[Demande conseil] Nettoyage métal avant peinture

Bonsoir Roger, content de te lire de nouveau .

Dsl pour la pollution du sujet !

Bonsoir Guillaume

Merci Guillaume ,
Ne soit pas désolé cela me touche pas il n'a pas été désagréable , je viens peu et aide quand je peu ,j'apprécie les amis pour leur sincérité et leur aide .
Bonne soirée

guylaume a écrit:Bonjour,

Pour ma part les profilés acier et tôle que j'achète présentes toujours une couche noir dur adhérente qui est de la calamine lié au mode de fabrication à chaud + une couche grasse appliquée en fin de fabrication pour protection anti-corrosion.

Pour avoir des tôles exempts de ces 2 éléments il faut acheter des tôles décapées.

- Pour éliminer la couche grasse, j'utilise un chiffon + acétone.
- Pour éliminer la couche de calamine, j'utilise des disque polycarbure à structure ouverte du type (juste pour exemple, pas de pub) :
https://www.amazon.fr/rostio-reingungss-abrasif-rostentferner-Meuleuse/dp/B06Y1ML2SD/ref=asc_df_B06Y1ML2SD/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=228021243985&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9971414726446500708&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=2250&hvtargid=pla-443537555416&psc=1

L'avantage de ces disques c'est que l'abrasif n'est pas suffisament dur pour meuler l'acier.
Ainsi il n'y a que la couche de calamine qui est éliminée.
Contrairement à un disque à lamelle, avec un polycarbure la géométrie du profilé est préservée.
Par exemple, les congés d'un tube carré sont préservées :



Par ailleurs pour la finition, notamment des soudures d'angles extérieures ou d'arrêtes vives, après arasage au disque à lamelle je fait la finition avec ces disques polycarbure.
Ils permettent d'éliminer les dernières facettes de meulage

L'inconvénient c'est que l'opération d'élimination de la calamine produit une poussière fine, noire et très volatile ...

Intéressants ces disques, le rendu est très beau ! Ils ne sont pas donnés par contre. Pourrais-tu encore me dire s'ils s'usent vite dans cet usage ?
Bon en tout cas, si je n'ai pas la solution à mon problème avec toutes ces suggestions, c'est sans espoir !

En effet il ne sont assez cher mais si on veille a s'en servir a bon escient (utilisation en décapage et non meulage) il sont relativement endurant et ne s'encrasse pas comme cela peut arriver sur de la peinture avec un disque à lamelles

Ugo a écrit:
Intéressants ces disques, le rendu est très beau ! Ils ne sont pas donnés par contre.  

Tu peux en essayer par 5 ou même à l'unité pour voir. C'est ce que je vais tester pour ôter cette calamine de tubes serruriers, sinon, la peinture tient mal. Le mieux que j'avais trouvé, c'était la toile émeri à la cale souple à poncer (les faces des tubes sont légèrement cintrés, ça ne part pas uniformément à la ponceuse et les disques s'encrassent vite), mais que c'est long, à l'huile de coude. Donc, à voir...

Disques par 1, 5, 10

Pfiou, toile émeri + cale à la main faut pas être feignant !

Les disques, comme ils me conviennent, je les achètes par 10.

Pour ce qui est de l'accroche de peinture : après décapage au disque polycarbure la surface est très propre mais aussi très lisse il faut donc impérativement utiliser un primaire solide et de bonne qualité (primaire époxy pour moi)

J'insiste un peu sur le fait que ça génère de la poussière fine noir, désagréable.
Pour l'anecdote, j'ai décapé quelques m de profilé l'été dernier dans l'atelier.
Grosse chaleur = ventilo dans le dos pour rafraîchir un peu sous le bleu de travail.
Je n'avais pas pensé que la poussière générée serait aussi volatile ... Une horreur a nettoyer.

Protection respiratoire fortement conseillé (cagoule ventilée pour moi)

j'utilise moi aussi ce type de disques :

https://www.amazon.fr/gp/product/B06Y1ML2SD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1

Ils décapent la calamine ou la peinture sans attaquer la matière et ils durent plutôt longtemps , mais c'est vrais qu'ils sont chers.

Comme je dois faire un range bûches de 4 m en tube serrurier, j'ai commandé 5 de ces disques, mais des bleus (Lilas), présentés comme plus grossiers et résistants. A voir comment ça va éliminer la calamine.


