Prise en main Prusa MK3

dh42 a écrit:Alors Prusa slicer 2.4.2+win64 ; firmware 3.10.1-4697
apparemment le 3.11 n'apporte que quelques langues/caractères supplémentaires et quelques modifs des textes affichés, donc rien qui puisse influer sur l'impression elle-même.

3.11 ou 3.10 ne change pas grand chose (j'suis tjs en 3.10 aussi), juste que comme la machine n'avait que peu servi, je n'étais par certain que tu ne tournais pas avec un "vieux" firmware dépassé !

Très honnêtement, je dois avoir imprimé moins de 10 pièces avec support ... ca me gonfle à un point que tu n'imagines pas !!!! En dessin, je m'efforce de concevoir les pièces pour qu'elles soient imprimées sans support ! Je trouve que les supports compliquent fortement l'impression, bouffent du filament, sont pas toujours facile a retirer et  laissent vraiment trop de traces ! Et donc, j'arrive à m'en passer tout en obtenant la pièce désirée, juste connaître les limites de la machine pour l'impression des surplombs suivant leur forme et ceci en fonction de l'épaisseur des couches. Au début, on se cherche pour la conception lors du dessin, mais on finit rapidement par intègre la chose ! A ca, ajouter le respect des épaisseurs de parois en fonction du slicer et les qlqs régles expliquées dans un post l'an dernier et ca roule !!!

Bonne impression

Salut,

Jivé a écrit:Le manuel d'impression, dans la page dont le lien a été donné par Denis
https://help.prusa3d.com/fr/downloads
c'est en haut à droite "Handbook". il est en français.

Oui, celui-la je l'avais, celui que je cherche c'est la doc du soft lui-même, pas de l'imprimante

++
David

PDF non, mais base de connaissance avec sommaire, oui
https://help.prusa3d.com/fr/category/prusaslicer_204

Salut,

Bon, je vais tenter une impression avec supports (en full auto pour l'instant) .... et avec un filament qui m'a toujours donné de mauvais résultats sur la D200 ... mais qui est de la bonne couleur (pourquoi faire simple LOL) ... on verra ce que ça donne.

couches en 0.15, sauf sur le dessus de l'aile ou je suis passé en 0.07 ; l'épaisseur de la tôle est de 0.8mm

C'est une aile avant de Kubelwagen, je vous met le STL en PJ si vous voulez voir de plus près.



voila le modèle complet que j'ai dessiné il y a des années sur 3DstudioMax











Bien sur, toutes les remarques sont les bienvenues

++
David

Edit: bon à 50% d'impression, tout semble bien se passer et le filament qui me faisais des misères sur la D200 semble fonctionner sans problème sur la Prusa ... reste à voir si les supports s’enlèveront facilement ... ça c'est moins sûr !

Salut,

manifestement, tu mets la barre haute "d'entrée de jeu" !!!

personnellement, je l'imprimerais ainsi de façon à avoir les traces de support dans l'aile, au "cul" de l'aile mais rien au niveau des parties visibles de l'aile.



Une autre solution pour "vachement" limiter la "forêt" de supports serait de couper la pièce horizontalement en 2 à hauteur de la flèche et d'imprimer les 2 dans le même sens. La première pièce sera imprimée avec juste une faible hauteur de "volume" de supports et pour la seconde également ! Restera juste à coller les 2 pièces au dichlo et on ne verra même pas le collage si on le fait das le début de courbure de l'aile.

La base de départ hors support étant "vachement" étroite, y'a intérêt à monter le lit en t°. J'sais pas t'aider pour du PLA mais pour du PETG, ce serait lit à 85°C et filament à 230°C tant pour la première couche que pour les suivantes ! Ton choix de réduire l'épaisseur de couche en fin de courbure de l'aile est une bonne idée niveau qualité de finition. Et si vraiment tu veux le top du top, une fois imprimée et collée, te reste à passer ton aile 1min ou 1min30 aux vapeurs de dichlo pour obtenir une pièce "comme si elle sortait du moule" !

Beau WE à tous.

