Mise en route Anycubic Photon Mono X

bonjour,
slicer, c'est le logiciel qui permet de passer du fichier CAO au fichier imprimable (Cura, etc.), on l'appelle ainsi car il permet de trancher (slice) le modèle CAO en couches imprimables.

Pour mes supports, suivant le poids des pièces je mets 0.3 ou 0.4 d'extrémités avec des supports de 1 ou 1.2 mm.
A propos de température, j'ai trouvé çà qui semble pas mal
https://www.youtube.com/watch?v=bQmmGj6gMdk

C'est vrai qu'en hiver on peut avoir des problèmes avec la température ...

Rio31 a écrit:Pour mes supports, suivant le poids des pièces je mets 0.3 ou 0.4 d'extrémités avec des supports de 1 ou 1.2 mm.
A propos de température, j'ai trouvé çà qui semble pas mal
https://www.youtube.com/watch?v=bQmmGj6gMdk

C'est vrai qu'en hiver on peut avoir des problèmes avec la température ...

C'est bien de le dire!
La T° de ma résine doit être à un maximum de 12°C!
Je vais donc devoir revoir tout ça...

Je me suis aussi rendu compte que la ,mienne était trop basse aussi, je vais chercher un moyen qui m'évite de chauffer la pièce à 24°C !!!

bonjour tout le monde et bonnes fêtes de fin d'année

Diomeda et Rio31, la température de la résine n'est qu'un élément et elle n'a d'influence que sur la viscosité. Il faut connaître la composante principale de votre résine, polyuréthane epoxy etc .. à titre d'exemple le changement de viscosité d'une résine à base d'epoxy apparaît à partir de 22°C et il s'agit d'une température de basculement, chauffer à 20°C n'apportera rien par rapport à 15°C.
Cette température est bien souvent bien plus plus élevée de part la présence de certains additifs et certaines résines sont tout simplement diluées en quelque sorte.
On peut parfaitement imprimer à 5°C, il faut juste en tenir compte et modifier temps d'exposition et vitesse.
au passage, je vous conseille de conserver vos résines au froid et non pas au chaud.

A +

OK merci de nous éclairer Nono, çà permet de ne pas s'égarer ... Bonnes fêtes de fin d'année à toi aussi

Bonjour et bonne année à tous!
C'est pas simple tout ça!
Je me demande si les imprimantes grand public sont bien adaptées aux résines castables, j'ai vu qu'il existait des modèles pro avec cuves chauffantes.

Pour rester dans le domaine de l'informatique, mon fils m'a monté un nouvel ordi avec un AMD Ryzen 7 5800X, un refroidissement liquide, et un SSD de 1T clampé directement sur la carte mère.
Du coup j'en ai profité pour passer sur un écran 32'' 4K, quel confort!


En attendant, je continue mes modélisations!
Les connaisseurs reconnaitront le châssis d'une 2D2, et les experts une 2D2 5400 ex ETAT!

nono30 a écrit:bonjour tout le monde et bonnes fêtes de fin d'année

Diomeda et Rio31, la température de la résine n'est qu'un élément et elle n'a d'influence que sur la viscosité. Il faut connaître la composante principale de votre résine, polyuréthane epoxy etc ..  à titre d'exemple le changement de viscosité d'une résine à base d'epoxy apparaît à partir de 22°C et il s'agit d'une température de basculement, chauffer à 20°C n'apportera rien par rapport à 15°C.
Cette température est bien souvent bien plus plus élevée de part la présence de certains additifs et certaines résines sont tout simplement diluées en quelque sorte.
On peut parfaitement imprimer à 5°C, il faut juste en tenir compte et modifier temps d'exposition et vitesse.
au passage, je vous conseille de conserver vos résines au froid et non pas au chaud.

A +

Bonour Nono
En regardant les messages d'erreur de ma Prusa SL1, je me suis aperçu qu'elle a des alarmes températures, 16° pour la température basse et 32° pour la température haute. Cà laisse une plage d'utilisation confortable ...

