Gabarit pour affutage

Bonjour à tous, dans ce FIL, wil explique très bien le moyen d'affuter une lame de SAR:

wil a écrit:
Pour l'affutage des rubans, c'est tout bête, il faut un bon tiers point d'affutage (simple taille, et angle adoucis et non vifs comme pour une scie à main, ce qui provoquerait des criques à la longue) et un étau d'affutage, assez long, ça évite les reprise, et qui serre bien la lame au ras de la denture pour l'empêcher de vibrer. On tient le tiers point à 2 mains, une à l'extrémité et une sur le manche, bien d'équerre dans les 2 directions, et on mords sur toute la longueur du tiers point d'un mouvement régulier, en restant bien d'équerre.
Ce qui est très important également, comme pour une scie a main, il convient de coucher le morfil sur l'avant de la dent, ce qui le coupe net à la première coupe, donc face à la lame dans l'étau d'affutage, en regardant une dent en face de nous, la pointe est à droite et le dos est à gauche, on affutera donc la dent la plus a droite dans l'étau, puis celle d'avant etc jusqu'à arriver à gauche de l'étau, puis on déplace la lame vers la droite et ainsi de suite.

Ceci implique, pour une position d'affutage et un affutage correct que sur un ruban avec col de cygne à droite, on affute directement, pour un ruban avec col de cygne à gauche, comme c'est majoritairement le cas, on "retourne" le ruban pour l'affutage, (la partie extérieure du ruban se retrouve donc à l'intérieur), et on le retourne une nouvelle fois à la fin de l'affutage pour pouvoir le remonter dans le bon sens sur la scie... ceci est du à l'orientation de la taille du tiers point, pour repousser le morfil sur l'avant de la dent.

Alors, bon le tiers point je l'ai, je n'ai pas d'étau d'affutage,rien qui me permette de bien serrer la lame.Bien il ne me reste qu'à essayer un truc.
Ma SAR est une Kity 612,col de cygne à droite,volants de 300mm et lames de 20 et 10 mm.
Tout d'abord: un morceau de mélaminé de 90cmx34cm(il m'aurait fallu 120 cm mais je n'en ai pas trouvé dans l'atelier):
Désolé,je n'ai pas pris de photo au début.Je trace un axe au milieu dans le sens de la longueur et deux lignes parallèles à 2cm des bords pour les guides

Ensuite deux volants de 300mm,j'ai pris du mdf de 10 mm

Je place le premier volant,serre joint et je perce ainsi le volant et le mélaminé,ensuite j'insère une tige métallique(j'ai utilisé un reste de mèche de B²).Pour installer le deuxième volant,je mets la lame et règle de façon à ce que la lame suive les lignes à 2cm du bord;comme ça la lame est tendu mais pas trop,ensuite serre- joint et perçage.
Pour les guides,4 morceaux de contreplaqué de 15mm(provient d'une planche à repasser) de 2cmx21cm, pour le guide du haut(sur la première photo),pour l'instant je les ai vissé mais je n'aime pas je ferai quelque chose de plus sympa par la suite.
L'étau(façon de parler),le guide du bas est maintenu par deux tourillons afin de pouvoir le remplacer par un moins épais pour affuter une lame de 10mm.Vous remarquerez le système de pression de haute technologie,je le remplacerai plus tard par un "truc" excentrique( je crois qu'il y a un sujet sur MB):




Le gabarit entier


Si j'ai fait des bétises,je pense que wil me corrigera.En tous cas je l'ai testé et c'est très pratique et confortable.J'installerai la lame aujourd'hui pour vérifier,comme j'ai eu deux lames avec ma SAR,j'aurai maintenant trois lames opérationnelles, de quoi voir venir.En plus elle a les dents qui brillent(ultrabrite).  


Amicalement
JeanPierre

slt jeanpierre

comme quoi un bon bricoleur arrive toujours à trouvé une solution à son problème avec un peu de "jus de cerveau"   

si je peu juste faire une remarque ( peut-être un peu couillonne comme on dit par chez moi )  
sur ton gabarie pourquoi ne pas y avoir incorporé un guide incliné avec l'angle qui va bien pour ton tire point !!!  
@+

Bonjour à tous,bonjour Noebus,
J'avais réfléchi à la possibilité d'un guide mais je n'ai pas eu d'idée valable.Quoiqu'il en soit,la lame étant bien maintenue et le tiers point tenu à deux mains(Merci Wil ),ce dernier se présente bien sur toute la largeur de la dent.
Le gabarit bien maintenu par le serre-joint Festool:

Oups!! En voyant la photo,je vois que je l'ai monté à l'envers,je suis quitte à refaire un trou dans la table.
 