Ah oui, le positionnement idéal, c'est tout un art va falloir que je potasse ça un peu mieux

Le PLA, on ne peut pas le coller avec autre chose que du dichlo ? .. les colles ne marchent pas ? ... le Dichlo je n'en ai jamais vu en magasin

encore 5min d'impression .. et ensuite j’essaierais de faire des photos (ça aussi c'est une galère, je n'arrive pas à avoir de bonnes photos)

++
David

Bon et bien voila, résultat nickel, pas de soucis pour enlever les supports ... pour info la pièce est 2x plus petite que sur la photo (50mm sur la plus grande longueur, 24mm pour la largeur de l'aile) et à l'oeil ça à l'air nettement mieux que sur la photo.



Je crois que je vais l'aimer cette machine

++
David

super, c'est nickel ! y'a pas de secret, c'est en réalisant ce type d'impression qu'on se fait la main tout en améliorant la maitrise de la bête. Pour info, "les facettes" que l'on voit sur la photo de ta pièce sont liées à la finesse demandé lors de la création du .stl . Si tu modifies les paramètres de création, tu peux sans problèmes les réduire jusqu'à les faire disparaitre.

Bien évidement, ca prend plus de temps à la création du .stl et le "poids" du fichier est proportionnel à la finesse voulue mais par contre, quand tu sors le GCode du slicer ce qui prend un peu de temps aussi, le GCode ne prends pas plus de volume voir même souvent moins de volume et un temps d'impression plus faible aussi ! N'hésite pas à faire des tests en "virtuel" sur le slicer, c'est toujours impressionnant de voir les résultats (volume fichier et tps d'impression) et zoom pour voir ce que ca donne, c'est très très interessant et instructif.

Belle soirée

Salut

Pour info, "les facettes" que l'on voit sur la photo de ta pièce sont liées à la finesse demandé lors de la création du .stl . Si tu modifies les paramètres de création, tu peux sans problèmes les réduire jusqu'à les faire disparaitre.

Oui, je sais, par contre non, je ne peux pas faire disparaitre les facettes si facilement, c'est fait sous 3DSmax, et ce ne sont pas des objets CSG mais du maillage, c'est directement à la création de la pièce que tu définis la résolution du maillage.



Le dessin n'avait pas été fait pour de la fabrication mais uniquement pour affichage ; sur un soft maillage, il y a des artefacts de rendu qui permettent de faire un lissage (ça s'appel les groupes de lissage sur 3Dsmax), mais sans que ça change quoi que ce soit à la structure de l'objet. (ça permet de faire des objets lisses sans avoir des fichiers monstrueux)

exemple, en haut avec le lissage sur l'aile et en bas avec le lissage désactivé.



https://knowledge.autodesk.com/fr/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/FRA/3DSMax/files/GUID-1244162D-A063-486C-BD9B-168466F6488B-htm.html

ce principe est surtout utilisé pour faire de l'animation car ça permet un calcul rapide des images (il en faut 30 par seconde); pour te donner une idée, voila une vidéo du rendu photoréaliste d'une image, avec ombres et textures ; si tu a déjà testé ça sur Solidworks (par exemple) tu peux voir que 3DSmax calcule les images à une vitesse hallucinante.



++
David

Bonsoir,

et bien merci pour tes explications ! j'vais aller me coucher mon con qu'au lever !

Manifestement, j'ai fais le bon choix de passer sur freecad quand je me suis mis a dessiner pour mon imprimante, ca facilite pas mal de chose ... !

Bon WE

Oui, la modélisation GSG (solide) ou B-rep (surfacique) et la modélisation par maillage sont deux mondes très différents, pour une utilisation différente. Le CSG/B-Rep ça demande pas mal de chevaux sous le capot !!

Dans le "passé" (années 2000) un PC capable de faire du CSG/B-rep, ce n'était pas à la porté de l'amateur, c'était des "stations graphiques" qui coutaient 2 ou 3 yeux !!! .... maintenant un banal PC à base d'i5 à plus de puissance de calcul que les stations graphiques de l'époque, ce qui permet de jouer avec des softs de CAO genre SolidWorks, Catia, FreeCAD, ... sans devoir vendre ta maison, ta femme et tes gosses

Par contre, un soft comme 3DSmax, je l'utilisais avec un Pentium III 750 Mhz .... (Win95) ...
cette modélisation et l'anim complète à été faite sur ce PIII 750 .... pour le boulot.



