salut,

C'est moi qui suis bourrin?
pour un diamètre de 6 j'aurai tourné à 1000 tours/min

Pour le perçage, je prends Vc = 1/2 de la Vc de surfaçage, soit environ 10 à 12 m/min.

Rot = 318*Vc/D -> 318*10/6 = 530 Tr/min (avec foret HSS)

Je sais que certaines personnes utilisent la même Vc que pour le surfaçage, sans réduction de 1/2, mais je trouve que c'est trop rapide, surtout si c'est un perçage sans lubrification (ou juste lubrifié à la burette)

++
David

Merci Dia

en effet je prend 20 pour le perçage mais j'arrose à fond (ça c'est sur la fraiseuse)
je garde dans un coin de ma petite tête l'idée de diviser ce chiffre par 2 si je dois utiliser ma perceuse

Ouss a écrit:Salut

C'est moi qui suis bourrin?
pour un diamètre de 6 j'aurai tourné à 1000 tours/min

1000 rpm pour moi c'est beaucoup trop, j'ai essayé plusieurs vitesses et pour du 6, dans les 500 RPM c'est vraiment l'idéal, ca perce sans avoir à forcer, peu de chaleur, aucune fumée, pour de l'acier 8.8. Au dela des 700 rpm, c'est les ennuis qui commencent. La qualité de la machine doit influencer je pense...

Je viens de tester l'interieur de l'arbre de ma chinoise au comparateur: 4/100. Je suis agréablement surpris (j'y croyais pas, j'ai remesuré plusieurs fois). Le mandrin d origine est vraiment de la m..de ! Il ne me reste plus qu'a débourser pour un vrai mandrin qui tourne rond et pas comme une patate...


Bonne soirée à tous !
OBX

obx54 a écrit:
Je viens de tester l'interieur de l'arbre de ma chinoise au comparateur: 4/100. Je suis agréablement surpris (j'y croyais pas, j'ai remesuré plusieurs fois).

Bonsoir,
peux tu expliquer aux quiches en méca dont je fais partie comment on prend ce genre de mesure ?

@+

Bonjour

en perçage avec des forets hss il y a un moyen de connaitre le nombre de tours en ce souvenant que pour un foret de 10 c'est 700trs.
ce qui vous permet connaitre la vitesse de rotation pour les autres diamètres soit: foret de 5= 1400ts foret de 20 =350trs donc pour un foret de 6 environ =1000trs.

mais pour obtenir de bons résultats il faut tout de même donner un coup de pointeau pour la position du trou puis au foret a centrer si possible, avoir avec un foret bien affuté avec un amincissement de l’âme si possible, percer régulièrement en arrosant avec un pinceau, ressortir le foret pour le débourrage et faire quelques dizaines de trous pour APPRENDRE.

les avants trous ne sont nécessaire qu'a partir de 10 et le foret doit être du 1/3

2 causes évidente, absence de pré-perçage et de ce fait trop d'effort sur le fôret.
la tablette ne peut guère supporter trop d'effort sur ce genre de perçeuse.
éventuellement (mais j'en doute fort) le fôret serait un peu tordu ou la matière n'est pas de bonne qualité.

Hello !

Meles, il suffit d'utiliser un comparateur à palpeur fixé à un support (base magnetique bien pratique), retire ton mandrin, met en contact le palpeur du comparateur à l'interieur de l'alésage de l'arbre, tu mets ensuite le comparateur sur 0 et tu fais tourner à vide l'arbre. Et tu regarde la fourchette de variation indiqué sur ton cadran. Cela te donnera un indication précise sur comment tourne ta machine, si faux rond important il y a ou pas.

Oui, cvoneuw, peut être que la théorie conseille 1000 trs pour un foret de 6, mais à cette vitesse, chez moi, le foret chauffe tout de suite et fume aussitôt et je passe plus de temps à débourrer et refroidir que de percer tandis qu'au environ de 500/700 trs, tout se passe nickel. Tu oublies de dire que l'acier à percer determine aussi la vitesse, entre de l'alu et de l'acier dur, il y a un monde, et plus c'est dur, plus le percage doit être lent.