Bien rangé sur la cloison avec lames et tiers point,je n'aurais pas besoin de chercher en cas de besoin.

Amicalement
JeanPierre

petite question, comment fait tu pour conserver ou donner de la voie à ta lame ? car une lame bien avoyée c'est déjà 50% (au moins) de la qualité de coupe.

ou c'est peut êter pour un petit rafraichissement entre 2 affutage pro ?

Bonjour, et bien tu viens en gros de fabriquer un "établi d'affutage pour ruban de scie" comme on faisait dans le temps, pour l'angle du tiers points de toute façon il se cale sur la dent donc l'angle ne varie pas si le tiers point est bien tenu, par contre plus ton étau est large, plus tu peux affuter de dent sans faire tourner ton ruban

Pour l'avoyage, il n'intervient qu'une fois tous les 4 ou 5 affutages mini, par contre de temps en temps, il faudra remettre la lame de largeur, comme une scie a main, pour cela, une pièce de bois bien d'équerre sur lequel est fixé une bonne lime suffisamment douce, on l'approche de la denture ruban monté sur la scie, on la bloque en position sur la table, et on fait tourner le ruban dans le sens inverse de la marche, sur 2 ou 3 tours, on doit avoir touché toutes les dents, auquel cas ensuite, à l'affutage on lime chaque dent jusqu'à disparition du plat sur l'extrémité de la dent...

L'affutage d'après, on effectue un avoyage, juste la pointe des dents, donc exit les pinces à avoyer pour scie à main... Puis on raffute avec 2 coups de lime sur chaque dent, et c'est reparti pour un tour

L'important c'est un bon tiers points à angle arrondis, simple taille, d'une taille assez douce, de qualité, et que la lame soit tenue au plus près des dents pour ne pas vibrer, tiers point tenu comme il faut des deux mains, guidé bien d'équerre dans les 2 directions par rapport a la lame, et comme on dit aux apprentis, "si le bon dieu t'as mis des dents jusqu'au boût (de la scie), c'est pas pour les chiens..." ça marche aussi pour une lime

Re bonjour,bonjour f1pzy
Pour l'instant,j'en suis à la "phase 1" c'est-à-dire affuter.Lorsque j'ai acheté la combinée Kity,j'ai tout de suite acheté une lame neuve,j'ai ensuite regardé sur Internet comment faire pour affuter et j'ai osé il y a à peine 15jrs.Récemment Wil a fait un post sur l'affutage d'une lame de SAR,ce qui m'a décidé à faire ce petit gabarit.Ce que j'ai fait en priorité c'est de regarder l'avoyage à "vue de nez"(dans la région on dit à "vista de nas") et aussi en "marquant" du bois tendre en différents endroits de la lame.Mon prochain achat est une pince à avoyer comme celle ci lorsque j'en aurai compris le principe et que je saurai m'en servir. 
Amicalement
JeanPierre

PS: J'ai testé la lame affutée avant hier et ça fonctionne impec!
Oups! Wil répondait pendant que j'écrivais.Donc si j'ai bien compris, j'oublie la pince à avoyer?

En fait, le problème des pinces à avoyer pour les rubans, c'est que cela plie la dent trop loin, au lieu de ne plié que l'extrémité, la pince prend appui sur la denture ce qui génère des tensions sur la lame... qui contrairement à une scie a main est continuellement soumise a des efforts importants de toutes parts.

Donc soit une avoyeuse de ruban style avodec ou autre, comme on en voit passer à la pelle sur LBC, soit à l'ancienne, lame qui repose sur un support entre les mâchoires de l'étau,(quelle que soit la largeur et la finesse de la denture, le fond de gorge ne doit jamais dépasser de l'étau, en général on fait dépasser les dents de quelques millimètres seulement, ce qui permet de ployer la pointe sans exercer d'effort sur le corps de la lame, en théorie, on ploie la dent au 1/3 de sa hauteur près de la pointe) et un coup de chasse pointe en acier trempé, un coup sec, avec un marteau léger de 3 à 500 grammes, il faut que le pliage de la dent s'opère de manière parallèle au dos de la lame et non obliquement.
Les dents face à soit d'abord, donc une dent sur 2, chasse pointe de la main gauche, puis ensuite on dirige le chasse pointe vers soit pour avoyer les dents opposées, le coup étant donné vers l'affuteur.