Un autre point sur lequel j'aurais besoin de ton avis, quel est le mielleur moyen d'entever des traces de résines durcies sur l'écran de l'imprimante ? Sur un autre forum, on m'a coseillé de l'humidifier avec de l'eau bien chade avant de la décoller, çà a marcher sur ma monoX sur laquelle j'ai eu une fuite du bac. J'ai aussi quelques traces sur l'écran de la SL1 suite a une mauvaise manip de bac à priori. Quel est ton point de vue là dessus ?

A propos de fuite de bac sur la MonoX il faut fuir (c'est le cas de le dire) les FEP bon marché de 0.1mm. Ils sont vraiment trop fragiles compte tenu de la taille du bac.
Merci et bonne année

Bonsoir Rio, pour ton problème de résine un tissu (pas un sopalin) imbibé d'acétone que tu poses sur la résine et tu laisses au contact et ça va ramollir tranquillement et ensuite tu grattes sans appuyer avec une spatule en plastique, ça doit venir sans effort sinon tu attends un peu plus.

Attention, pas d'acétone qui coule sur la tranche de l'écran car ça détruirait irrémédiablement la structure des couches de l'écran.

A +

Merci Nono

A priori çà a fonctionné, mon écran est propre. On verra à la prochaine impression. merci encre

avec plaisir Rio, bonne impression

concernant ta remarque sur les FEP, je ne peux hélas qu'être d'accord avec toi. Il faut savoir que la plupart des plastiques transparents vendu sous cette appellation, n'en sont pas.

au boulot on utilise des films bien plus adaptés que le FEP en 50 microns. Leur faible épaisseur évite l'absorbtion de l'énergie lumineuse et sa diffraction et ils sont bien plus résistant et rigide qu'un FEP de 200 microns et leur coût reste fort raisonnable. Nous les changeons par précaution tous les 2 mois mais sur des imprimantes qui fonctionnent en continu.

ET ... tu aurais un lien ou une adresse pour ces films ?

salut Rio, pour l'instant non disponible à la commercialisation car c'est un développement entre la startup où je travaille, 3M et Dupont. Ils parlent d'une éventuelle mise sur le marché en 2022 mais je n'ai pas plus d'infos. Je te tiens au courant si quelque chose bouge si tu veux.

Avec plaisir, merci

Bonjour à tous,
Bon, cette fois je jette l'éponge!
Voila ce que j'arrive à avoir de mieux...
C'est une boite censée protéger les connections du moteur PàP de mon 4eme axe.









Je vais la refaire à la CNC, avec elle je suis bien plus sur du résultat!

Je viens d me réconcilier avec la mienne (Photon Mono  6k.
Après une série de réussites moyennes (garde-corps, 8 sur 11), j'ai tenté un volume moyen (citerne) que j'avais déjà expérimentée en filament pour valider le décor.

6 heures d'impression, mais quasi 100% sans faute : pas de supports perdus, juste un léger décollement du "radeau", et une petite déformation du couvercle.
Pour me faciliter la vie, j'ai adopté une démarche en 2 temps :
- importation du stl dans Prusa Slicer ; orientation automatique et supports automatiques, export avec supports (stl)
- importation dans Lychee Slicer, tranchage et export.

J'ai souvent été étonné de "l’économie" de supports du slicer Prusa et suspicieux au début. Mais pour l'avoir tenté et réussi à plusieurs reprises, je m'inquiète moins. Parfois, je rajoute quelques supports par acquis de conscience.
Ici, c'est auto 100%.







Je peux te proposer une tentative avant que tu mettes ta Mono à la benne... sur le LBC.
Envoie le stl de cette boîte et je le testerai. Si c'est bon, je t'envoie les fichiers slicés pour ta machine (en me donnant le type de résine) et le réglage des UV (100%, 80% ou autre)
La mono 6k est très proche structurellement de la tienne, Rio31 en a fait l'expérience, il a les 2.

