[Question] Circuit de chauffage encastré + sèche serviette chauffant en multicouche

Salut à tous,
Hé oui, encore un sujet pour la rénovation de ma maison  
Cette fois-ci ma question porte sur le circuit chauffage. Comme je l'avais évoqué lors du sujet sur le déplacement de mes radiateurs , je vais avoir besoin de modifier mon circuit d'alimentation de ceux-ci.

Pour rappel, la maison est sur deux niveau+combles aménageables, le chauffage est composé de radiateurs en acier qui sont alimentés en eau par une chaudière gaz.
L'étage concerné est le premier étage, on a une arrivée et une sortie d'eau qui permet d'alimenter 3 radiateurs situés sur le même mur (de même on a une arrivée et une sortie qui partent vers les combles pour permettre la mise en place d'un circuit de chauffage lors d'un aménagement).

Pour isoler mes murs et déplacer mes radiateur de 100mm, j'ai coupé l'arrivée et la sortie d'eau pour l'ensemble de l'étage, l'idée étant de pouvoir reposer le circuit existant  en ne faisant que deux raccords (au lieu de 6 si j'avais géré les radiateurs séparément).

Bref, le problème est posé et tout était clair dans ma tête jusqu'à ce que me vienne l'idée de cacher le circuit (si vous avez suivi je comptais le remettre apparent comme il l'est déjà aujourd'hui, c'est à dire fixé sur le placo).
Le multicouche est sans doute la solution la plus adaptée dans mon cas (il parait que le PER n'est pas adapté aux circuit de chauffage). Une autre solution serait d'utiliser du cuivre recuit.
Ne sachant pas souder la plomberie, je vais partir sur des raccords à visser, j'ai conscience que ces raccords ne doivent pas être encastrés et ou il y en aura, je mettrais une trappe.

1. Pensez-vous que c'est possible d'encastrer  mon circuit de chauffage ?

2. En tenant compte du fait sur tout sera vissé, quoi du multicouche ou du cuivre recuit serait le plus adapté ?

3. Pour éviter les raccords encastrés, je vais devoir cintrer à 90° (au niveau des robinets et des sorties des radiateurs) est ce possible ou faut-il absolument un raccord coudé ?

4. Pour rappel, j'ai une arrivée pour trois radiateurs, la logique voudrait que j'utilise des T au niveau des radiateurs pour distribuer l'eau au suivant. Pour éviter un raccord pensez vous qu'il soit possible d'utiliser un collecteur qui distribuera chacun des radiateurs (j'ai conscience que ça utilise plus de conduit mais ça permet aussi d'éviter les raccords encastrés) ?

5. L'encastrement doit se faire derrière du placo, est ce que ça pose un problème particulier ? Le circuit doit être entre le placo et l'isolation ou entre l'isolation et le mur ?

Édit : 6. Il existe aussi du PER multicouche qui est moins cher que le multicouche classique est-ce adapté ?

Merci d'avance

PS : pas de soudure...

dia a écrit:PS : pas de soudure...

C'est ballot, j'ai fait ma première cet été, franchement c'est pas sorcier. C’était à l'etain (eau froide) , et c'est plus simple que d'affuter une lame de rabot.

Les pro nous dirons peut être que sur un circuit chauffage il faut utiliser de la brasure forte.

Pour cintrer, avec un cintreuse, pas de soucis (que ce soit cuivre ou multicouche). faut juste qu'elle soit adapté au diamètre du tuyau.

@+

Salut

Dia, un truc tout bête et sans rapport direct : les circuits hydrauliques étant soumis aux mêmes lois que les ceusses de ventilation, je suggère de limiter au maximum coudes à 90° et T, de façon à tout autant limiter les pertes de charge, qui influent directement sur le rendement de la pompe et partant, de ton installation.

Je n'y connais rien ni en plomberie, ni en chauffage, mais ça relève des mêmes lois physiques.

1. Pensez-vous que c'est possible d'encastrer mon circuit de chauffage ?

Oui!

