Mise en route Anycubic Photon Mono X

Bonjour à tous,

nono30 a écrit:

diomedea a écrit:Elles ont en plus l'avantage d'avoir un bac chauffant, apparemment indispensable pour les résines castables.

cette affirmation que l'on trouve ça et là est un argument purement marketing, on imprime de la résine castable sur n'importe qu'elle imprimante, pas besoin de laser, il suffit de bien la choisir et d'adapter les réglages. Je peux te montrer des photos où j'obtiens de biens meilleurs résultats sur une imprimante MSLA que sur une Fomlabs, en particulier la disparition de toutes traces de couches.

Je veux bien!
Ici les paramètres d'impressions de la BlueCast X5 que j'ai testée sans aucun succès... https://cdn.shopify.com/s/files/1/1339/4265/files/Features-BC_X5_eng.pdf?v=1606401935

Merci Jean! Effectivement c'est bien moi le problème!
J'attends la suite avec impatience!

Je ne comprends pas bien pourquoi tu prépares ton modèle dans PrusaSlicer puis dans Lychee. Pourquoi pas lychee directement ?

Rio31 a écrit:Je ne comprends pas bien pourquoi tu prépares ton modèle dans PrusaSlicer puis dans Lychee. Pourquoi pas lychee directement ?

Sur des types de pièces déjà imprimées (petits personnages, barrières, garde-corps, bardage, échelle, passerelle...) maintenant, je sais où je vais, donc c'est direct Lychee slicer.
Quand c'est une première (pas seulement la forme, mais aussi le ratio volume/poids comme ici, cette boîte aux parois épaisses), pourquoi je préfère me faire d'abord une idée dans Prusa Slicer :
1. L'orientation. Elle est capitale. Il faut trouver le meilleur angle pour avoir le moins de surface possible par couche pour assurer un décollement optimum. Mais aussi un angle qui ssure un appui partiel pour la suivante.
S'il suffisait de mettre systématiquement 45° dans un plan et 15-20° dans l'autre, ce serait idéal, mais toutes les pièces ne s'y prêtent pas.
Dans la recherche du meilleur compromis, je trouve l'algorithme de Prusa plus performant que celui de Lychee dans l'aide à la décision.
Prusa propose 2 options : meilleure qualité de surface


et Pentes de hauteur réduite


Lychee proposera 5 ou 6 positions, parfois proches de celles de Prusa, parfois complètement différentes. Laquelle choisir (quand on part sur une pièce inconnue aux problématiques particulières, ici, l'évacuation de la résine, le poids et les trous de vissage)




Une fois le tranchage effectué le fichier final est analysé dans UVTools pour vérifier qu'il n'y a pas d'îlots (morceaux de pièce dans le vide - non supportés - au niveau d'une ou plusieurs couches). Eh bien, il faut reconnaître que le positionnement "auto" de Prusa Slicer et ses supports auto sont rarement pris en faute. Exemple pour le couvercle : un îlot de 2 pixels isolés sur 2 couches... Bon, la géométrie de la forme y aide aussi.

2. Les supports
Un coup de "supports auto" me donne déjà une idée des points cruciaux. Si leur positionnement n'est pas un souci :
- soit j'exporte la pièce orientée en stl pour l'importer dans Lychee et placer mes supports manuellement
- soit je note simplement les angles d'orientation en x, y et z pour les reporter dans Lychee après import de la pièce originale.

Ou alors, les supports auto me conviennent et j'exporte la pièce avec supports comme un tout en stl et dans Lychee je rajoute des supports si je crains encore un manque.
Je ne pratique l'impression résine que depuis 3 mois et j'avoue tâtonner encore, donc, j'essaye d'éliminer les sources d'erreur mais aussi de m'astreindre à ne pas trop charger. Car un excès de supports peut contribuer au flambage de la pièce, ou, si elle estfragile à sa casse, lors du dégrappage, à la libération des tensions.
Voilà pour ma petite analyse sans prétention aucune.

D'accord, je comprends et je suis assez d'accord sur la supériorité de PrusaSlicer pour orienter la pièce, les 3 axes sont mieux définis. Moi je n'utilise que très rarement l'orientation automatique. Par contre je trouve Prusa Slicer bien plus pratique pour rajouter des supports manuellement que Lychee, car on a que les points de contacts et on n'est pas gêné par les supports existants. J'en ai parlé à Alexandre dans le vocal qu'on a eu et il en a convenu, ils vont sans doute regarder à faire quelque chose de similaire.
UVTools j'ai essayé mais je trouve çà trop lourd, la plupart des détections sont des ilots de 1 px dont on se fout totalement, et les vrais ilôts sont facilement et rapidement détectables sous Lychee ou PrusaSlicer en balayant doucement l'axe Z. Je fais toujours comme çà et ma foi je n'en rate pas.

