Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...

FMJ a écrit:Si tu n'as pas la même hygro et température entre le grenier et l'atelier, ça risque de recommencer.

C'est surtout parce que j'ai tailler ma pièce de bois dans une poutre et directement corroyée sans la laisser se stabiliser... Avec la latte de lambris je limite très fortement ce problème.

le pat a écrit:peut etre que tu aurais dut faire le pont en lamellé collé , c'est plus stable , non ?

Mieux, du contreplaqué! Merci pour l'idée!

Scorpio a écrit:...c'est quand même fou , avec tout ces collages et contre collages de pièces fines ,
qu'une seule puisse faire vriller l'ensemble !

Je ne suis pas du tout surpris! De toute façon tant que le coffre ne sera pas terminé, ça bougera... et c'est tant mieux que le pont l'est fait avant de coller la table!

KOKO 57 a écrit:...par contre,sur la photo,pas bien visible,et pourrait on avoir une photo de la table,vue de côté,avé les courbes et les galbes sensuels

C'est pas facile, voila ce que ça donne:
(J'ai encore le ponçage de finition à faire).





Attention, les nuances de couleurs du bois peuvent laisser croire à des irrégularités dans les galbes.

Jean-Paul:
Ton luthier dit en fait la même chose que moi:
- pas besoin (en général)  de racloirs de forme chantournée complexe, un courbure faible voire la simple courbure créée par  le  cintrage du racloir  suffit
- on peut discuter de l'épaisseur et de la rigidité idéale, ça doit dépendre de l'usage et des habitudes, mais il est clair  qu'un racloir  trop rigide est peu utilisable. Ton luthier a juste trouvé une lame de scie plus mince que la mienne (s'il a une référence,  je suis preneur).
- mon propos concernait surtout le truc que j'ai appris de James Mursell, un chaisier anglais et qui me parait peu connu et interessant:   la ponceuse à bande permet la preparation rapide  des racloirs avec un bord oblique , prelude à  un morfil très efficace.
A la reflexion le difference de point de vue doit venir des usages plus diversifiés que font les luthiers du racloir par rapport a un chaisie ou à un ébéniste en meubles.  En dehors des  fonds et des tables d'instruments,  un luthier a des usages du racloir qui se rapproche de ceux d'un sculpteur en haut relief. Il doit lui aussi finir des parties fortement courbées,  avec du bois de bout  comme les talons de  manches ou  les crosses.   La effectivement il doit être préférable d'avoir un racloir  souple, affûté avec un morfil  pas trop mordant, privilégiant la finesse des copeaux et la qualité de la surface. En outre comme  le racloir  intervient  après  la râpe,  qui a déjà gommé les arêtes des gouges et affiné la forme,  il lui  reste peu de bois à enlever, on est déjà dans la finition .
 Mais les besoins  des  spécialistes se recoupent  et un bon racloir c'est avant tout un racloir  bien affûté,  qui fait des copeaux et non de la sciure. Le reste   sont   des nuances , correspondant à des  pratiques   plus  complémentaires que contradictoires.


PS Je découvre les dernières photos: Quelle finition!  je ne sais pas comment tu  affûtes tes racloirs,  dont tu te dis non spécialiste... mais ta fausse modestie m'a bien eu!   Comme disent mes petits enfants: Waouh!

Un autre luthier vient de me dire qu'il n'utilisait que des racloirs extrêmement rigides fabriqués dans des lames de scie mécaniques!
Il semble donc y avoir autant d'avis que d'utilisateurs!

re............merci JP  ,dur à expliquer,mais ce que je te demandais c'est un photo,disons de la tranche de la table,posée sur l'établi,et tu prend la photo,avec la face parallèle au plafond de l'atelier,donc il faudrait que tu descende dans les genoux,ou accroupis par terre,ou tu lèves l'établi à hauteur des yeux

c'est très beau,on ne s'en lasse pas,merci pour ces belles photos et ce sujet hors pairs

salut

L'honorable Vincent91 a écrit:bon racloir c'est avant tout un racloir bien affûté, qui fait des copeaux et non de la sciure.

