[Aide] Dégauchir à la raboteuse de chantier (topic spécial petits établis)

manuz a écrit:une autre méthode qui prépare le terrain au rabot à main  
lien

des que c'est assez plat, ca sert de reference dans la raboteuse

ayant moins de place et revendu ma RD, je sens que ça pourrait devenir ma nouvelle méthode ( et pas le gabarit à colle chaude ou cales )
peut etre à l'usage faudra t'il rajouter du CP phénolisé dans la raboteuse pour augmenter la longueur des tables

la raboteuse makita m'a l'air pas mal

bricoleux a écrit:Bonjour Chado,

ces planches, refendues à la SAR ou SAT, n'ont pour ainsi dire pas de gauche, d'autant moins qu'elles sont minces.

en fait, tu les rabotes, avec une sur épaisseur.

comme JM, je me demande ce qui les maintient sur le mélaminé (la petite planche en bout mise à l'arrière), et à quoi sert la planche sur le grand bord ?

++

La lame du rabot va repousser les bois vers l'arrière, ce sont les rouleaux presseurs qui font avancer ce dernier et viennent contrer ce mouvement de rejet.
En avançant, les planches vont "pousser" sur la latte à l'avant de la planche, permettant son avance.
Sans celà, les lattes pourraient avancer en glissant sur la planche, mais sans entrainer celle ci.

la latte sur le coté est à mon avis là pour éviter que les planchettes ne partent en biais, et aider à l’entrainement de la planche lorsque les planchettes sont à la même épaisseur, car entrainée alors par le rouleau presseur.

vincent91 a écrit:

De fait il ne faut jamais oublier les methodes manuelles qi permettent de presque tout faire lorsque la machine est absente, en panne ou depassée! Le rabotage à la main est effectivement une technique qui n'est pas si complequée et difficile à apprendre. sans le cas present encore moins, pluisque  on lui demande peu de chose:  atablir une surface qui ne soit pas bancale, et non une surface entièrement rabotée,  regulière et lisse.

on s'entraine pour savoir si l'achat est envisageable
sur une planche de hetre, je rabote les points hauts ; au final ya un coin aminci alors que tout le reste est stabilisé ; la on peut pas lutter ; soit faut raccourcir la planche pour pas prendre le coin soit caler sous le coin

donc essayer d'avoir un gabarit léger et super simple/rapide à maniper :
a priori une planche de CP avec un coté lisse et un coté rugueux type papier ponçage ; ou une torsion box légère avec du mdf fin pour le coté lisse ; faire plusieurs rainures dans la largeur ( papier à poncer dans le fond de rainure ) et bloquer une baguette tailléee en biseau dans la rainure la ou il faut sans chercher à la fixer (dans mon cas ce serait au niveau du coin aminci)

à tester sur une R de RD

Bonjour,

L'un de mes prochains projets;



A+

marty a écrit:Bonjour,
L'un de mes prochains projets;
A+

Projet fort utile s'il en est quand on a pas de dégau.

Mais une bonne varlope, ça le fait bien aussi. Le plus dur dans le corroyage main, c'est pas de faire une face plane, c'est de les faire planes deux a deux

Après, sur un planche tres vrillé, le gabarit si dessus aura toutes son utilité.

L'autre truc a faire sur une raboteuse grille pain, c'est une table rapportée comme celle de John Heisz.




@+

Bonjour Blaise,

Effectivement,puisque j'ai vendu ma R/D,je n'ai plus de machine pour dégauchir mais j'ai une varlope et une rabotteuse Makita.Bien que ça fonctionne bien,je garde en tête ce gabarit à dégauchir "planer sled" que je trouve vraiment astucieux et  pas laborieux à mettre en oeuvre.

Ensuite,c'est vrai qu'à moins de travailler exclusivement avec des "hélices" quand on choisit bien son bois,on se retrouve rarement avec des planches très gauches et la varlope suffit.