Disque 125 Ebay

Est-ce qu'il vaut mieux enlever la couche grasse avant ? Je pense que oui. Je suivrai le conseil de Patrice : essence F.

Celle-là ira ?
Essence F

Après, comme d'habitude, primaire et peinture métal solvantée au pistolet.

salut jean

Jivé a écrit:
Celle-là ira ?
Essence F

oui , je prends le même bidon
avec ce produit , tu peux même nettoyer les taches d'huile et de graisse sur les vêtements

Ugo a écrit:Je vais tester tout ça à la sortie de l'hiver ; pour l'instant j'ai pendu ça dehors pour dégager l'atelier et du coup ça sera bien rouillé au printemps et je reprendrai ça en l'état.
Cela dit j'ai encore des barres de métal non utilisées, donc je pourrai tester ce qui marche le mieux pour retirer cette couche noire dégueulasse (et qui ne part pas à l'acétone donc ça ne doit pas être du gras ?). Merci pour vos réponses en tout cas.

Bonjour .
Je viens de mettre une petite vidéo qui montre un traitement pour retirer la rouille avant peinture , type carrosserie .
https://www.youtube.com/watch?v=7AWJ0C9NyWs
A base d'acide chlorhydrique mais avec neutralisation eau+ammoniaque . C'est souvent la neutralisation qui est oubliée, ce qui provoque une nouvelle corrosion très vite ensuite .
Ensuite rincer à l'eau et essuyer .
C'est je crois la meilleure solution en terme d'efficacité , la plus rapide et la moins onéreuse . Elle s'applique aussi bien aux surfaces par mouillages successifs qu'aux petites pièces qui comportent des zones inaccessibles, par trempage .
Cordialement,
Bruno

Beau boulot !

2GALLI a écrit:
Je viens de mettre une petite vidéo qui montre un traitement pour retirer la rouille avant peinture , type carrosserie .
A base d'acide chlorhydrique mais avec neutralisation eau+ammoniaque .
Bruno

Salut Bruno

Je suis en train de regarder cette instructive vidéo (j'ai un portail métallique à repeindre, cadre tube serrurier et tôle galvanisée soudée).
Tu passes l'éponge d'acide à mains nues. Quelle est la dilution utilisée, à partir d'un acide chlorhydrique à quelle concentration ?
Cdlt
Jean

Salut Bruno

Je suis en train de regarder cette instructive vidéo (j'ai un portail métallique à repeindre, cadre tube serrurier et tôle galvanisée soudée).
Tu passes l'éponge d'acide à mains nues. Quelle est la dilution utilisée, à partir d'un acide chlorhydrique à quelle concentration ?
Cdlt
Jean[/quote]
Bonjour Jean .
L'acide est "pure" ( elle titre 23%, classiquement comme toujours je crois pour ce que l'on trouve dans le commerce non spécialisé ), sortie du bidon , j'achète ça 1€ le litre en bidon de 20L , je m'en sers pour plein de choses .
Au début sans gants mais après j'en mets car j'avais une petite coupure et ça commençait à piquer .
Par contre, après chaque application, quand je fais sans gants, je trempe mes mains dans eau+ammoniaque pour neutraliser et j'essuie .
Mais bon, mes mains ne sont manucurées,
y'a de la corne, et mes pores sont pleins de terre calcaire ( je sarcle ma vigne le soir quand j'ai le temps :- ) .
Je n'aurai pas fait ça à main nue quand je travaillais dans les bureaux parisiens !
L'acide chlorhydrique , c'est 90% des sucs gastriques que nous avons dans l'estomac, naturellement .
C'est pas comme la sulfurique ( vitriol) !
Sur ton portail, si tu ne mets pas tes mains dessus après le dernier traitement, rince bien à l'eau, essuie à sec et passe l'apprêt directement .
Pas la peinture directement .

Bruno

Salut Bruno

... et tôle galvanisée soudée).