Hé bien, autant je me suis fait rapidement à Lychee pour placer des supports (les vidéos de Thomas et autres ont bien aidé aussi), autant je n'ai pas encore accroché avec Prusa sur la gestion des supports. Pas trouvé le truc intuitivement et pas vu de tutos non plus sur la gestion manuelle. Du coup, je n'ai pas insisté. A approfondir, donc.

Aujourd'hui, le boîtier





On voit la déformation d'une partie du couvercle. Problème de supports ?



L'épreuve de vérité : ça s'emboîte, juste, mais ça s'emboîte.



Le couvercle est quand même un poil de traviole.

Si cela devait de persuader de ne pas abandonner la résine et y persévérer, j'ai préparé un petit topo en pdf.

En procédant par élimination, les causes d'échec peuvent être :
- défaut de la machine
- paramétrages d'impression inadaptés
- préparation erronée de la pièce à imprimer

Si on considère que la machine fonctionne, il faut reprendre au commencement : étalonner ses impressions pour une résine donnée.
Je te propose dans un premier temps d'effectuer des tests de calibration avec la méthode des Cônes de calibration.
https://www.tableflipfoundry.com/
Le topo est prêt
Une fois ces tests (30' d'impression) validés, tu sais où tu vas.

A partir de là, je peux t'envoyer des fichiers de ce boîtier préparés pour ta machine et ta résine avec tes paramètres d'exposition.

Ensuite, je peux faire un topo sur une méthode pour aborder :
- l'orientation
- les supports.
Pour affiner (déformations, on aura peut-être besoin des connaissances de pratiquants plus aguerris)

Je t'envoie déjà le topo pdf pour la calibration. Et ton boîtier en résine si tu le veux  

Salut,

Je suppose que pour ce genre de pièces, c'est plus simple (et moins couteux) avec une FDM non ?

JP tu ne veux pas une Dagoma d'occas ?

++
David

dh42 a écrit:JP tu ne veux pas une Dagoma d'occas ?

J'aimerais d'abord réussir à faire marcher celle la!

Merci Jean!
Même si ce n'est pas encore parfait, c'est beaucoup mieux!
J'ai téléchargé les cônes, ça me permettra déjà d'éliminer quelques problèmes...
Je les imprimerai demain.

J'aimerais d'abord réussir à faire marcher celle la!

Rassure toi, je ne la souhaiterais pas même à mon pire ennemi ! ... je pense que je vais la désosser et récupérer ce qui peut servir pour une autre bidouille ... quand je serais rentré chez moi ...

++
David

dh42 a écrit:Salut,

Je suppose que pour ce genre de pièces, c'est plus simple (et moins couteux) avec une FDM non ?

JP tu ne veux pas une Dagoma d'occas ?

++
David

Oui, je pense, les boitiers électriques je les fait à la MK3, c'est nickel et çà marche à tous les coups ...

Bonjour à tous,
Lors d'une rencontre entre modélistes, j'ai eu l'occasion le voir quelques impressions réussies. Je me suis donc empressé de me renseigner et il s'avère que cette réussite n'est arrivée qu'après de très nombreux échecs!
Il semblerait que les mises à jours sont très importantes, tant pour le trancheur que pour l'imprimante... J'avoue que je suis un peu paumé, ou est ce que je peux trouver ça?
J'ai Chitubox V1.9.1, pour l'imprimante je sais pas...
En tout cas, même si elles sont vendues pour être simples d'utilisations, ce n'est pas le cas! Il faut quand même être un peu geek pour y arriver!

diomedea a écrit:Bonjour à tous,
J'avoue que je suis un peu paumé, ou est ce que je peux trouver ça?
J'ai Chitubox V1.9.1, pour l'imprimante je sais pas...!

Salut Jean-Paul
Dans mon dernier mail, je t'avais joint un topo "AnyCubic Mono X Guide d'impression" que je t'avais rédigé tout exprès.
Il ne te convenait pas ?
Jean

Salut Jean,
A ben non, je l'avais pas vu! En tout cas, je n'en ai aucun souvenir!
Je vais donc regarder ça.... Merci à toi!

