Basse de viole en noyer et à six cordes

Salut jp,
Quelles sont les côtes que tu as choisi pour réaliser les coins, particulièrement celui du haut qui va recevoir le manche?
Mon chantier prend forme....dans ma tête, étape de maturation importante!

Bonsoir à tous,

diomedea a écrit:Après nettoyage.

Les chevilles ont une super belle forme, un super beau grain de bois et la finition est vraiment  ... nickel !!! Elles sont magnifiques, chapeau bas !

Bien à vous tous

Jean Paul, sur la bande son de ta vidéo, c'est toi qui joues ?

Bonjour à tous,
Non! Je suis très loin de pouvoir jouer comme ça! Il s'agit de Lixsania Fernandez: https://www.youtube.com/watch?v=XJluqMBk0ks

ramses a écrit:Les chevilles ont une super belle forme, un super beau grain de bois et la finition est vraiment  ... nickel !!! Elles sont magnifiques, chapeau bas !

Merci!  

aubrey a écrit:
Quelles sont les côtes que tu as choisi pour réaliser les coins, particulièrement celui du haut qui va recevoir le manche?

Ce que tu décrit est un tasseau, en l'occurrence, celui du haut.


Et pour répondre à ta question.


J'ai effectivement fait une petite vidéo hier, la voici.


Comme d’habitude c'est en vitesse réelle, soit un temps total de fraisage pour une cheville de 37min


Comme je m'en doutais, il y a quelques fentes qui sont apparues, ici c'est un simple éclat que j'ai rebouché à la Super Glu chargée de poussières de bois, avant de lancé le fraisage de finition.


La réparation est pratiquement invisible.


Sur une autre cheville j'avais également un éclat que j'ai pu recoller, mais il y en a une que je vais être obliger de refaire, elle n'est pas utilisable.





Reste à les séparer de leurs bruts et à les nettoyer.


A la perceuse c'est beaucoup plus facile!


Du coup elles sont un poil grosses, je vais devoir les réduire légèrement au tour...





A suivre...

Salut,

Pour l'alésage à la perceuse, tu as adapté une lousse classique ou c'est un alésoir de mécanique? voire maison ?

Salut,
Non, c'est ma lousse à main à laquelle j'ai enlevé le manche.

Merci jp, c'est exactement ce que je recherchais !
Je continue à te suivre avec beaucoup d'intérêt

Bonjour à tous,
Pour en finir avec les chevilles...
Pour pouvoir les rectifier, je vais devoir les percer à chaque extrémité pour pouvoir les prendre entre pointes.
Pour percer la tête je monte mon dispositif porte pince, et comme j'y suis et que l'outil existe déjà, je rectifie les collerettes pour supprimer les congés laissés par la fraise.


Pour percer le coté queue, j'ai du imaginer un montage un peu particulier!


En effet il fallait pouvoir laisser de la place pour la tête. J'ai été contraint d'en arriver là, car si je monte mon mandrin à pince comme il doit l'être directement sur le nez de broche, je ne peux pas l'atteindre avec le foret, tout ça à cause du soufflet de protection de la vis mère qui m’empêche d'approcher le trainard suffisamment près de la broche.
J'avais également la possibilité de faire passer la broche mobile entre le trainard et la broche fixe...


J'ai enlevé 1mm sur le Ø


Et pour terminer, un peu de vernis (gomme laque) et la petite perle qui vient boucher le trou!


Par contre, les deux passages du haut sont légèrement trop gros, j'ai dû les reboucher avant de les repercer.


Et voila!


Mais j'ai bien peur de devoir en refaire un autre jeu, j'ai encore découvert d'autres fentes, je prévois de la casse...

A suivre...

Bonjour Jean-Paul,
Finalement le citronnier de Ceylan c'est pas si bien que ça (même si sa teinte est sympa), le buis n'aurait-il pas été plus pertinent, hormis le côté esthétique?

En tous cas, vraiment beau travail avec toujours des astuces de montage, merci!

Bonjour Bernard,
Effectivement, le buis est idéal pour les chevilles... j'y réfléchis!