Dans tous les cas de figures, lutherie ou non, chaiserie ou toute autre boiseristerie, c'est le copeau qui fait le racloir.

Elles sont belles ces formes !

Je crois que JP a été inspiré par la robe et les formes de Mireille Darc dans le Grand Blond... Personne ne lui en tiendra rigueur.

Bonjour Jean-Paul et à tous,

Je compatis bien pour ce voile inopportun... magistralement repris à la volée.

Cela dit, ce n'est pas sans me poser des questions.

Je viens de faire face à un problème similaire que je n'ai toujours pas résolu. Je le détail dans mon filmodification d'un lit rabattable

J'ai constaté un voile après collage de traverses de chêne sur un panneau de placage, un peu comme Jean-Paul avec son pont collé sur le fond de sa viole.

Je suis parti d'un panneau de bois plaqué de chaque coté. Le panneau est vraisemblablement en latté de peuplier, plaqué deux faces en 1 mm. La face intérieure est vernie. La face extérieure, qui était vernie aussi,  sur la quelle j'ai collé mes habillages de chêne a été poncée pour permettre le collage.

J'ai collé sur la peau externe de ce panneau des traverses  en chêne sec d'une épaisseur de 10 mm et de 68 mm de large. Ces bois ont reposés plusieurs semaines pour résorber les tensions après débit puis après usinages.  Au remontage du meuble, j'ai constaté un voile du panneau assez important de 1 cm au milieu comme illustré ci-dessous:



En fait, je me demande si ce n'est pas l'apport de l'humidité de la colle qui crée une humidification du panneau sur une seule face. L'autre face de placage  n'ayant pas été impactée. Ayant du quitter mon ouvrage, j'ai relevé les mesures du voile et vais attendre mon prochain passage sur place pour voir si il y a rééquilibrage , sachant que les conditions de température et d'humidité sont stables ( 18-19° et 60à 70% d'humidité relative.). Si le voile s'est réduit mon hypothèse en serait confirmée. Sinon, je serai bien embêté ... je me vois pas redécoller tout mon habillage.


Fin du HS.

Bravo pour les formes éminemment sensuelles. C'est franchement beau. Mireille Darc, pourquoi pas, mais ça date un peu...non?( ce qui n'élève rien à ses formes, j'en conviens.


Ty Coat

Et la Vénus de Milo, ça date pas aussi ? Et ça lui enlève quoi ? à part les bras, ce qui j'en conviens, ne serait pas des plus pratique si l'envie lui venait de raboter ou de dégauchir un bout de bois, voire de luthiner une viole de gambe avec ou sans voile, voire une voile de Gambie.

sangten a écrit:Et la Vénus de Milo, ça date pas aussi ? Et ça lui enlève quoi ? à part les bras, ce qui j'en conviens, ne serait pas des plus pratique si l'envie lui venait de raboter ou de dégauchir un bout de bois, voire de luthiner une viole de gambe avec ou sans voile, voire une voile de Gambie.

Tu as raison, mais je ne suis pas sûr que les jeunes générations aient les mêmes souvenirs que nous...et pourtant.

Ty Coat

j'ose espérer que la Venus de Milo qui a traversé plus de 2000 ans a été jusqu'à la nouvelle génération. Elle s'est pas arrêtée chez moi en tout cas.

,

diomedea a écrit:et c'est tant mieux que le pont l'est fait avant de coller la table!

+1 voire même 2 ou 3 !!!
Amicalement,
fred
PS Milo, Darc ou Kiki, que du beau !

Bonjour à tous,
Il suffit de mettre 100 balles dans de bastringue, et c'est parti!

Bien... Voici donc le nouveau pont, j'espère que celui là restera calme!


En tout cas la caisse à retrouvée sa forme.


La forme extérieure terminée, je vais devoir creuser l'intérieur pour lui donner son épaisseur, soit 5mm au centre et 3 (voir un peu moins) sur le pourtour.
Avant ça, j'ai tracé les limites des parties qui seront collées sur les éclisses, contre éclisses, tasseaux et coins.


Pour tracé le pourtour j'ai utilisé le trusquin de traçage des filets équipé d'un crayon.


ici c'est le moule que j’utilise pour tracer les tasseaux.


