recaler un carrelage sans le demonter

Bonsoir à tous !!

phil135 a écrit:
...quand j'aurai compris comment gérer la profondeur de détection (ce modèle annonce 4" = 10 cm) , mais moi en 10 cm j’atteins les tuyaux du chauffage; par contre ceux qui annoncent 20 mm c'est trop court

Oui, mais il ne faut pas toucher le matériau pour le contrôler ??

Hervé

non, il y a plusieurs principes de mesure qui sont:
- conductivité électrique (ceux avec des pointes)(matériau assez tendre pour y planter les pointes)
- capacimètre (l'eau est la seconde armature d'un condensateur)(une boule sur l'appareil)
- radiofréquence (un pulse de micro-ondes est plus ou moins absorbé/réfléchi)(une antenne patch au dos)

les deux derniers peuvent mesurer à travers une surface isolante. le pb est sur quoi ils s’arrêtent et à quelle distance
ceci dit, le premier aussi en présence d'un clou il déconne pas mal

alors voila
j'ai acheté l'humidimètre de chez Conrad référence Basetech FM-10 , à vue de nez c'est un clone du Extech MO57
ça marche assez bien spontanément pour le bois et pour le platre / placo
pour les produits béton / agglo et carrelage grès cérame ... ça part vite en saturation de l'échelle de mesure, même sur des endroits que je sais pas si mouillés que ça
donc je mets dessous une cale en plastique non hydrophile (de l'ASA) (5-6 mm) d'épaisseur déterminée par tâtonnement pour qu'une zone "normale" affiche un peu moins de 20%

sur le carrelage sous lequel il y a le chauffage par le sol, dans la zone sans pb je vois au départ 18-20% et des petites montées (25% 30%) quand je passe sur les tuyaux. ok
...et quand j'arrive dans la zone douteuse ... 60% ... 99% ... aie

donc j'ai pas mal d'eau sous ce p.t..n de carrelage 60x60
je vais essayer de monter une manip comparative pour évaluer si c'est du humide / très humide / dégoulinant

est-ce que quelqu'un aurait un jour deja essayé de percer quelques trous dans un carrelage puis ventiler (avec ventilateur et gainage) par ces trous ?

Bonjour à tous !

Non, je ne sais pas répondre à ta question, mais je vais t'en poser une autre !!
tu parles toujours d'un seul carreau, est-ce le seul qui "cloque " ?
Car ce n'est pas très logique d'avoir de l'humidité sous un seul carreau !
Moi ce n'est pas pareil j'ai eu une petite inondation donc je sais d'où ça vient !!

Hervé

effectivement , implicitement je me dis que quand j'aurai une solution pour 1 carreau, le n°2 suivra le même chemin. mais ça va mieux en le disant

en fait mon pb est surtout ( "surtout" ) pour les deux carreaux devant la porte de douche et les deux morceaux étroits qui font raccord avec le bac de douche
(historiquement -j'ai déjà dû l'expliquer- le joint entre ces carreaux complets et les morceaux d'ajustement s'était discrètement dégradé, d'où passage d'eau dessous)

ce qui est bien avec des grands carreaux est que en 60 cm de distance le carreau plus loin commence à être nettement moins soumis à humidité
ce qui est pas bien avec des grands carreaux est que la surface impactée est aussi emboitée sous les carrelages muraux. donc démontage cauchemardesque

Salut phil135
Je récapitule, ton carrelage est posé sur chape anhydride, il a été mal posé, absence de double encollage donc vides sous carreaux, la chape s'est désagrégée a cause de l'humidité, même en la faisant sécher ça ne recollera pas les carreaux, ne compte surtout pas sur l'injection de résine, quant a faire des trous dans le carreau pour "ventiler" la chape oublie, percer des carreaux de grès se fait avec un foret au tungstène avec percussion ce qui va finir par faire décoller entièrement le carreau a cuse des vibrations, de plus un fois percé ton carreau est fichu, la SEULE solution c'est celle que je t'ai prescrite plus haut, retirer le carreau, laisser sécher etc, je sais c'est du boulot (je l'ai trop souvent fait!) pour le retirer il faut le tronçonner en plusieurs morceaux et finir au burin, pour la partie encastrée sous la faience, tronçonner au maxi au ras du mur, bon courage !!

oui et non
j'ai déjà fait des trous dans ces carreaux avec des petits trépans diamantés, ça marche assez bien si on est patient: les trous eux-mêmes ne sont pas le pb

je pense que je vais couper à 10 cm du bord , proprement avec un guidage, et laisser la part encastrée à sa place
une fois qu'il y aura 50 cm ouverts, ça devrait accepter de sécher
ensuite je reconstituerai la chape, ou je la durcirai avec de la résine liquide; et une injection à la seringue sous les 10 cm laissés en place (il faudrait que je trouve un petit foret long, genre diamètre 4 x 200)

Bonjour à tous !

je pense que je vais couper à 10 cm du bord , proprement avec un guidage, et laisser la part encastrée à sa place

Je n'osais pas trop te le proposer !! mais pourquoi 10cm ? tu peux peut-être
te rapprocher un peu plus ?

Au fait, j'm'en souvient plus, il y a un plancher chauffant ? si oui gaffe aux tuyaux !!

Hervé

oui il y a un plancher chauffant, donc guidage soigné en direction ET en profondeur. je vais prendre le temps de bien concevoir le truc. surtout que les carrelages sont gris anthracite mais juste en surface (donc la meuleuse qui dérape fait mal)

et 10 cm au lieu de 3 ? et bien parce que ça me permet d’échapper le chambranle de la porte , je suis parfois très terre à terre

nota: entretemps j'ai trouvé des forets de 2x200, 3x200 et des 4x200 sur ebay. c'est des hss pour métal, mais l'anhydrite est moins dure que du béton, et tant pis si le foret est mort à la fin

Tu avais pensé à prendre des photos des points névralgiques de ton plancher ?
Hervé

tu veux dire les tuyaux avant coulée d ela chape ? moyennant une recherche je dois avoir

Bonsoir à tous !

Oui, c'est ça ! j'ai fait des gros plans pour des endroits comme
les WC, le tour de la douche et des plans plus larges pour le reste !

Hervé

une seule photo et pas super cadrée.
pendant le confinement je me suis dit que ce n'était pas le moment de prendre un risque à démonter et avoir un imprévu
ça va etre long , je sens