A+

marty a écrit:
Effectivement,puisque j'ai vendu ma R/D,je n'ai plus de machine pour dégauchir mais j'ai une varlope et une rabotteuse Makita.Bien que ça fonctionne bien,je garde en tête ce gabarit à dégauchir "planer sled" que je trouve vraiment astucieux et  pas laborieux à mettre en oeuvre.

bonjour,

bon voici une image de mon gabarit de test
j'ai pris la seule planche de lisse que j'avais (aglo+mélaminé) avec rainures pour insérer des cales biseautées + bandes de grip



test sur la partie raboteuse d'une RD avec un bois de hetre préparé au rabot à main du mieux que j'ai pu mais sans y passer des plombes ; juste pour enlever le minimum syndical des défauts et le reste se joue avec le calage

on peut dire que c'est plutot concluant

les bémols pour ce test la :
*/ ma planche gabarit était moins large que ma planche de hetre
*/ planches de 1m environ dans le test et c'est sans doute plus compliqué si la planche fait 2m50
*/ il faut faire attention de verrouiller la position de la planche durant les manip (bémol numéro 1 je dirais) pour conserver ses réglages

améliorations :

*/ avoir une butée à l'avant dans le gabarit pour aider à mieux verrouiller la planche rabotée (comme dans le gabarit mygarage woodshop)
*/ peut etre une butée mobile à l'arrière pour encore mieux verouiller la position mais quid de son attache rapide ; dans la vidéo, j'aime pas trop les écrous papillons qui dépassent latéralement ; peut etre une butée mobile dans une rainure et vissage par le haut d'un boulon tete allen un peu noyé pour éviter toute mauvaise surprise avec les fers
*/ rajout d'une table rapportée en cas de (probable) achat

questions à @marty avec sa makita:

*/ dans la vidéo de john heisz, il utilise une chute avant le passage pour éviter les talons ou trucs du genre ; tu as ce souci avec la makita ?
*/ facile de changer les fers sur cette machine makita ?
*/ d'autres spécificités de cette machine ?

edit / idée : pour le deuxième blocage ; 2 séries de trous le long du gabarit et 2 cales triangulaires dont une dessous comporte 2 tourillons

ça commence à ressembler un peu à l'idée de j-max page 2
peut etre que si la planche est mieux verouillée ainsi, on peut se passer des rainures pour les cales
j-max si tu nous lis, j'ai vu que tu avais imprimé 3D une sorte de polygone de blocage peu épais ; ya peut etre moyen de l'adapter pour ce gabarit

1 autre vidéo qui apportent de l'eau au moulin

video

Ave

N'ayant également plus qu une raboteuse, METABO hd330, je m'étais confectionné ce type de guide avec du mélaminé.
Je bridais avec des cales de bois et de la colle à chaud.
J'en suis revenu sans ayant pour autant abandonné pour plusieurs raisons, et non pour celle tenant à l'efficacité du système.

L'encombrement, je jouais avec deux types de planches à dégauchir en terme de longueur
Le poids, qui n'est pas négligeable que ce soit en entrée ou en sortie
Le temps de mise en oeuvre

Au final en fonction je passe d abord la défonceuse pour dégauchir, la l inconvénient majeur c'est l amas de copeaux en plus

Bon dimanche encore à tous

Phil

Pili67 a écrit:

L'encombrement, je jouais avec deux types de planches à dégauchir en terme de longueur
Le poids, qui n'est pas négligeable que ce soit en entrée ou en sortie
Le temps de mise en oeuvre

Au final en fonction je passe d abord la défonceuse pour dégauchir, la l inconvénient majeur c'est l amas de copeaux en plus

c'est clair qu'a la colle a chaud c'est pas top
à la défonceuse ( technique pour aplanir un plateau d'etabli ? ), vu de loin, ca me parait lourd aussi a moins peut etre d'avoir le systeme installé en permanence et une grosse fraise

A la défonceuse, c'est sur que ça fait des copeaux partout, par contre avec un rabot électrique et une varlope, on peut avoir une surface tout a fait apte a servir de guide dans la raboteuse.

Manu : oui à la déf méthode pour aplanir un plateau d'établi
Mon établi fait 1.50 de long sur 70 cm de large et mon guide de dégaudéfonceuse fait environ 40 -45 de large ce qui me laisse voir venir,

Meles : je n aia jamais osé le rabot électrique, par crainte de tout devoir jeter.....j ai vu des vidéos sur le sujet mais c'est un peu comme quand tu vas à la foire et que tu vois le demonstrateur utiliser la scie magique, quand tu rentres la scie est plus vraiment magique, et moi avec le rabot c'est un peu la meme problématique, et je n'ai pas de varlope gloups
je vais réessayer la méthode du rabot éléctrique avec des passes légères sur du sapin histoire de se faire la main

Pili67 a écrit:Meles : je n aia jamais osé le rabot électrique, par crainte de tout devoir jeter.....j ai vu des vidéos sur le sujet mais c'est un peu comme quand tu vas à la foire et que tu vois le demonstrateur utiliser la scie magique, quand tu rentres la scie est plus vraiment magique, et moi avec le rabot c'est un peu la meme problématique, et je n'ai pas de varlope gloups
je vais réessayer la méthode du rabot éléctrique avec des passes légères sur du sapin histoire de se faire la main  