Traçage des lignes de niveau en prenant exemple sur le livre de L Becker.


Cette photo montre le système que je vais utiliser pour faire mes perçages. Je vais utiliser un foret de 6mm et je règle la profondeur à l'aide d'un autre foret.


Et c'est parti!


Oups! c'est heureusement parti facilement en ponçant! Du coup j'ai remplacé ma tige en acier par une boule de plastique plus grosse.


Et c'est reparti pour les coups de gouges!


Après la première ébauche.


Puis j'ai tout repris en m'approchant au plus près du fond des perçages.


Assez pour aujourd’hui!


A suivre...

bonjour à tous

Ca avance à une vitesse phénoménale ton affaire. Combien d'heures par jour tu y passes ? On a vraiment l'impression que tu fais ça comme tu respires, mais j'imagine que tu y passes quelques heures par jour !

Une autre question qui me vient à l'esprit :
je ne vois aucun arrachage de fibres indiquant le moindre contrefil ou affutage pas au top. Le bois n'a aucun contrefil ?
et comment affutes-tu le rabot noisette ?

Est-ce stable de travailler avec cette forme non plane sur le tapis anti dérapant ? Cela ne doit pas être si commode que ça.

Question subsidiaire : j'ai cru comprendre que tu prévoyais une V2 réalisée avec la CNC. Dans ce cas, comment vas-tu t'y prendre pour brider "d'aplomb" cette pièce ????!!! Pas fastoche !

Bonjour à tous,

Salut Jean-Paul, c'est magnifique, ça donne envie
J'adore la texture que donne la gouge.
J'ai regardé par mal de luthier guitare dernièrement et pareil, ça démange.

Amitiés, Damien.

Bonjour

FMJ a écrit:Est-ce stable de travailler avec cette forme non plane sur le tapis anti dérapant ? Cela ne doit pas être si commode que ça.

Ne vois-tu pas qu'il y a une surépaisseur (peut être un coussin plat) entre les 2 épaisseurs du tapis antidérapant.
Ainsi le panneau de bois, malgré sa rondeur est bien maintenu et ne joue pas à la balançoire à chaque coup de gouge.

Amicalement
Dominique

un genre de coussin de carossier

Salut,

Question subsidiaire : j'ai cru comprendre que tu prévoyais une V2 réalisée avec la CNC. Dans ce cas, comment vas-tu t'y prendre pour brider "d'aplomb" cette pièce ????!!! Pas fastoche !

A ça je peux répondre

Il suffit de faire les opérations en sens inverse, c.a.d. creuser l'arrière en premier, de cette façon on a toujours une surface plane à poser sur la table, de plus en CNc, on garde le "contour" (la chute que JP a enlevée à la scie à ruban) ce qui augmente encore la stabilité de la pièce sur la table.

Un exemple ici avec des 1/2 tuyaux
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/tutorials/Usinage3D_2.html

C'est bluffant ce que tu arrive à faire JP avec une simple gouge ... et je ne me doutais pas que cette pièce était faite de cette manière, je pensais qu'elle était obtenue par déformation d'un plaque fine (emboutissage)

++
David

Bonjour à tous,

sangten a écrit:Ca avance à une vitesse phénoménale ton affaire. Combien d'heures par jour tu y passes ?

environ 5

sangten a écrit:je ne vois aucun arrachage de fibres indiquant le moindre contrefil ou affutage pas au top. Le bois n'a aucun contrefil ?
et comment affutes-tu le rabot noisette ?

Si il y a du contre fil, mais je m'arrange pour toujours le prendre dans le bon sens.
Pour l'instant je n'ai affuté que le gros noisette, je l'ai fait à la pierre à huile à main levée. je suis conscient que que quand il va faloir passer à l'affutage des gouges ou des lames courbe, je vais être contraint d'investir dans un touret genre Tormek...

FMJ a écrit:Est-ce stable de travailler avec cette forme non plane sur le tapis anti dérapant ? Cela ne doit pas être si commode que ça.
Question subsidiaire : j'ai cru comprendre que tu prévoyais une V2 réalisée avec la CNC. Dans ce cas, comment vas-tu t'y prendre pour brider "d'aplomb" cette pièce ????!!! Pas fastoche !