Ordinef, j'ai fais plusieurs tentatives avec differents pre-percage, mais toujours le même problème. Mais l'histoire de la rigidité de la tablette m'interpelle, j'ai investi dernièrement dans un étau croisé qui est super pratique pour se positionner avec précision mais cet étau n'est pas loin des 20kg de poids... Alors forcement si la tablette est déjà limite à la base, 20 kg en plus dessus plus la pression du foret ca risque de faire trop (?)...

Je vais tenter le pré-percage legerement inferieur à la cote finale (dans mon cas, pré-percer à 5,5 pour finir en douceur à 5,8 (puis alésoir 6) afin de limiter l'effort sur la tablette et je verrai bien le résultat... (c'est mes forets qui vont pas être content).

Bonne journée ! OBX

Bonjour

pas de problème et effectivement si l'acier est dur il fait adapter la vitesse de coupe ,peut etre 15m/min , mais dans ce cas il faut aussi avoir un foret de Qualité .

j'ai donné ci-dessus un moyen rapide de trouver la rotation avec une vitesse de coupe de 20m/min

Salut,

Maintenant les forets ne valent plus rien, ton problème est du a la faiblesse de l'âme du foret et quand tu débourres et tu r'attaque les lèvres se tendes se qui créer ses cavités.

Essaie de passer un petit coup de pierre sur les angles extérieurs.

Avec un avant trou tu peux percer en continu dans débourrer et bien arroser SVP.



Un petit coup ici

Salut

Brise copeaux, c'est marrant: il y a quelques jours un ami m'a dit que pour avoir de beaux états de surface il fallait justement un petit coup léger sur les bords.

le fait que toi aussi le conseille me confirme que ça peut être intéressant.
Par contre, je me pose du coup la question de savoir pourquoi ce petit dégagement n'est pas fait "d'origine"?
question de coût (une opération supplémentaire) ou usure plus rapide?

c'est très juste, bravo pour la remarque

Re,

Pour Ouss, c'est juste un petit coup pierre pour avoir un petit rayon de 0.1ou 0.2 et dans le sens de la coupe.

Pour le dégagement au centre c'est pas forcement obligatoire, le foret que je montre c'est pour percer de l'inox donc l'âme est plus grosse c'est pour ça qu'il l'on fait, si tu as le coup patte tu peux le faire aussi

Un bon foret l'âme est conique de 3% plus tu l'affute plus l'âme grossi, maintenant il sont pareil d'un bout à l'autre donc moins rigide.

@+

Bonsoir à tous

J'utilise chaque fois que je peux, le coup de la pierre, idem pour les burins en Hss, et même mes fraises sur la fraiseuse, et je ne le regrette pas = meilleur résultat de surface sur presque tous les aciers !!!

A+ Pierre

Hello

Je confirme.

Et pour le bronze, laiton, fonte, etc... un léger coup en négatif sur l'angle de coupe.

@+ Ynem

Merci à vous pour ces réponses

sinon on peut aussi utiliser un foret avec centreur au bout, le centreur quide le foret en se déplaçant dans le trou précédent.
mais bon de toute façon il faut voir la réalité en face, une machine bas de gamme ne va pas donner le même résultat qu'une machine de pro...

Ah, dès demain je tente le coup de pierre sur le foret et je tente les différentes techniques ci dessus.

Je pensai au problème de vibration & de flexion de la tablette, et je me suis dit, si ce support n'est pas fiable, pourquoi ne pas en faire un autre qui le remplacerai ? Par exemple je vire (avec perte et fracas) cette satanée tablette et à la place je monte un support solide et rigide indépendant de la perçeuse avec un materiau lourd... comme des agglos. Ma perçeuse étant au sol, avec 8 agglos, l'affaire est réglée.

Là, plus de flexion et plus des vibrations ? Ca fait peut être un peu bricolage mais quand on a pas les moyens, on essaye de compenser avec sa tête

Bon WE !!

Salut,

Par exemple je vire (avec perte et fracas) cette satanée tablette et à la place je monte un support solide et rigide indépendant de la perçeuse avec un materiau lourd... comme des agglos. Ma perçeuse étant au sol, avec 8 agglos, l'affaire est réglée.

Sauf qu'après ça tu n'a plus de réglage en hauteur ... et compte tenue des différences de longueurs de foret et de hauteur de pièce c'est indispensable.

Pour ce qui est d'un matériaux lourd, oublie l'agglo, ici c'est de la mécanique ... lourd et rigide c'est plutôt fonte ou acier

++
David