Le rabot électrique, c'est comme un rabot normal, sauf que ça fait du bruit et fout des copeaux partout, mais ça s'utilise pareil. Sur une planche en hélice, je marque les points hauts, je passe un peu le rabot électrique (sans sortir beaucoup de fer) jusqu'a avoir enlever le plus gros. je fini a la varlope ou demi varlope (c'est comme ça que j'ai oeuvré sur les morceau les plus gauche du portail).
Quand à la varlope, pas une brocante ou j'en vois pas une. La mienne en état nickel pour 5 €, donc pas la peine d'y mettre beaucoup plus.

@+

Y a plus qu'à alors
En tout cas merci pour le tuyau, je pense que je gagnerais du temps les prochains temps

question copeaux ca changera pas beaucoup d ordinaire

Bonjour,

Manu;
"questions à @marty avec sa makita:

*/ dans la vidéo de john heisz, il utilise une chute avant le passage pour éviter les talons ou trucs du genre ; tu as ce souci avec la makita ?
Aucun problème,je dirais même que l'état de surface est supérieure à ma R/D jet qui avait les légères  ondulations qu'on retrouve avec beaucoup de R/D.Là,c'est nickel..étonnant.

*/ facile de changer les fers sur cette machine makita ?
Je vais bientôt(demain) changer les fers.Donc pour l'instant je n'en sais trop rien.Mais j'ai pris la Makita car les tests comparatifs mettent en avant la facililté de changements des fers.Donc je vais constater   .A noter que les fers sont réversibles.Donc il a un biseau sur chaque côté
*/ d'autres spécificités de cette machine ?
Elle est réputé pour être la plus légère et la moins bruyante.Mais ça reste une machine bruyante tout de même.....qu'est ce que ça doit être les autres !!!

A+

Bonjour,

J'ai donc changer les 2 fers .Très très facile,on est à des années lumières d'un changements de fers sur R/D.Et pourtant j'avais des fers Barkes.A noter que comme les Barkes ,ils sont réversibles  mais beaucoup plus étroits et fins.Il y a un kit (aimants et clé) fourni avec la machine dans une boîte clipsée astucieusement au dessus de la protection d'arbre.

Comme tous les retours que j'ai pu lire concernant cette machine ,je suis également très content de mon achat.Bien sûr on enlève pas autant d'un coup qu'avec une R/D mais suffisamment.

Vivement qu'un jour Makita sorte le modèle à plaquettes ,pour diminuer  le bruit ça serait vraiment mieux.

A+

marty a écrit:concernant cette machine ,je suis également très content de mon achat.

c noté

encore des tests après la construction des serre joint à came (MFT diy cam) de j-max


si le bois à dégauchir bouge pas sur le gabarit (sans coller) le principe est validé
le souci dans mon cas c'est que ca peut vibrer, se desserer ( ca a plus ou moins eu lieu)

demain je teste le blocage avec 2 dogs bois d'un coté et des cales tete beche en triangle qui forcent ; si ca bouge pas d'un poil, je passe commande

un test de tenue
ca a l'air de bien serrer
sur le gabarit final, prévoir une série de trous perpendiculaires à la longueur pour positionner les tourillons + cales moins épaisses que le bois à dégauchir

la (petite) crainte : en tapant (un peu) les coins, perdre le réglage du bois pret à dégauchir

manuz a écrit:
la (petite) crainte : en tapant (un peu) les coins, perdre le réglage du bois  pret à dégauchir

saluz
bientot la réponse, la makita est dans l'atelier ;  livré dans mon cas avec un piétement cadeau bien costaud (650 euros la raboteuse) ; idéal pour le transformer en établi mobile ; bonnes poignées au dessus pour le transport en solo

@marty : je lis les instructions ; à propos de l'ajustement de la profondeur de coupe ; la doc dit de mettre la piece bien à plat sur la table, de descendre le bati et de controler le niveau de la jauge (de 1 à 3 mm bien qu'il n'y ait pas de graduations)

si je mets la piece sur la table principale, les rouleaux touchent en premier et la jauge ne pourra etre atteinte ; faut il donc comprendre mettre la piece sur le devant de la table à la verticale de la jauge , sans la faire rentrer plus à l'intérieur ? la piece reposerait donc sur l'entrée de la table et sur le bord extérieur de la table auxiliaire

edit fin de journée : la finition est top (bon les fers sont neufs dira t'on) ; faut aspirer sinon ca envoie du copeau ; en travaillant avec les bouchons c'est pas pire que la RD d'avant ; pour la profondeur de coupe, je pense avoir vu juste ; le gabarit avec des coins ne bronche pas ; ya plus qu'à en faire un adapté à la largeur de la bécane, faire de la menuiserie et voir à l'usage les défauts