Je viens de regarder les liens... si tu ne me mets pas le doigt sur ce que j'ai besoin, j'y arriverais pas! Il y a je ne sais combien de possibilités de téléchargements!

diomedea a écrit:Je viens de regarder les liens... si tu ne me mets pas le doigt sur ce que j'ai besoin, j'y arriverais pas! Il y a je ne sais combien de possibilités de téléchargements!

Pour Lychee slicer
Tu as Windows, donc tu cliques sur Windows 64 bit



Pour Prusa slicer (dans un 2e temps, une fois que tu auras calibré ton couple machine/résine)
Comme indiqué , choisir Drivers et Apps 2.4.2 - Téléchargement pour Windows

Merci Jean!

Bonjour à tous,
Nouveau test après installation de Lychee Slicer et surtout visionnage de la vidéo!
Le moins que l'on puisse dire, c'est que j’y est appris énormément!
Après tout ça j'ai donc relancé une nouvelle impression et... C'est beaucoup mieux!


J'ai utilisé les attaches automatiques que j'ai rectifiées par la suite, comme dit dans la vidéo.


Pour les paramètres d'impression, j'ai utilisé un de ceux préconisé par le logiciel.


La prise en mais est moins facile que Chitubox, mais on s'y fait vite.
Les accessoires de ce châssis sont en cour d'impression, j'ai hâte de voir le résultat!

Bonjour à tous,
Bon ben je me suis réjoui trop vite... Trois nouveaux essais, trois échecs.

On dirais que ça lâche au niveau des jonctions attaches/pièces.








Je vais réessayer en asseyant d'augmenter les surfaces de contacts.

La première sortie est vraiment très propre.
Pour le deuxième print, j'ai déjà eu ce genre de souci, peut être peux tu mettre des supports heavy dans les angles et des moyens pour le reste. En moyen j'ai des supports de 1.2mm avec des pointes de 0.4, et en heavy des supports de 3mm avec des pointes de 0.8. Pour compléter et supporter des petits éléments je peux greffer des lights sur les gros ou les moyens. Tu peux aussi augmenter d'un ou deux 1/10ème le temps d'exposition.
Avec cette stratégie, je n'ai plus vraiment de souci.
Autre chose aussi on en a déjà parlé mais j'insiste, la qualité de la résine y fait beaucoup. Le même fichier qui donne ce type de problème avec une résine d'entrée de gamme sortira nickel avec une résine premium. Et je t'assure que c'est du vécu. C'est nettement plus cher mais au vu des résultats, j'ai fait mon choix.

Voilà mon dernier bébé (Image fusion) l'ancien autocar Renault ZPDE

Bonjour à tous,
Joli autocar!
Effectivement, c'était un problème de supports... J'ai enfin réussi à avoir de très bons résultats grâce à Lychee et à ces automatismes qui m'ont permis d'y voir plus clair!
Du coup j'ai entamé la fabrication d'un modèle.








L’ensemble boite d'essieu/suspension  que l'on voit ci dessus attaches enlevées


C'est vraiment très fin.





Le modèle:


Question: Avec quoi collez vous cette résine?

Salut,



C'est vraiment super détaillé ; le texte sur la face avant à l'air vraiment minuscule !

++
David

Épaisseur de lettres, 0.1mm, largeur max, 0,08mm

Le vrai!

diomedea a écrit:Question: Avec quoi collez vous cette résine?

avec elle même , au pinceau où à la seringue puis un coup de lampe UV et ça colle

+1
Très belles pièces mais je me demande si tu ne pourrais pas essayer de baisser un peu l'exposition. Les photos me laissent une impression de surexposition, notamment les dernières avec quelque chose sous le raft ?

Bonjour à tous,

nono30 a écrit:cette affirmation que l'on trouve ça et là est un argument purement marketing, on imprime de la résine castable sur n'importe qu'elle imprimante, pas besoin de laser, il suffit de bien la choisir et d'adapter les réglages. Je peux te montrer des photos où j'obtiens de biens meilleurs résultats sur une imprimante MSLA que sur une Fomlabs, en particulier la disparition de toutes traces de couches.

Hop hop hop! Je veux voir les photos!
Et surtout avec quelles paramètres les impressions ont été faites!
Tu confirme donc pour le collage à la résine? j'avais l'intention de l'expérimenter!

Rio31 a écrit:...Les photos me laissent une impression de surexposition, notamment les dernières avec quelque chose sous le raft ?

Raft???

Le socle qui est dessous...
Désolé, pour le terme, mais je préfère travailler avec les versions anglaises des logiciels ...