Jean[/quote]

Attention au galva : l'acide attaque le zinc .
Si la couche est très fine , elle saute ( électro-zinguée ) .
Mais dans ce cas la couche est rarement indemne, l'électro-zingage ( souvent fait à l'économie hélas)
ne tient pas très longtemps dehors, quelques années tout au plus .
Il vaut mieux l'enlever est passer un bon apprêt fait pour la carrosserie, ça tient beaucoup plus longtemps.
Si c'est du galva à chaud par trempage, elle est épaisse, elle peut supporter une passe ou deux d'acide mais il ne faut pas laisser longtemps agir .
Si le galva est en partie détruit , pas de problème , pas plus mal d'enlever les parties fragiles .
Si on veut le conserver , il faut le masquer , avec masquage synthétique .
Bruno

Pour l'acide, l'Onyx à 23% devrait faire l'affaire alors
https://www.bricoman.fr/acide-chlorhydrique-191464.html

Alors, pour le portail, voilà l'étendue des dégâts. Il a 23 ans, je l'ai repeint plusieurs fois en m'astreignant chaque fois à faire sauter la peinture sur le zinc à la spatule et en ponçant le cadre. A chaque fois, la peinture s'écaille au bout d'un moment. Même de le peinture vendue spécialement pour le zinc (Reca peintures)
Là, j'avais commencé à l'automne et puis il a commencé à faire humide, j'ai arrêté. Il me faut tout reprendre.




Le décor soudé sur la tôle "coule" toujours au bout d'un moment (différence de dilatation ?)

Le revêtement zinc a quand même tenu tout ce temps.


Si j'ai bien suivi, il faut se lever tôt et tout faire dans la même journée ?
Le portillon un jour pour se rôder et le 3 m le jour suivant ?

Bonjour.
@Bruno : je suis tes interventions avec grand intérêt.
Le travail sur la tôle rouillée est impressionnant ! le résultat est top !
Seule remarque et comme Jean : c'est le passage de l'acide à main nue ... .

Sinon, c'est intéressant d'avoir un pro qui donne son avis, passionné de surcroit .
Bonne journée.
Roland.

Merci pour vos commentaires :-)

Pour le portail ,
il n'est pas nécessaire de tout faire en une journée .
On fait une partie, on neutralise ,on rince, on essuie .
Le lendemain on fait le reste, ou trois jours après , pareil .
Le surlendemain, quand on est prêt, si une pellicule s'est reformée,
on passe une lichette d'acide, on neutralise, on rince, on essuie .
Apprêt/peinture .
L'important, c'est d'enchaîner rapidement la dernière petite passe d'acide/neutralisation/rinçage/essuyage
et l'apprêt .
Pour une voiture complète, c'est une heure de boulot avant apprêt .
Vu l'état, traite tout , enlève un max de zinc - tu peux gratter avec tampon à gratter et même brosse métallique fine
et passe un bon apprêt.
Si tu n'as pas de compresseur/pistolet , applique le au pinceau, une seule couche rapide épaisse, sans repasser (2K) .
Laisser bien sécher.
Si c'est bon au niveau de l'état de surface,
rectifier en ponçant au 400/600 .
Peinture .
Sinon, poncer au 240/400 pour diminuer les défauts et refaire une couche d'apprêt , toujours rapide et épaisse, sans re-passer,
et uniquement sur un apprêt bien durcit ( 3H30 mini avec celui de la vidéo ) .
Poncer 400/600, etc .
Niveau peinture on peut mettre de la polyuréthane mais moi je met "mon" brillant direct, acrylique 2K.
Ca tient 20 ans . Mais bon, c'est plutôt pour de la carrosserie ...
Il ne faut pas que le portail soit trop beau,
sinon après il faut refaire les barrières , la voiture... Pour que tout soit à niveau :-)
Attention au virus ! J'ai été atteint !
Bruno

Merci Bruno. Non seulement tu réponds aux interrogations, mais tu devances les questions.
J'ai un compresseur de 100 l Prodif 3 HP et 2 pistolets
- Iwata AZ3HTE2AV buse de 1.5 pour le solvanté (non HVLP, utilisé 4 bars)
- Auarita HVLP buses de 1,7 (1.4-2-2.5) pour le aqueux

Le souci, avec le pistolet, c'est le voisinage (lotissement), va-et-vient, stationnement de voitures à proximité. Je l'ai déplacé une fois sur "roules" (tubes), c'était bien galère. Et ici (Hérault), les jours sans vent son rares.
Je m'orienterais plutôt vers la patte de lapin, au moins pour l'apprêt.

