Dresser des chants de panneau à la scie plongeante?

Salut,

Conceptuellement je ne comprends pas pourquoi mes chants scié à la scie plongeante ne sont pas bien dressés.
Si je rapproche deux planches scié de cette manière j'ai un ventre au milieu du joint.

Est ce possible de les dresser de cette manière?
La scie étant guidé sur un rail, a priori bien rectiligne, d'où provient ce ventre (mon rail serait courbe?)

Merci

ps : pour du travail absolument soigné, je dresse à la défonceuse avec les deux planches à la fois (complémentaire) mais c'est plus laborieux.

Bonjour sd,
Je n'ai jamais rencontré ce phénomène...
Quelle scie utilises tu?

Une Festool TS55.

je vois deux possibilités :

un rail non serré au serre joint qui glisse légèrement pendant la coupe

un réglage défaillant des excentriques de rattrapage du jeu de la rainure de guidage de la semelle (trop de jeu)

A savoir également, lorsqu'on débite un panneau dont les chants sont plaqués en une largeur plus faible (150 mm et moins), n'avoir plus qu'un chant plaqué déforme le panneau (le chant plaqué présentera une forme concave).

bonjour,

si le rail glissait, il me semble que on aurait une déviation, pas une courbe (le rail reviendrait ???)

à mon avis , soit le rail est courbe, à vérifier, soit il est maintenu par les serre joints aux extrémités, et l'utilisateur force latéralement sur le rail, ce qui lui donne une forme légèrement courbe.

++

j'ai déjà eu des déceptions sur la rigidité des rails de guidage

fais une petite marque au crayon sur la planche vers le milieu du rail, puis pousse sur le rail avec une force du même ordre que la scie. il n'est pas du tout impossible que le rail fléchisse

bricoleux a écrit:bonjour,

si le rail glissait, il me semble que on aurait une déviation, pas une courbe (le rail reviendrait ???)

à mon avis , soit le rail est courbe, à vérifier, soit il est maintenu par les serre joints aux extrémités, et l'utilisateur force latéralement sur le rail, ce qui lui donne une forme légèrement courbe.

++

Ave
je serai proche de cet avis.
Dans mon cas, j'utilise une TS75EBQ, il faut aller doucemnt et ne pas forcer, sinon la coupe n'est pas tip top. J'attribuais ça au poids supérieur de la 75.
En fait il semblerait que le rail manque un peu de rigidité, mais ce n'est pas flagrant, d'ailleurs l'écart non plus n'est pas immense, environ 0,2 ou 0,3 mm au centre sur le rail de 1400, mais quand on place bord à bord deux coupes ça se voit.
Alors que le rail lui même ne présente pas cet écart (par retournement comme une équerre)

Je vais préparer deux pièces d'essais et faire quelques photos que je soumettrais à votre expertise
Cela permettra de mettre en perspective l'ensemble de la chaîne de fabrication.

Merci pour les pistes, tout un tas de notions auquel on ne pense pas (ou plus) une fois les outils dans les mains.

Bonjour,

Une scie circulaire n'est pas un bon outil de finition.
Si on veut finir les chants presque à la perfection il vaut mieux utiliser une fraise
(défonceuse ou toupie), en plus on diminue le risque d'éclats et sur les deux faces.

a+
arlequin

Salut,

J'ai fait quelques essais. J'ai remarqué que lors d'une coupe, si on rapproche la chute on remarque que la coupe n'est pas complémentaire.

J'ai donc l'impression que la lame coupe d'une façon à droite, et d'une autre à gauche. Cela doit expliquer pourquoi le dressage ne fonctionne pas.

J'ai essayer de faire des photos, mais c'est assez difficile à montrer (le jour est petit, mais il existe suffisamment pour ne pas faire un collage propre.

Sinon, pour les petites longueurs j'arrive à quelque chose d'assez bon avec la dégau. Pour les plus longues planches qui doivent être soignées je continue à la défonceuse.

Merci!

Bonjour SD74,
Tes panneaux sont de quelles matières ?
Car si tu scies du massif, c'est normal, le fait de scier libère les tensions présentent dans le bois. Tu es obliger de dégauchir les chants pour avoir un bord à bord parfait. Je ne sais pas si cela peut t'aider..