Salut,

Bon, cette fois je jette l'éponge!

Pourtant au début ça fonctionnait bien non ?

++
David

Bonjour,

Je n'y connais rien en impression résine !
Ne serait il pas judicieux de mettre des supports à l'intérieur de la pièce pour ne pas qu'elle se déforme ?

Et si cela ne suffit pas , ralentir le cycle entre 2 couches pour que la résine aie le temps de se déplacer/replacer ?

JF

Bonjour à tous,

Jivé a écrit:Envoie le stl de cette boîte et je le testerai. Si c'est bon, je t'envoie les fichiers slicés pour ta machine

donne une adresse mail en MP...

dh42 a écrit:Pourtant au début ça fonctionnait bien non ?

En fait, non... Au début j'ai mis ça sur le compte de mon inexpérience, mais je n'ai jamais réussi à trouver les bons réglages.

J'ai vu qu'il existait d'autres type d'imprimantes comme celles équipées de lasers comme Form 2 de Formlabs.
https://formlabs.com/fr/3d-printers/form-2/

Elles ont en plus l'avantage d'avoir un bac chauffant, apparemment indispensable pour les résines castables.

Salut,

J'ai vu qu'il existait d'autres type d'imprimantes comme celles équipées de lasers comme Form 2 de Formlabs.

je me demande ce qu'ils entendent par "prix abordable"

++
David

dh42 a écrit:je me demande ce qu'ils entendent par "prix abordable"

Prix abordable pour ce type d'imprimante! Je suppose...

Form2 > 146x145x175 > 3000€ HT

Form3L > 336 x 200 x 300 > 12000€ HT

va falloir soudoyer le père noël !!!

++
David

Essai avec le couvercle, ça ne semble pas si mal (55x60 mm) avec une variation de 0.3 mm sur le côté 55 mm et un petite inflexion sur la pointe.

Orientation et supports dans Prusa Slicer - Export en stl avec supports


Importation dans Lychee Slicer - Rajout de quelques supports par acquis de conscience





5 heures plus tard


Toujours ce léger décollement de l'extrémité de la base



Ça a l'air bien plat
Après-demain, on verra si ça rend idem avec le boîtier...

bonsoir tout le monde

diomedea a écrit:Elles ont en plus l'avantage d'avoir un bac chauffant, apparemment indispensable pour les résines castables.

cette affirmation que l'on trouve ça et là est un argument purement marketing, on imprime de la résine castable sur n'importe qu'elle imprimante, pas besoin de laser, il suffit de bien la choisir et d'adapter les réglages. Je peux te montrer des photos où j'obtiens de biens meilleurs résultats sur une imprimante MSLA que sur une Fomlabs, en particulier la disparition de toutes traces de couches.

quand au bac chauffant en générale, sur les résines standards, c'est à dire hors résine de production absolument aucun intérêt dans la mesure où l'imprimante est dans un environnement supérieur à 25°C.

Bonjour à tous,

nono30 a écrit:

diomedea a écrit:Elles ont en plus l'avantage d'avoir un bac chauffant, apparemment indispensable pour les résines castables.

cette affirmation que l'on trouve ça et là est un argument purement marketing, on imprime de la résine castable sur n'importe qu'elle imprimante, pas besoin de laser, il suffit de bien la choisir et d'adapter les réglages. Je peux te montrer des photos où j'obtiens de biens meilleurs résultats sur une imprimante MSLA que sur une Fomlabs, en particulier la disparition de toutes traces de couches.

Je veux bien!
Ici les paramètres d'impressions de la BlueCast X5 que j'ai testée sans aucun succès... https://cdn.shopify.com/s/files/1/1339/4265/files/Features-BC_X5_eng.pdf?v=1606401935

Merci Jean! Effectivement c'est bien moi le problème!
J'attends la suite avec impatience!