2. En tenant compte du fait sur tout sera vissé, quoi du multicouche ou du cuivre recuit serait le plus adapté ?

C'est Pareil, mais bon si tu soude pas, multicouche ou PER (je penses pas que c'est pas bon d'en utiliser...)

3. Pour éviter les raccords encastrés, je vais devoir cintrer à 90° (au niveau des robinets et des sorties des radiateurs) est ce possible ou faut-il absolument un raccord coudé ?
J’éviterais les raccord... du coup le multicouche irait mieux que le PER pour le couder

4. Pour rappel, j'ai une arrivée pour trois radiateurs, la logique voudrait que j'utilise des T au niveau des radiateurs pour distribuer l'eau au suivant. Pour éviter un raccord pensez vous qu'il soit possible d'utiliser un collecteur qui distribuera chacun des radiateurs (j'ai conscience que ça utilise plus de conduit mais ça permet aussi d'éviter les raccords encastrés) ?
Oui met donc une nouricces au depards avec un robinet pour chaque radiateur pour les isolé si besoin...


5. L'encastrement doit se faire derrière du placo, est ce que ça pose un problème particulier ? Le circuit doit être entre le placo et l'isolation ou entre l'isolation et le mur ?
Perso la mienne est entre le mur et la laine de verre... bon après il parrait que ça peu geler... (mes mur fond 80cm et j'habite pas l'alsace ;-) ...)

Édit : 6. Il existe aussi du PER multicouche qui est moins cher que le multicouche classique est-ce adapté ?
Je voit pas ce que c'est ....

Bonjour,

Les professionnels utilisent de moins en la soudure en plomberie, les raccords sont assemblés par sertissage.
C'est très durable. Et on peut s'en servir pour le chauffage.

https://www.youtube.com/watch?v=accaq0SKwtU

Tu peux louer la machine si tu veux pas le faire à la pince.


Max

Bonsoir Dia et à tous,

L'inconvénient du PER est qu'il laisse apparaitre des boues à cause de la physicochimie de l'eau et de l'oxygène, ce dernier passant à travers les PER. Ce phénomène est lent. Il est plus important avec les températures basses, type plancher chauffant basse température. Le PER BAO ( barrière oxygène) offre une meilleure protection. Le top aujourd'hui est effectivement le multicouche qui comporte une couche d'aluminium. Il est plus difficile à cintrer dans les gros diamètres. Il est aussi beaucoup plus cher, mais donne une solution toutefois moins onéreuse que le cuivre et moins technique ( pas de brasure).
Une nourrice d'alimentation évite des raccords cachés et permet aussi d'équilibrer les circuits. Ce qui ne sa fait souvent plus avec les circulateurs. Autrefois, le métier de chauffagiste était très technique car sans circulateur, l'eau circulait uniquement pas siphon thermique ( eau chaude monte et eau froide descend). Il fallait être attentif à mettre le moins de coudes possibles ( comme le rappelle justement Sangten) et calculer tous les diamètres et pentes pour permettre une circulation naturelle. Mais il s'avisait le plus souvent de circuit acier avec température départ de 70° à 75°. Aujourd'hui, quand je vois les chauffagistes faire une installation, ils ne se préoccupent pas de tout cela le plus souvent. Seuls quelques rares professionnels savent encore le faire.

Amha, tu peux partir sur du PER BAO car je pense que tu n'es pas en basse température. Si tu en as les moyens, prend du multicouche. Et utilise une nourrice dans les deux cas.

Ty Coat

Bonsoir à tous,

Je viens mettre mon grain de sel

Oui tu peux tout mettre derrière ton placo.
Mais pas de raccords cachés
Mettre une nourrice (aller et retour) avec des débimètres pour le réglage de tes radiateurs, l'eau est fainéante elle va là où il y a le moins de perte de charges.
Prendre du PERT en DN16, c'est cintrable à la main, BAO inclus.