.

gabarit en cp filmé et antidérapant dessus ; essai sur une planche de hetre de 2m (32 mm d'épaisseur) bien tuilée selon 2 axes ; aucune préparation à la varlope ; j'en ai sorti une planche assez facilement avec 2 faces coplanaires d'épaisseur constante

le cp filmé est pas d'une planéité folle ; je referai le gabarit avec du mdf de 6 en torsion box ; il faut veiller à ce que les extrémités de la planche soit bien supportés par le dessous et que le gabarit soit aussi long que la planche
donc c'est concluant ; la makita est agréable à utiliser et pas vicieuse ; une photo pour montrer le raccord d'aspiration sur le tuyau de 50 allant au cyclone

Ave

Le raccord d aspiration est mieux conçu que sur la metabo la dh330 qui se trouve au dessus, et donc génère un porte à faux

Faut vraiment que je me mette sur un cyclone

Bonne soirée

Phil

si ca peut te rassurer du copeau part coté entrée ; tout n'est pas aspiré

petit cr pendant un projet

ca marche bien ; meme une petite pièce plate de nul part comme j'ai pu faire ce matin ; petit blocage sur le gabarit (opération très rapide) et enlever dès que ya une face de réf

ayant eu la flemme de mettre l'aspi, j'ai mis un sac en sortie de collecteur ; ca récolte pas mal de copeaux
va falloir comparer avec l'aspi pour voir si ca vaut le coup de le mettre systématiquement

pour l'instant, après les 2 faces passées à la raboteuse, je mets aux cotes mes bois avec la scie sur rail (qui met donc les chants d'équerre)

comment améliorer : 1er chant à la varlope ? adapter un rabot électrique en dégau ?

petit up en voyant cet article sur finewoodworking :

http://www.finewoodworking.com/2017/06/06/a-smarter-planer-sled-for-flattening-wide-stock

je découvre aussi cette nouveauté véritas qui doit pouvoir etre utilisée pour la fixation (coulissant dans une rainure en T ou un rail ajouté) :

le Veritas T-Slot Track Bench Blade couplé à un Veritas Low-Profile Work Stop

on doit pouvoir supprimer les rainures pour les coins avec ce système de serrage (de confiance) ; ca risque de transformer mon proto à ma prochaine commande

https://www.fine-tools.com/workholding-jigs.html

le bémol de cette méthode reste les chants ; l'idéal serait d'avoir une petite dégau seule mais ça a pas l'air d'exister en france
la solution semble le rabot électrique retourné + montage pour en faire une mini dégau

pour moi, qui n'est pas le choix, les petites raboteuses seront un de achats futur. J'aurai peut être l'opportunité de la ranger dans mon abris de jardon (qui fait 1m50 La x 3m Lo), et la sortir quand besoin est.
Je n'ai pas encore finit mon établit dans mon minuscule espace de travail, mais ce genre de matériel a du sens quand on a vraiment pas l'opportunité d'avoir son atelier. Ce qui amène forcement, à jongler entre palliatif ou... renoncement:)

manuz a écrit:

je découvre aussi cette nouveauté véritas qui doit pouvoir etre utilisée pour la fixation (coulissant dans une rainure en T ou un rail ajouté) :

le Veritas T-Slot Track Bench Blade couplé à un Veritas Low-Profile Work Stop

https://www.fine-tools.com/workholding-jigs.html

saluz
j'ai donc utilisé cette pièce à came sur un nouveau gabarit ; ça marche ; la difficulté a été de faire le gabarit bien plan et rigide (au début je l'ai fait sur ma surface d'établi un poil bombé et le gabarit reprenait cette forme !) ;
pas de photo car servimg a un souci
je cale les écarts avec du papier à poncer plus ou moins replié

ça fait 1m20 de long ; pas sur de refaire le meme en 2m50 car chargé avec une planche encore plus lourde, ça risque de rendre pénible les manips

je sens qu'il faudrait utiliser la technique de whydi sur une surface rigide mais en améliorant le système de descente (car celui proposé ne me parait pas pratique et sujet à ne pas rester parallèle au fur et à mesure des descentes) ; genre le système à chaine + 4 pignons des tables de raboteuse  ; autre ?

http://sawdust.online.fr/Project/PowerPlaner/fr_PlanerSledge.php