ensuite, l'avoyage risquant d'être légèrement irrégulier, on le ramène au degrés voulu dans l'étau dont on ferme les mors par une légère pression (moi je fais des test en collant à la cyano une bande de clinquant en acier calibré de chaque coté des mâchoires, à quelques millimètre sous leur niveau, en vis a vis jusqu'à ce qu'en serrant l'étau, les 2 morceaux de clinquant vienne serrer la lame (et non les dents) la voie soit correcte en largeur, ça permet d'avoir un avoyage régulier, symétrique sans avoir besoin d'un précision phénoménale au moment du serrage de l'étau). Par contre il faut faire des tests pour connaitre l'épaisseur de clinquant à utiliser de chaque coté :

à savoir que la voie d'un ruban est déterminée par l'épaisseur de la lame, (en général 1/1000 ème du diamètre des volants et jamais moins de 5/10ème...) et que la voie d'un dent ne devra jamais dépasser la moitié de l'épaisseur du ruban, soit pour une lame d'1mm d'épaisseur, une voie de 4/10ème maxi par dent ce qui donne une voie totale de 18/10ème.

En théorie la voie est fonction de la dureté du bois (et si la sciure foisonne ou non) :
Pour une lame d'1mm d'épaisseur, la voie sera de 13 à 14/10ème dans du bois dur et 16 à 17/10ème dans du bois tendre comme le peuplier.

Bien souvent on donne un compromis, une valeur moyenne, soit autour de 15/10ème pour un ruban d'1mm.

Une lame qui dévie à gauche ou à droite systématiquement indique un avoyage dissymétrique, la lame dévie toujours dans le sens où l'avoyage est le plus accentué.

Souvent je laisse 2 dents sans voie de place en place pour débourrer le trait de scie.

Pour revenir à la mise de largeur des rubans, en theorie, il faudrait le faire à chaque fois, puis si on doit avoyer on le fait, et enfin on affute. dans la pratique, si on est régulier dans les coups de tiers points, on déforme peu la hauteur de dent, donc tous les 3 ou 4 affûtages, on remet de largeur, s'il y a un problème d'avoyage ou donne de la voie, sinon on raffute directement, et le coup d'après on procède à un avoyage.
De même normalement, elle se fait a l'étau avec un support en hauteur pour que la lame soit bien en appui dessus, étau non serré et l'on fait défiler le ruban en marche arrière... En général si la scie est bien réglée avec des volants parfaitement alignés et des bandages en bon état, le faire lame en place avec une cale bien d'équerre posée sur la table avec une lime encastrée dedans marche très bien, et on est très régulier, mais bon la vraie manière c'est à l'étau.

Lors de l'affûtage proprement dit, il faut faire attention de bien limer jusqu'au fond de la dent, pour avoir un fond de dent toujours net, arrondis et non à angle vif, dans le but d'éviter les criques qui pourraient se former par fatigue.

Salut! C' est ingénieux et très intéressant. Merci à tous les deux. Je vais, illico presto, lire le fil de Wil !

Bonjour à tous,
Merci Wil pour ces explications très complètes.  
A Rémi: bonne lecture!
Amicalement
JeanPierre

Bonsoir, pour les curieux, voici à quoi ressemblait un étau d'affûtage de ruban dans les années 40, sûrement de bien avant à bien après d'ailleurs (j'en ai une gravure dans un livre de 1941...)

http://www.leboncoin.fr/bricolage/241537738.htm?ca=7_s

Système intéressant, rapide pour le serrage et la force est bien répartie, exempt de vibrations, grâce à la barre cylindrique excentrée en façade, manoeuvrée avec le levier

Bonjour à tous

Désolé de déterrer ce sujet , mais j'aurais une question pour WILL qui dit :

l'avoyage risquant d'être légèrement irrégulier, on le ramène au degrés voulu dans l'étau dont on ferme les mors par une légère pression (moi je fais des test en collant à la cyano une bande de clinquant en acier calibré de chaque coté des mâchoires, à quelques millimètre sous leur niveau, en vis a vis jusqu'à ce qu'en serrant l'étau, les 2 morceaux de clinquant vienne serrer la lame (et non les dents) la voie soit correcte en largeur, ça permet d'avoir un avoyage régulier, symétrique sans avoir besoin d'un précision phénoménale au moment du serrage de l'étau

Qu'appelez vous " une bande de cliquant " ma question peu être risible ... mais cela m'aiderai à comprendre votre explication .
Merci a vous
A+

RE

Je reviens de gogole


clinquant = feuilles calibrées !
Bon je crois que je progresse dans l'avoyage ...

Bonsoir JP & à tous

Très intéressant ton sujet ,merci pour le partage

Bonne continuation