C'est que l'on vient de valider même sur le circuit primaire d'un chauffe solaire fonctionnant à l'eau uniquement (partie dans l'enveloppe), ça tiens 105 °.

Cdt
Eric

Salut à tous et merci pour vos réponses,

meles a écrit:

dia a écrit:PS : pas de soudure...

C'est ballot, j'ai fait ma première cet été, franchement c'est pas sorcier. C’était à l'etain (eau froide) , et c'est plus simple que d'affuter une lame de rabot.

Les pro nous dirons peut être que sur un circuit chauffage il faut utiliser de la brasure forte.

Je ne doute pas de pouvoir arriver à souder, mais là je n'ai pas le temps de m'y mettre et et faire mes premières soudures pour mon chantier. En plus, j'ai toujours du mal pour affuter mes lames de rabots

sangten a écrit:Salut

Dia, un truc tout bête et sans rapport direct : les circuits hydrauliques étant soumis aux mêmes lois que les ceusses de ventilation, je suggère de limiter au maximum coudes à 90° et T, de façon à tout autant limiter les pertes de charge, qui influent directement sur le rendement de la pompe et partant, de ton installation.

Je n'y connais rien ni en plomberie, ni en chauffage, mais ça relève des mêmes lois physiques.

Oui je comprends ce que tu veux dire, je ferai au mieux pour ouvrir les angles le plus possible

ricoud a écrit:Édit : 6. Il existe aussi du PER multicouche qui est moins cher que le multicouche classique est-ce adapté ?
                      Je voit pas ce que c'est ....

Merci pour l'ensemble de tes réponses . Pour le PER multicouches, c'est un produit similaire au multicouche il me semble.

max91800 a écrit:Bonjour,

Les professionnels utilisent de moins en la soudure en plomberie, les raccords sont assemblés par sertissage.
C'est très durable.  Et on peut s'en servir pour le chauffage.

https://www.youtube.com/watch?v=accaq0SKwtU

Tu peux louer la machine si tu veux pas le faire à la pince.


Max

OK, je vais me renseigner dans ce cas

Ty Coat a écrit:Bonsoir Dia et à tous,

L'inconvénient du PER est qu'il laisse apparaitre des boues à cause de la physicochimie de l'eau et de l'oxygène, ce dernier passant à travers les PER. Ce phénomène est lent. Il est plus important avec les températures basses, type plancher chauffant basse température. Le PER BAO ( barrière oxygène) offre une meilleure protection. Le top aujourd'hui est effectivement le multicouche qui comporte une couche d'aluminium. Il est plus difficile à cintrer dans les gros diamètres. Il est aussi beaucoup plus cher, mais donne une solution toutefois moins onéreuse que le cuivre et moins technique ( pas de brasure).
Une nourrice d'alimentation évite des raccords cachés et permet aussi d'équilibrer les circuits. Ce qui ne sa fait souvent plus avec les circulateurs. Autrefois, le métier de chauffagiste était très technique car sans circulateur, l'eau circulait uniquement pas siphon thermique ( eau chaude monte et eau froide descend). Il fallait être attentif à mettre le moins de coudes possibles ( comme le rappelle justement Sangten) et calculer tous les diamètres et pentes pour permettre une circulation naturelle. Mais il s'avisait le plus souvent de circuit acier avec température départ de 70° à 75°. Aujourd'hui, quand je vois les chauffagistes faire une installation, ils ne se préoccupent pas de tout cela le plus souvent. Seuls quelques rares professionnels savent encore le faire.

Amha, tu peux partir sur du PER BAO car je pense que tu n'es pas en basse température. Si tu en as les moyens, prend du multicouche. Et utilise une nourrice dans les deux cas.

Ty Coat

OK, donc pas de PER simple, on est d'accord là-dessus. Je vais regarder les différences de prix entre PER BAO et multicouche.

eric44 a écrit:Bonsoir à tous,

Je viens mettre mon grain de sel

Oui tu peux tout mettre derrière ton placo.
Mais pas de raccords cachés
Mettre une nourrice (aller et retour) avec des débimètres pour le réglage de tes radiateurs, l'eau est fainéante elle va là où il y a le moins de perte de charges.
Prendre du PERT en DN16, c'est cintrable à la main, BAO inclus.