A veAve
Mais aussi tout bois dur fin et homogène
Dur pour résister à la tensiofin pour avoir un bon coeff de frottement
homogène pour justement éviter ce problème de fente
Il semble que ton citronnier manque de cohésion entre les fibres
Cela te laisse un choix important, à voir si tu préfère des exotiques ou des indigènes

Bonjour,

niaproun a écrit:A veAve
Mais aussi tout bois dur fin et homogène
Dur pour résister à la tensiofin pour avoir un bon coeff de frottement
homogène pour justement éviter ce problème de fente
Il semble que ton citronnier manque de cohésion entre les fibres
Cela te laisse un choix important, à voir si tu préfère des exotiques ou des indigènes

Vu les dimensions, faut-il absolument un bois si dur que le buis? Question bête: est-ce que le noyer, par exemple, se déformerait trop pour empêcher un fonctionnement optimum? (je dis ça naïvement, sur mon instrument, les chevilles sont bien en buis, le reste de l'instrument en merisier)

Je comprends, en tout cas, le choix initial de Diomedea d'un point de vue esthétique.

niaproun a écrit:Mais aussi tout bois dur fin et homogène...

Je viens de préparer des bruts en cormier, je pense que cette essence devrait faire l'affaire!

Guilhem a écrit:Vu les dimensions, faut-il absolument un bois si dur que le buis? Question bête: est-ce que le noyer, par exemple, se déformerait trop pour empêcher un fonctionnement optimum? (je dis ça naïvement, sur mon instrument, les chevilles sont bien en buis, le reste de l'instrument en merisier)

Je sais pas pour le noyer.
On fait également des chevilles en érable, mais c'est un bois avec des cernes rapprochés sélectionné spécialement pour ça.


Sinon traditionnellement pour les violes, c'est buis ou ébènes, le premier étant plus courant.

C'est quoi exactement ton instrument?

J'ai des chevilles en buis et en ébène sur mes luths. Quand je vois la déformation au niveau du trou du cheviller, je me dis qu'un bois dur est indispensable. J'ai eu un pb sur le théorbe, les chevilles en buis sont très fines et l'une a cassé. Je l'ai refaite en un tournemain - sur un tour à bois, c'est quand même plus facile et plus rapide. Mon expérience de cheville en bois seulement demi-dur est négative : j'ai un luth avec des chevilles en érable, elles se sont vite ovalisées et sont d'un emploi difficile. Mais il doit y a voir des tas de bois de chez nous (je dirais par exemple cornouiller ou lilas) ou exotiques (citronnier, oui, mais pas fendu et bien d'autres) qui doivent bien aller.

Quid de l'if ?

Salut,

diomedea a écrit:
C'est quoi exactement ton instrument?

C'est moins subtil qu'une viole, c'est un tambourin à cordes! Je compte bien en faire un un jour...

Pour le cormier, c'est un bois que j'aime beaucoup. Un copain luthier l'utilise pour des flûtes et hautbois de cornemuses. Je trouve que ça remplace bien le buis (surtout pour les grosses pièces de tournage, c'est dur de trouver de gros diamètres en buis).

Bonjour à tous,

Pierre--- a écrit:J'ai des chevilles en buis et en ébène sur mes luths. Quand je vois la déformation au niveau du trou du cheviller, je me dis qu'un bois dur est indispensable. J'ai eu un pb sur le théorbe, les chevilles en buis sont très fines et l'une a cassé. Je l'ai refaite en un tournemain - sur un tour à bois, c'est quand même plus facile et plus rapide.

Il est certain que pour des chevilles simples, le tour va vite, c'est ce que j'ai fais il y a peu pour un ami qui en voulait des toutes simples, mais dès que tu veux faire des têtes sculptées comme celle ci, la CNC prends très largement le dessus!

dh42 a écrit:

je ne peux pas l'atteindre avec le foret, tout ça à cause du soufflet de protection de la vis mère qui m’empêche d'approcher le trainard suffisamment près de la broche.

Ça m'a vite gonflé sur le mien et je l'ai viré sinon le mandrin à pinces est inutilisable !

Oui, je vais faire pareil! D'autant plus que j'utilise souvent le mandrin à pince...

Pas grand chose à montré aujourd'hui...
J'ai préparé les bruts pour faire les nouvelles chevilles en cormier.



Et puis j'ai creusé la face coté table du manche.


A suivre...