Je scie du massif.

boiseux33 a écrit:
un réglage défaillant des excentriques de rattrapage du jeu de la rainure de guidage de la semelle (trop de jeu)

c'est ce que j'allais dire aussi

Bonjour,

J'y vais de mon hypothèse.Si tu délignes avec une lame inadaptée,elle forcera.L'accumulation de sciure dans le trait de scie à cause d'une lame inadaptée crée des efforts qui résulteront d' une mauvaise coupe.

Mais même si tu utilises la lame PANTHER pour le délignage,la surface de coupe ne sera pas nette.

Il n'y a guère que sur des panneaux de dérivés ou du massif tendre ,pas trop épais que tu pourras avoir un chant propre.

Ce n'est que mon avis.

Amicalement.

Marty

Salut,

Voici les photos de mon essai.

La lame est la standard 28 dents. Il me semble que c'est celle à retenir pour le tronçonnage du bois massif? (effectivement à la Panther 12 dents, il n'y a pas de test à faire, la coupe est clairement grossière.)

J'utilise une table MFT/3.

Les deux bouts de sapin archisec, dégauchi et raboté dans la semaine : (C'est pas si mal; il y a un léger jour au début des planches, en bas sur la photo).


En bleu les chants qui vont être recoupés :


Le protocole de sciage :






La pièce et sa chute, deux jours en début et fin de coupe :


La deuxième pièce et sa chute, jours un peu moindre :


Et enfin les deux coupes ensemble :


Merci.

Bonsoir,

moi, je n'ai pas la vision des photos.
c'est propre à mon PC, ou ... ?

++

Bonjour à tous,
Je ne vois rien non plus...
Pourtant les liens sont bien la.
SD devrais utiliser MB (Servimg.com) pour poster tes images.
Cdlt
JP

Salut

en citant le message de sd74, on voit les liens mais ils ne sont pas visibles en passant par une autre fenêtre
peut être qu'ils ne sont pas publics

Total HS @ sd74
j'ai regardé quelques unes de tes photos et en particulier les cichlidés américains et le congrès AFC
ça a fait remonté en moi de sacrés souvenirs!!!
j'en avais fait du temps de Nourissat et je faisais parti du groupe américa que gérait Antoine à l'époque
le jour où j'aurai de la place je m'y remettrai

Salut,

Pour les photos, j'avais fait une coquille sur mon hébergement...c'est bon maintenant

J'en profite pour mettre des extraits des photos, car sinon je crois bien que c'est trop petit pour voir quoi que ce soit.

Détail pièce + chute, coin droit.


Détail pièce 1 + pièce 2, coin gauche.



Ouss, merci!

hi

je n'ai pas le vecu de certain, mais par contre ce que je pourrais dire sur du bois brut, car j'ai fait des débit assez important avec un ami menuisier pro.
Les debits furent fait sur du pins et du chêne et autant sur la TS 75 que sur sa scie à ruban N'ra.

Et donc nous avons pour certain bois fait aussi un traitement rapide une fois coupé avec la defonceuse pour faire des rond.
Et donc que cela soit le chene ou le pins, on a pu voir le bois une fois coupé et qui n'etait pas de suite serré au serre joint prendre aussi soit dans un sens ou un autre du jeux et pas obligatoirement comme on aurait pu l'imaginer.

J'ai été meme impressionné de voir certain bois (peut etre séché artificiellement au dire de mon ami menuisier) 'jouer sérieusement que 2 h, le temps de manger et etre pratiquement pas récupérable....

Donc on peut tout a fait imaginer que prendre une lame non adapté soit pas ce qu'il y a mieux,
d'aller aussi à une vitesse non adapté,
que le rail puisse aussi avoir un leger jeux
mais il est clair que de son coté avec une scie à ruban, et une lame adapté au debit, il y avait ce meme jeux qu'avec une plongeante...

Bonjour,

J'avais oublié ce fil,peut être à cause de l'absence des photos.

Ce problème de découpe est apparu dans plusieurs fils sur un Forum US spécialisé FESTOOL.Il n'y a jamais eu de réponses claires pour résoudre le problème.Car sans doute les raisons sont multiples.

J'ai moi aussi expérimenté ce problème sur des planches plus longues et avec un rail de 2 mètres.J'ai finalement passé le tout à la R/D.