C'est que l'on vient de valider même sur le circuit primaire d'un chauffe solaire fonctionnant à l'eau uniquement (partie dans l'enveloppe), ça tiens 105 °.

Cdt
Eric

Qu'est-ce que le PERT ?

**********

Pour résumer :
- je peux laisser tomber le cuivre, un matériau "souple" fera l'affaire.
- pas de raccords cachés
- utilisation de collecteurs
- à choisir entre PER Bao et Multicouche

3 questions me viennent :

7. Pour le gainage comment faire ? Je ne trouve pas de multicouche gainé je ne trouve pas de Gaine suffisamment large. En revanche je trouve bien du PER bao gainé.

8. L'arrivée et la sortie de chauffage sont actuellement en cuivre de 22mm (diamètre extérieur) puis vers les radiateurs c'est une alimentation plus fine et enfin vers les robinets encore plus fine (à mesurer).
- Puis-je tout faire en multicouche de 20 (diam. Extérieur) ?
- Ou alors en multicouche de 26 jusqu'au collecteur et 20 ensuite ?
- Aurais-je besoin entre les différents radiateurs de changer de diametre comme c'est le cas avec le cuivre ou était-ce juste pour réduire les coûts ?
- Si je dois mettre du 26 jusqu'au collecteur puis-je utiliser du flexible style alimentation sanitaire, car je n'ai besoin que de 3 m ?

9. Pour passer les gaines derrière le placo je vous deux soucis sur les deux possibilités.
- entre le placo et l'isolant je ne pourrai pas fixer correctement les canalisations, c'est un problème je pense.
- entre l'isolation et le mur, pas de soucis de fixation mais des soucis de gel (mur de 40cm d'épaisseur, plein sud, en Touraine), est-ce qu'un tube de mousse du type de ceux qu'on utilise autour des tuyaux de cuivre pourra protéger le conduit du gel éventuel ?

++

dia a écrit:

7. Pour le gainage comment faire ? Je ne trouve pas de multicouche gainé je ne trouve pas de Gaine suffisamment large. En revanche je trouve bien du PER bao gainé.

En multicouche  pas de gainage, tu le pose directement derrière ta cloison

8. L'arrivée et la sortie de chauffage sont actuellement en cuivre de 22mm (diamètre extérieur) puis vers les radiateurs c'est une alimentation plus fine et enfin vers les robinets encore plus fine (à mesurer).

DN16 extérieur est largement suffisant pour desservir tes radiateurs, si tu as trois radiateurs = trois départs en dn16
Tu raccorde ta sortie en dn22 cuivre sur le collecteur répartiteur, l'important c'est de mettre une clarinette avec débimètre.


9. Pour passer les gaines derrière le placo je vous deux soucis sur les deux possibilités.
- entre le placo et l'isolant je ne pourrai pas fixer correctement les canalisations, c'est un problème je pense.
Le tuyau est très rigide pas besoin de le tenir, il n'y a pas de coup de bélier en chauffage

- entre l'isolation et le mur, pas de soucis de fixation
Ton tuyau ne va pas geler derrière 40 cm de pierre à moins que ce soit une passoire, en plus tu chauffes
De toute façon si tu veux faire des économie tu dois passer ton tuyau devant l'isolation pour que les déperditions chauffent l'ambiant de la maison et non pas le mur

++

Il te faut quelle longueur de multicouche ?

Eric

Salut,
"DN" c'est pour le diamètre extérieur ?

Pour le reste merci pour tes réponses.
Je ne peux pas me raccorder en cuivre au collecteur, je dois me prolonger sur environ 80cm entre là où j'ai coupé le tuyau de cuivre et le futur collecteur. C'est donc ce qui me fait me demander si je peux faire ce Raccord entre le cuivre de diam. extérieur 22mm et le collecteur avec un flexible sanitaire ?