Bonjour , interessantes ces discussions sur les bois. Pierre, le lilas est un bois dur ? J'ignorais... J'en ai passé au feu l'an dernier... Faut-il avoir ds grosses sections ou y'a pas beaucoup d'aubier ?
Amicalement,
Fred
PS désolé JP, mais tu es un trop gros consommateur de superlatifs !! on ne sait plus quoi dire devant l'esthétique de ton travail...

FredM a écrit: Pierre, le lilas est un bois dur ? J'ignorais... J'en ai passé au feu l'an dernier... Faut-il avoir ds grosses sections ou y'a pas beaucoup d'aubier ?

De grosses sections, ça dépend ce que tu veux en faire... Pour des chevilles, les petites vont bien !
L'aubier se voit parfois (mais pas forcément), il est plus clair, de toute façon il est aussi dur que le reste, tu peut tout utiliser sous l'écorce. Je le trouve très joli, avec des trainées roses, il a à peu près les caractéristiques du buis : avec une densité proche de 1, il a tendance à couler. Son défaut est d'adorer fendre au séchage.

Bonjour à tous,
Merci pour le tuyau! J'ai plusieurs lilas dans mon jardin!
Pour rester dans le tournage, donc comme David, et j'imagine la plupart des utilisateurs de ce type de tour, j'ai démonté les soufflets ressorts qui protègent la vis mère.


L'opération est simple et rapide, en 1/4 d'heure tout était déposé.


Voila, je peux dorénavant utiliser la totalité de la course du trainard!


Je peux utiliser mon mandrin à pince comme il se doit, sans à avoir recourt à des montages scabreux!
La première cheville en cormier ou le rectifie la collerette et perce l'emplacement de la perle.


La couleur rosée va s'estomper avec le temps, et prendre une teinte plus jaune.


Et un brut en sortie de fraisage.


A suivre...

Bonjour à tous
Voila, j'ai finalement démoulé les éléments de la table, mais le cintrage n'était pas assez prononcé...
Là ou la table au plus haut devrait faire 27mm, je n'avais que 25mm. Je m’apprêtais à ressortir l'étuve, quand l'idée d'utiliser le décapeur thermique m’est venue...
Après tout, ça ne coutait rien s'essayer!
Donc, humidification du bois (des deux cotés) et chauffage au décapeur en serrant les serres joints petit à petit.
Ça à fonctionné, j'ai réussi à avoir 30mm, soit de quoi ajuster le galbe je la table en ayant un peu de marge.


Vu que ça marche, j'ai fais la même chose avec les cotés.


Cette fois c'est bon!


Pour recouper les trois parties à la bonne largeur, j'ai tracé le profil de la table avec les 10mm supplémentaire prévu.


Les largeurs sont ajustés à la scie à format avec un angle de 10°. En effet, il faut, pour plus de solidité et pour contraindre plus efficacement l'effort exercé par le chevalet, que les plans de collages soit en forme d'arc boutant.


La partie centrale est guidée par le chariot, mais pour les latérale je n'ai pas eu d'autre choix que d'utilisé le guide parallèle, ma lame ne s'inclinant que d'un seul coté.
Pour avoir une référence fiable, chaque partie est maintenue bien à plat sur une plaque de CP par quelques petites pointes.


Plus qu'à passer au collage!





Et pendant ce temps...


A suivre...

diomedea a écrit:A suivre...

C'est bien ce qu'on fait!

Marco66 a écrit:

diomedea a écrit:A suivre...

C'est bien ce qu'on fait!

+1 !

Pascal

Et sans en perdre une miette ! Je me mets de coté le coup du décapeur !

bonjour JP,
c'est interressant cette technique de cintrage de la table!
tu dis plus haut que de nombreuses violes ont été fabrique selon ce procédé.
j'ai possédé un violoncelle "jerome thibouville lamy " que j'ai eu du mal à revendre car la table était moulé et que cela semblait péjoratif, aussi bien pour les luthiers que pour les éventuels acheteurs, peut être est ce différents pour les violes, mais cela semble rédhibitoire pour les instruments du quatuor. j'ignore personnellement s'il s'agit d'un préjugé ou si cela est fondé, mais le son de ce cello moderne monté avec des
cordes boyau étai puissant mais assez agressif et que j'ai finalement décidé de passer à un nouvel instrument.