La voiture, peut-être pas, mais les barrières, aïe ! J'ai fait celles de la piscine et la Hammerite sur du tube serrurier pourtant dégraissé (mais pas enlevé toute la calamine), hé ben, heureusement que j'avais pris du ton "châtaigne", la rouille se marie mieux avec... Du barreau de 20 tous les 10 cm sur des mètres de linéaire, je me voyais mal poncer tout ça. Avec ta méthode, le ciel s'éclaire d'un jour nouveau.

Jivé a écrit:Merci Bruno. Non seulement tu réponds aux interrogations, mais tu devances les questions.
J'ai un compresseur de 100 l Prodif 3 HP et 2 pistolets
- Iwata AZ3HTE2AV buse de 1.5 pour le solvanté (non HVLP, utilisé 4 bars)
- Auarita HVLP buses de 1,7 (1.4-2-2.5) pour le aqueux

Le souci, avec le pistolet, c'est le voisinage (lotissement), va-et-vient, stationnement de voitures à proximité. Je l'ai déplacé une fois sur "roules" (tubes), c'était bien galère. Et ici (Hérault), les jours sans vent son rares.
Je m'orienterais plutôt vers la patte de lapin, au moins pour l'apprêt.

La voiture, peut-être pas, mais les barrières, aïe ! J'ai fait celles de la piscine et la Hammerite sur du tube serrurier pourtant dégraissé (mais pas enlevé toute la calamine), hé ben, heureusement que j'avais pris du ton "châtaigne", la rouille se marie mieux avec... Du barreau de 20 tous les 10 cm sur des mètres de linéaire, je me voyais mal poncer tout ça. Avec ta méthode, le ciel s'éclaire d'un jour nouveau.

Bonjour .
Pour ce genre de besoin, en pistolet,
tu devrais essayer un XRP , qui travaille à des pressions encore plus basses qu'un HVLP .
J'en propose un , pour les amateurs, très efficace et pas cher du tout (67€ XRP OPTIM ).
Si on peint 2H tous les jours et si on veut le garder 10 ans , mieux vaut le modèle à 92€, corps forgé
mais pour un amateur, le XRP buse 1.3 est déjà excellent et il permet de faire moins de brouillard .
Tu peux descendre à 1.3 Bars , voire moins, resserrer la forme du jet ( 12cm au lieu de 30) et ouvrir le débit de peinture autour de 1.5 tours, à régler en fonction de la viscosité . Pour peu de brouillard, descend pas trop la viscosité .
Tu places un écran de carton derrière la barrière , de 1m de long ou plus , tu n'enverras pas de brouillard en faisant comme ça , bien sûr quand il n'y a pas de vent .
Des fois sous mon abri je peins plusieurs pièces en même temps, elle sont à 1.5m d'écart.
En faisant comme ça, je n'ai pas de brouillard sur les pièces en attente , quand je passe un apprêt .
Les XRP sont peu connus en France mais beaucoup plus aux USA et en Asie , y compris en usage pro .
Le chapeau de buse est particulièrement précis .
Bruno

Encore merci pour toutes ces infos (mp ou contact direct sur site à suivre)

Question sur l'ammoniaque/eau : quelle proportion ?

Enfin, dans ta vidéo, tu passes avant apprêt un mélange de ta composition, prononcé rapidement. C'est bien eau/ammoniaque/alcool (ménager ?), la recette de grand'mère pour faire les carreaux ? Quelles proportions ?

Jivé a écrit:Encore merci pour toutes ces infos (mp ou contact direct sur site à suivre)

Question sur l'ammoniaque/eau : quelle proportion ?

Enfin, dans ta vidéo, tu passes avant apprêt un mélange de ta composition, prononcé rapidement. C'est bien eau/ammoniaque/alcool (ménager ?), la recette de grand'mère pour faire les carreaux ? Quelles proportions ?

Oui !!!
La recette de grand-mère .
J'ai appris ça quand j'avais 10 ans, mon père était tanneur dans les années 60.
Les commerciaux de BASF , BAYER et autres venaient manger à la maison,
ils en discutaient et moi j'écoutais :-)
Un jour, j'avais 12 ans , ma mère n'avait plus de produit à vitre . Je lui ai dit d'essayer eau/ammoniaque/alcool , elle n'a plus rien utilisé d'autre .
Je ne savais pas, à l'époque, que c'était une recette ancestrale, juste une intuition :-)
Pour la préparation avant peinture :
45% alcool pur ; 45% d'eau ; 10% d'ammoniaque alcali ( formulation de la grande distri ) .
Si alcool à 90° ( à brûler) : 2.5 L alcool à 90 ; 2 L d'eau ; 0.5L d'ammoniaque
Si alcool ménager à 70° : 3.2L d'alcool à 70° , 1.3L d'eau , 0.5L d'ammoniaque
Quand j'en ai 5L de près , je neutralise l'acide avec ça aussi , je ne m'embête pas à faire un autre mélange, j'en met juste un peu plus .
Je parle de ça à plusieurs reprises dans la "grosse" vidéo " , de 4H, qui reprend une peinture complète de 406 .
Comme dirait mon beau-frêre : " c'est long , mais c'est bon " .
Bruno

Bonjour.