J'ai en effet 3 chauffage à desservir mais je dois aussi prévoir une sortie qui alimentera les combles pour leur aménagement. Il me faut donc un collecteur avec 1 entrée et 4 sorties.

Pour la longueur de multicouche, il faut que je mesure ça, j'ai déjà 25m de diametre extérieur 20. Niveau diamètre je peux utiliser ça a la place du 16 pour alimenter les radiateurs ?

dia a écrit:Salut,
"DN" c'est pour le diamètre extérieur ? OUi

Pour le reste merci pour tes réponses.
Je ne peux pas me raccorder en cuivre au collecteur, je dois me prolonger sur environ 80cm entre là où j'ai coupé le tuyau de cuivre et le futur collecteur. C'est donc ce qui me fait me demander si je peux faire ce Raccord entre le cuivre de diam. extérieur 22mm et le collecteur avec un flexible sanitaire ?

J'ai en effet 3 chauffage à desservir mais je dois aussi prévoir une sortie qui alimentera les combles pour leur aménagement. Il me faut donc un collecteur avec 1 entrée et 4 sorties.

Pour la longueur de multicouche, il faut que je mesure ça, j'ai déjà 25m de diametre extérieur 20. Niveau diamètre je peux utiliser ça a la place du 16 pour alimenter les radiateurs ?

Salut,

TU met un raccord sur ton cuivre soudé ou autre, ensuite ok en tresse inox souple chauffage pour la distribution, puis en entrée du collecteur un Té
Une vanne comble, une vanne radia existant, ta clarinette 3 départs.

Ton DN 20 c'est du multicouche ou du PER ?
@+
Eric

Re,
Mon dn20 c'est bien du multicouche.

Je vais regarder pour la tresse et les raccords.

++

Pourquoi mettre un flexible plutot qu'un bout de multicouche qui serait plus fiable?

ricoud a écrit:Pourquoi mettre un flexible plutot qu'un bout de multicouche qui serait plus fiable?

Ben c'était ma question initiale, c'est surtout que ça provoque un réduction du diamètre intérieur du tuyau (car je n'ai que du 20) ou alors d'acheter une couronne de 25m pour en utiliser 2m...

++

Bonjour à tous

La pente des tubes de chauffage était obligatoire , (on utilisait des courbes radio quand c'était soudé ,des courbes filetée mâle/femelle, en cuivre également) avant c'était des circulateurs pour circuits ouvert Trop plein extérieur. Maintenant ce sont des pompes en circuit fermé sous pression suivant la hauteur d'installation (échelle de mercure)à plusieurs vitesses. sur des longueurs importantes une courbe de dilatation est nécessaire .
Le ballon Pneumatex enlève l'oxygène de l'air il y a aussi un accessoire qui enlève les dépôts et boues dans la même marque (ceci n'est pas de la pub) petit supplément une huile de nettoyage ,qui permet une meilleur circulation (fluidité) ,moins bruyant au niveau pompe (lubrification), anti corrosion les fuites mineures sont également colmaté .
Perso ,je ne met plus les tubes dans les murs (une stut ma suffit), je les places derrière ,plinthes ,radiateur ,plancher. dans une maison j'ai remplacé la plinthe par une plus épaisse moulurée avec rainure arrière et un petit dégagement du pied du mur, il y a bien d'autres possibilités

Bon WK

Il existe des tresses qui conserve le DN, sur les clarinettes on arrive en 1 pouce.
Il faut arrêter de faire une fixation sur le diamètre si tes radiateurs sont desservis en DN12 cela marchera aussi.