++
David

Bonsoir,
Bienvenue au club, même si je fais maintenant beaucoup plus de résine que de filament. J'ai vu que Denis t'a tout dit c'est vraiment l'expert en la matière. J'ajouterai deux trucs :
- Ne t'emmerdes pas à imprimer en dessous de 0.2, tu ne gagnera rien sauf des emmerd...
- Je me suis fais une procédure pour ne jamais avoir de buse bouchée même si le filament reste dans la buse après l'impression : Au départ avec un filament qui a refroidi dans la buse, je fais systématiquement un chargement de filament en répondant 3 fois non quand elle demande si c'est OK. Après seulement je commence l'impression. Cà permet de bien nettoyer la buse avec un filament propre. Si je dois changer de filament même procédure avant de faire le déchargement du filament.

Sinon, bonnes impressions, je vois que c'est bien parti, tu verras c'est vraiment le top en matière de FDM
A+

dh42 a écrit:re

C'est l’icône avec les traits horizontaux qui permet de gérer la hauteur variable (l'objet 3D doit être sélectionné au préalable), et dans la zone que j'ai encadré en rouge, avec la souris et en cliquant le bouton gauche (-) ou droit (+), on fait varier la hauteur de couche en déformant la courbe bleue en baladant la souris verticalement sur la courbe avec l'un ou l'autre des boutons enfoncé... pour revenir à des couches fixes, bouton "réinitialiser" dans la petite fenêtre noire et orange.



Quand on déplace la souris sur la courbe sans appuyer sur un des boutons la zone concernée est surlignée en jaune sur le modèle 3D



++
David

Alors David, merci de t'être interrogé sur le pourquoi du commnt des couches à hauteur variable. J'avais bien vu sortir cette option, mais je n'avais jamais pris le temps d'y regarder de plus près. Je viens de le tester sur un banal tuyau en diam 8 pour lequel je m'évertuais à choisir la plus fine définition. Là en 0.20 de base, l'effet est bluffant. Et bien plus rapide. Thanks !

Salut,

C'est sur que ça fait gagner du temps ; j'ai aussi vu une option pour le remplissage qui permet de speeder les choses, par exemple tu peux imprimer en couches de 0.1 pour ce qui se voit et en couche de 0.2 ou 0.3 pour le remplissage ... pas testé pour l'instant.



ah, et je repose la question, avec quoi peut on coller le PLA et le PETG ? (à part le Dichlo introuvable)

++
David

Le PLA, je ne sais pas, mais je colle les pièces PETG entr'elles à la banale colle Scotch en tube (colle extra forte) et PETG sur impression résine avec la Scotch ou à la cyano Gulff SuperMinuteMan (flacon avec pinceau). Ça tient très raisonnablement pour peu qu'on laisse bien sécher avant manipulations. L'epoxy fonctionne aussi.

Bonjour à tous !
Bonjour David !

J'ai pris une fois de cette colle là
https://3d.sdi.fr/16-colles
C'est super, mais..il y a toujours un mais !!
même fermé ça ne vit pas longtemps !
je m'en était servi pour coller des pièces
pour ventiler mes imprimantes 3D et puis
ben quand j'ai voulu m'en resservir c'était dur !
Alors autant essayer avec de la glue en tube de 1gr de gel
vendus par 3 et bizarrement ça ne sèche pas si vite !

Hervé

Re

Alors autant essayer avec de la glue en tube de 1gr de gel

Tu veux dire un truc comme la cyanolite (super glue) ?

j'ai vu ça aussi
https://www.bricodepot.fr/saint-etienne/tube-de-colle-loctite-gel-60-secondes-20-g-/prod56439/?tool=recherche_sensefuel

à part la colle à bois (blanche), l'araldite et la pattex néoprène, je n'ai pas grand chose en colles.