Amicalement;

Marty

Bonjour,
Serait-il possible qu'un léger voile de la lame à vide, occasionne ce jour, c'est à dire en entamant et en sortant de la coupe?
salutations
joël

Bonjour,

Les coupes en question sont faites sur la table Festool MFT3
D'après ce que je vois sur les photos,il y a une butée en bout en l' occurrence le guide angulaire, et ce guide Festool n'est pas très rigide, même pas du tout rigide lorsqu'il est utilisé de la sorte, le bout est en appuis sur un coté du guide.
Il n'y a pas de butée sur le longueur de la planche, elle est seulement retenue par l'antidérapant du rail
De plus, la largeur d'une des planches est inférieure à la largeur du rail, et il n'y a pas de compensation de hauteur,
si bien que le rail bascule ou se déforme.

Si sur la MFT3 il y a un peu de jeu dans le blocage du rail en position de sciage, c'est un élément de plus pour réaliser une mauvaise coupe.Ceci sous réserve, mais c'est ce que je constate sur ma vieille,tres vieille table de coupe Festo,l'ancètre de la MFT3.
Désolé de ne pas croire en ce montage MFT3,le bois seulement posé sur le MDF, (il y a risque de glissement par la pression latérale de la lame) pour une coupe parfaite.Les meilleures coupes pour moi, étant obtenus par 2 serre joints sous le rail, mais ce n'est pas toujours possible avec des faibles largeurs de bois sous le rail festool, l'emplacement des serre joints étant trop décalés du bord de coupe chez Festool.

a+
arlequin

Hi,

En fait il suffit de prendre un peu de temps pour compenser les soucis de cette MFT/3 car en fait c'est une table pour faire de l'agencement et dans la logique Festool c'est pour couper des panneaux de 16/18 mm et + en melaminé, agglo et autres.
Pour ma part je decoupe souvent du CP de 5 et 10 et du MDF de 3, 10 et plus et là en effet le rail est trop haut si l'on veut s'aider du guide parallèle. Et bien il suffit simplement d'avoir un gabarit qui prends une bonne partie du guide qui sera de la meme hauteur que ce que l'on coupe 3mm, 5mm etc... et à ce moment là le guide va faire son travail et le bois sous le rail ne glissera pas du tout.

Ensuite au niveau du guide il y a le "truc" (sais plus comment s'appelle) comme un "maintien" supplémentaire que l'on met en bout du guide parallele et là c'est bien droit. Bien sur faut verifier les angles., etc...

En fait cette table universelle demande qu'a s'adapter à ses propres besoin et dans ce cas là c'est tip tip !

je vais rechercher des liens videos pour vous montrer quelques trucs intéressants.

Amitiés à tous
eric

voici quelques video

https://www.youtube.com/watch?v=cXCatsDERM0

https://www.youtube.com/watch?v=AKHNEBpKnSI

https://www.youtube.com/watch?v=ipJQlcl3cHk



Ensuite je pense que c'est comme tout ! faut faire des essais, éprouver chaque outil et ainsi par rapport à son utilisation voir les faiblesses pour les compenser.

Ainsi en effet pour la "regle de butée 1-6" si l'on place la partie "guide butée angulaire 1-5" proche du "blocage additionnel 1-7", cela sera moins efficace et la "regle de butée 1-6" peut dans de tel cas certainement avoir du jeux.

Si au contraire (selon ce que l'on fait) on peut placer le "guide butée angulaire 1-5" plutôt proche du rail FS et le "blocage additionnel 1-7" de l'autre coté de la "regle de butée 1-6"



https://www.youtube.com/watch?v=1F7TUdyW6T4
(ici on voit la "guide butée angulaire 1-5" tres proche du "blocage additionnel 1-7")

Ensuite l'autre chose à voir c'est que le MDF est certainement un choix logique pour Festool, car assez lourd.
Mais le MDF est malgré tout un poil glissant et donc peut ne pas facilier la coupe de certaines choses. Ce qui est un + est un - et en effet pour certaines choses, il faut soit utiliser des serres joint, soit des butées de maintiens supplémentaires et une fois que l'on trouve une solution fonctionnelle et bien cette table MFT/3 est un pure bonheur.

Pour ma part quand je vois en 2 mois tout ce que j'ai pu couper avec, j'ai optimisé à fond les choses et je travaille tellement plus vite. (Bon je reconnais que mon ancien établi etait aussi en MDF et donc les soucis logique du MDF que l'on peut rencontrer avec la MFT je les avaient deja avec ma copie MFT, donc j'avais deja les reflexes de fixations et tenues supplémentaires.

Amitiés à tous,

eric