Je prends le fil en cours de route mais je tenais à remercier grandement Bruno pour ce partage très intéressant et pédagogique. J'ai vu la dite vidéo mais également aperçu celle de 4h. Effectivement c'est long je la regarderai également car ça doit encore instructif mais en plusieurs étapes si tu veux bien

dupont&dupont a écrit:Bonjour.

Je prends le fil en cours de route mais je tenais à remercier grandement Bruno pour ce partage très intéressant et pédagogique. J'ai vu la dite vidéo mais également aperçu celle de 4h. Effectivement c'est long je la regarderai également car ça doit encore instructif mais en plusieurs étapes si tu veux bien

Merci beaucoup !
4 H , oui, mais bon , vous êtes deux, donc ça ne fait que deux heures chacun . :-)
Bruno

J'ai parcouru le "long métrage" en diagonale (et trouvé le mélange ad-hoc).
Préparer et peindre une voiture pour finalement la re-préparer et la repeindre, les gars, y'a un nouveau grand malade parmi nous !
Le genre qu'on adore bien sûr

Jivé a écrit:J'ai parcouru le "long métrage" en diagonale (et trouvé le mélange ad-hoc).
Préparer et peindre une voiture pour finalement la re-préparer et la repeindre, les gars, y'a un nouveau grand malade parmi nous !
Le genre qu'on adore bien sûr

Oui, bon, je l'ai peinte que 8 fois en trois ans , hein...Rien d'anormal , non?
Euh... Oui, plus deux fois l'Audi de mon beau-frère ( furax il était , la première fois,
mais comme il aime bien ma bolognese , il est resté gentil et je l'ai refaite en blanc-nacré depuis, pas mal je trouve )
une fois celle d'une copine ( ça va, on est toujours copains )
la 206 d'un copain dont le vernis partait en plaques ( il faut pas vernir un brillant-direct...Le "travail" avait été fait via un concessionnaire d'une grande ville... )
Tout ça gratos bien sûr: il me fallait des cobayes !
+- 80 paraboles cassées/refaites/re-cassées ( vous verrez bientôt comment je les casse et comment je les refais . Vidéo violente . Ames sensibles...
Et tout ce qui me passe sous la main, j'en oublie !
Le toubib a dit à ma femme qu'il fallait me laisser faire, pour l'instant .
Bruno

2GALLI a écrit: (...)
Pour le portail ,
il n'est pas nécessaire de tout faire en une journée .
On fait une partie, on neutralise ,on rince, on essuie .
Le lendemain on fait le reste, ou trois jours après , pareil .
Le surlendemain, quand on est prêt, si une pellicule s'est reformée,
on passe une lichette d'acide, on neutralise, on rince, on essuie .
(...)

Re

Ca recommence à ressembler à un portillon :-)  (nb, au moment de la photo, le "dépeinturage" et le dérouillage de surface n'étaient pas finis)


Par contre, j'hésite encore sur l'usage de l'acide. J'ai fait un essai juste sur des chutes de tube serrurier et malgré la petitesse de l'objet (une équerre en tube 30x30), mon nez a gardé pendant 2 jours les émanations de chlore (quand j'ai commencé à les ressentir, j'ai mis le masque, mais l'odeur est restée).
Pour le reste, j'avais gants et masque surlunettes.
Par contre, j'ai pu voir l'effet, c'est impressionnant.

J'ai remarqué une chose : le dégraissant formule alcool 90°-eau-ammoniaque s'est répandu de façon irrégulière sur le tube, comme s'il n'arrivait pas à entrer en contact avec le gras. Ca perlait. Il a fallu passer et repasser pour que ça agisse enfin.
Une goutte de détergent dedans n'aiderait pas à le rendre mouillant ?