++
David

Moi, j'ai ça !

encore des questions ...

Je viens de préparer une pièce avec des supports, et je viens de voir un truc que je ne comprends pas (ce n'est pas la pièce en image, mais le résultat est le même)



entre les supports en vert et le dessous de la pièce, je vois 4 couches "vides", donc le support ne touche pas la pièce ... et c'est une impression en 0.2, donc 4*0.2 = 0.8mm d'écart ... comment le support peut t'il faire son office s'il est aussi loin de la pièce ; je précise qu'à part activer les supports je n'ai rien touché aux réglages, c'est le "0.20mm Quality" de base ...

si je me fie au réglage "distance Z du contact supérieur" à 0.2, il ne devrait y avoir qu'une seule couche d'écart

autre question, quand on enlève la carte SD de l'imprimante, il n'y a rien à faire, pas de fonction "éjecter" ou un truc comme ça ?

++
David

re

bon je réponds à ma question stupide, c'est moi qui avait désactivé l'affichage de "l'interface des supports", je n'avais pas vu que ce n'était pas juste une liste d'infos mais que si on cliquait dessus ça désactivait l'affichage de la fonction ... oups !  



++
David

Salut,

Ah !, je viens de tomber sur une étrangeté



et voila le résultat, la machine à "oubliée" les pieds !

pourtant le temps d'impression match, ça indique bien 100% et il ne semble pas y avoir d'erreurs détectées





C'est quoi cette histoire ?

++
David

Bon, après analyse de la situation j'ai remarqué plusieurs choses:

- les dents de l'extrudeur étaient remplies de plastique et il y avait pas mal de débris de toute sortes

- quand j'ai enlevé le filament, il y avait une trace très nette de "grignotage" sur le filament, en forme de demi-lune

- pendant l'impression (quand j'étais à coté) à plusieurs reprises j'ai entendu l'extrudeur claquer (perdre des pas)

j'en déduis que la buse s'est bouchée et que l'imprimante à continuée d'imprimer sans que ça ne produise d'erreur ; j'ignore si elle est ou non capable de détecter un bouchage de buse ou un filament qui n'avance plus.

après avoir galéré une heure à nettoyer les galets de l'extrudeur avec une brosse à dent "customisée" pour arriver à passer dans le "trou" hexagonale et un cure dent et à extraire les débris de plastique, j'ai rechargé le filament, mais l'extrusion du plastique ne formait pas un fil continu descendant verticalement de la buse, mais le fil avait tendance à s'entortiller sur lui-même à la sortie de la buse ; sur la D200 ça me faisait ça quand la buse était partiellement bouchée.

En insistant un peu, c'est revenu à la normale, donc on verra si la prochaine impression se passe bien ou pas.

j'ignore pourquoi ce problème s'est posé, c'est la première fois que j'utilisais ce profil d'impression (0.30mm DRAFT) ...

++
David

salut David, je vois que tu explores à tout va

perso je ne dépasse en hauteur de couche jamais 50% du diamètre de buse en hauteur de couche soit pour une buse de 0.4 mm, 0.2 mm de couche (même si certains donnent comme limite 80%) pour ce type de hotend. Il faut avoir à l'esprit que plus tu déposes une couche épaisse où plus tu déposes une couche rapidement plus l'extrudeur doit débiter, de mémoire l'extrudeur de la Prusa c'est entre 10 et 15 mm3/s donc si tu augmentes la couche la vitesse baisse car il y a un risque de se retrouver en sous extrusion. Tu peux jouer un peu sur la température mais après il y a un obstacle la viscosité et la plasticité du matériaux imprimé (au delà de certaines pressions et contre pressions dans le hotend le polymère est endommagé sur le plan mécanique)

Salut,

ok avec la réponse de nono. Néanmoins, je rajouterai que le filament utilisé joue pour beaucoup également !!! Personnellement, je n'ai JAMAIS eu un seul bouchage sur mon MK3 avec tjs la même buse en plus et pourtant elle en a vu passer des Km ! Mais j'utilise toujours le même filament (PETG) depuis quasi le début, j'imprime 95% du temps en 200µ, le reste à parts égales en 300µ et en 150µ ! J'ai fait qlqs fois des essais en 100µ mais pas mieux qu'en 150µ !