Eric

Il ne s'agit pas de faire une fixation mais de comprendre les choses sans les appliquer bêtement. J'essaie juste de comprendre pourquoi aujourd'hui c'est du diamètre 22 (externe) et que demain avec du 20 ou du 12 ça fonctionnerait aussi bien et donc pourquoi ça aurait été surdimensionné avant.
C'est surtout difficile à comprendre le principe que le diamètre n'a pas d'impact, en poussant le raisonnement à l'extrême, j'ai du mal à me dire qu'une paille ou un tuyau de 26mm donneront le même résultat.

D'ailleurs tu ne m'a pas répondu sur ce point, DN = diamètre extérieur ?

Sinon j'ai été voir pour ce que je croyais être du PER multicouche, en fait c'est juste du multicouche en Gaine rouge et bleue.

L'idée n'est pas de remettre en cause les conseils qui me sont donnés mais surtout de comprendre ce que je fais.

++

Salut,

DN = diamètre extérieur, si,si j'ai répondu dans un message précédent.

Si une paille ou un tuyau de 26 peuvent te donner le même résultat, il suffit d'adapter la pompe qui pousse.

Ton circulateur envoie un débit X par heure. Tu arrives en DN22 puis tu éclates en 4 départs (combles + 3 radia). Si tu fais la somme des sections de tes tubes, tu verras que tu es > au DN22. Tu peux poursuivre en DN20 mais tu auras moins de vitesse dans ton tuyau donc plus de déperditions.

PER est complétement différent de PERT : http://www.egeda.be/extranet/technische_fiches/comisa/f/comisa-meerlagenbuis-technisch-fr.pdf

Eric

Ok merci pour tes réponses.
Donc si je comprends bien, pas de soucis pour raccorder mes radiateur avec la couronne de multicouche 16/20 (ce sont les dimensions intérieur/extérieur du DN20 si je comprends) que j'ai déjà ?

Et même raccorder le cuivre de 20/22 actuel au collecteur avec du 16/20.

En fait je peux tout faire avec du DN20 si je comprends bien ?

++

Ne va pas réduire ton 22 avant l'éclatement des départs
Attention le PER génère plus de déperditions que le PERT
Sinon, oui tu peux utiliser ton tube

@+

eric44 a écrit:Ne va pas réduire ton 22 avant l'éclatement des départs

OK, c'est donc ce que je demande depuis le début. Diamètre supérieur ou égal à 22 entre mon réseau actuel et le collecteur puis diamètre 20 (car j'en ai déjà une couronne) entre le collecteur et les radiateurs.

eric44 a écrit:Attention le PER génère plus de déperditions que le PERT
Sinon, oui tu peux utiliser ton tube

@+

J'utilise du multicouche donc pas de PER dans le réseau de chauffage.
Et du coup pour la liaison jusqu'au collecteur j'utiliserai un flexible spécial chaudière car je ne trouve pas de multicouche de diametre 20/26 en petite longueur.

On est d'accord sur le schéma ?

++

Salut,
J'ai acheté ma couronne de multicouche en diamètre 20, yapluka ! J'espère m'y mettre la semaine prochaine !

Juste une question, même si je suis presque sur de la réponse : y'a t-il une contre-indication à faire passer mes Gaines électriques juste à côté des tuyaux d'alimentation en haut des chauffage (problème de chaleur ou de proximité avec un circuit d'eau) ? Est-ce un soucis de passer ces gaines électrique derrière les radiateurs ?

++

Salut à tous,
Quelques nouvelles du circuit de chauffage. J'ai passé mon multicouche, et j'aime bien ce produit !
En ce qui concerne l'électricité, n'ayant pas eu de réponse, j'ai fait au mieux pour les écarter.

J'ai également eu une idée de détournement du multicouche, et je sollicite vos avis.
N'ayant pas de place dans ma salle de bain pour y placer un sèche serviette chauffant, je me suis dit que puisque le multicouche est un matériau cintrable facilement et plutôt rigide, je pourrais m'en servir comme sèche serviette chauffant. L'idée étant de former avec le multicouche une barre pour un poser une serviette et d'y faire circuler l'eau chaude du circuit de chauffage.

Comprenez-vous vous mon idée et est réalisable d'après vous ?

++