Il n'existe pas de détection de bouchage de buse, juste une absence de filament !

S'assurer quand même que le "pressage" au niveau de l'extrudeur est suffisant ! Si ce n'est pas le cas, on risque des pertes de pas aux débuts, qui dégénèrent est "rognage" de filament, qui font encore un peu plus patiner l'extrudeur qui  "pousse" de moins en moins de filament jusqu'à finir par commencer à boucher et laisser "recuire" du filament et .... on finit avec tout bouché !

Donc :
- dès que tu entends que ca "bèche", même juste qlqs claquements, il faut se poser des questions et s'assurer d'abord que le pressage est suffisant !
- essaye de trouver le filament "qui va bien" et quand t'as trouvé, tu n'en changes plus tant que ca roule !!!
- tu mesures avec précision ton filament au 1/100eme au palmer, tu t'assures que ta mesure est correcte si ovale et tu encodes ta mesure dans le slicer !
- En PLA, tu t'assures qu'il n'y a pas d'humidité dedans ... Il FAUT qu'en extrusion du PLA, ce qui sort soit bien uniformes sans p'tites bulles ou différences d'apparences et de consistances de la matière !
- Avant chaque impression, tu nettoyes ta buse, elle doit être nickel et ce juste avant qu'elle ne "plonge" pour commencer l'impression !
- tu te mets en-dehors des courants d'air et si besoin, tu mets un carton de 10cm de hauteur tout autour de l'imprimante.

Bien à vous tous

Re

- tu mesures avec précision ton filament au 1/100eme au palmer, tu t'assures que ta mesure est correcte si ovale et tu encodes ta mesure dans le slicer !

Je n'ai pas de palmer sous la main (ma mère n'avait pas ça dans ses tiroirs ) mais j'ai mon pieds à coulisse. .. 1.68 au début du fil (donc à l'endroit ou ça s'est arrêté d'extruder) puis ça oscille entre 1.72 et 1.74 sur 1m de mesuré sur le filament rouge. Sur le bleu, ça oscille entre 1.67 et 1.72, sur le crème c'est plus régulier, entre 1.73 et 1.75

Toutes les bobines datent de 2016

Sur l'ABS que m'a filé nono, qui a presque le même age (2017), il est annoncé  1.75 ± 0.05 donc entre 1.70 et 1.80 et je trouve effectivement entre 1.70 et 1.72 donc dans les tolérances ...  ; le PETG transparent lui oscille entre 1.71 et 1.72 ; mon pac est donné pour une précision de 0.02

... et je suppose que je peux benner le 1ier mètre des bobines que je viens de mesurer vu que j'ai touché le filament avec les doigts .. ?

++
David

dh42 a écrit: ça oscille entre 1.72 et 1.74 sur 1m de mesuré sur le filament rouge. Sur le bleu, ça oscille entre 1.67 et 1.72, sur le crème c'est plus régulier, entre 1.73 et 1.75

Que ca oscille de 2/100eme, ca va mais plus ... la ca devient compliqué niveau qualité de l'impression ... c'est aussi un des paramètres a tenir compte pour choisir son filament ! On se fout qu'il soit plus gros ou plus petit ... juste que le diam reste le plus constant possible tout au long de la bobine.

dh42 a écrit:Toutes les bobines datent de 2016

Bah, du moment qu'elles sont restées a l'abris des UV ! moi je les passerais au four pour s'assurer que l'éventuelle humidité soit partie et tu seras ainsi certain du filament (PLA)

dh42 a écrit:... et je suppose que je peux benner le 1ier mètre des bobines que je viens de mesurer vu que j'ai touché le filament avec les doigts ... ?

Bah non, si tu as touché le filament, rien de grave, passe-le juste 1 fois ou 2 avec le kleneex utilisé pour nettoyer la tôle et rouler jeunesse !