Oui, c'est parfaitement stable, de plus l'effort de coupe est très faible en travers du fil.
Pour la CNC David à répondu!    Le problème c'est que je n'arrive pas à la dessiner...

damien58 a écrit:J'ai regardé par mal de luthier guitare dernièrement et pareil, ça démange.

Fais gaffe Damien, c'est comme ça que j'ai commencé!

chado a écrit:

FMJ a écrit:Est-ce stable de travailler avec cette forme non plane sur le tapis anti dérapant ? Cela ne doit pas être si commode que ça.

Ne vois-tu pas qu'il y a une surépaisseur (peut être un coussin plat) entre les 2 épaisseurs du tapis antidérapant.
Ainsi le panneau de bois, malgré sa rondeur est bien maintenu et ne joue pas à la balançoire à chaque coup de gouge.

Oui c'est ça...

dh42 a écrit:C'est bluffant ce que tu arrive à faire JP avec une simple gouge ... et je ne me doutais pas que cette pièce était faite de cette manière, je pensais qu'elle était obtenue par déformation d'un plaque fine (emboutissage)

Merci David!
Les instruments low cost ont effectivement des tables et fonds formés à chaud dans des moules.
Comme le montre ces photos prises dans l'atelier de Gesina Liedmeier, il existe également une autre méthode par étuvage pour former la table.








La finition se fait tout de même au rabot et au racloir.

De mon coté, pas d'atelier hier, donc pas de viole aujourd'hui!
A suivre...

diomedea a écrit:
Oups! c'est heureusement parti facilement en ponçant! Du coup j'ai remplacé ma tige en acier par une boule de plastique plus grosse.

A suivre...

Bonjour Jean-Paul

Ca avance bien, c'est un plaisir à suivre et les photos sont plus qualitatives que ce que je suis capable de faire ! C'est très agréable !
Pour ton problème de marquage de la pièce par la boule, tu as poncé, mais comme il n'y a pas de cassure des fibres, as-tu essayé d'humidifier/chauffer le bois ?

Bonne journée et vivement les prochaines photos !

Bonsoir à tous,

J'ignore si ça peut t'aider, mais il y a quelque temps j'ai regardé une série de vidéos très instructives sur la modélisation d'un ukulélé. Ce n'est pas une viole, mais la modélisation doit en être relativement proche, et comme j'ai trouvé cette série très bien faite, peut être y a t-il quelques fonctions ou approches qui peuvent t'aider pour dessiner ta viole.

Lien ici

2 questions ensuite :

1) Sais-tu déjà quelles cordes vont finaliser ton instrument ?

2) Tu as dit à quelques reprises que la réalisation de tes meubles / projets t'intéressait finalement assez peu et que ce qui te passionnait le plus était la conception et toute la réflexion en amont des différents projets, est-ce la même chose avec cet instrument pour lequel tu utilises beaucoup les outils manuels ?

Je te demande ça par simple curiosité mais aussi parce que personnellement, même si j'aime beaucoup les outils électriques "modernes" et que je m'en sers quotidiennement, ils ne sont pour moi qu'un simple moyen de faire les choses plus vite et proprement, alors que ce ressenti change pas mal quand je travaille avec des outils manuels (rabots, ciseaux à bois, sculpture, etc). J'avoue que ce rapport plus direct avec la matière travaillée me procure plus de satisfaction et que j'en tire beaucoup plus de plaisir, sans compter que je peux virer le casque et les lunettes de protection !

Bonjour à tous,

bilou(te) a écrit:

diomedea a écrit:
Oups! c'est heureusement parti facilement en ponçant! Du coup j'ai remplacé ma tige en acier par une boule de plastique plus grosse.

A suivre...

Pour ton problème de marquage de la pièce par la boule, tu as poncé, mais comme il n'y a pas de cassure des fibres, as-tu essayé d'humidifier/chauffer le bois ?

Oui j'y est pensé, mais j'ai eu un peu peur de faire plus de mal que de bien...

Swinda a écrit:J'ignore si ça peut t'aider, mais il y a quelque temps j'ai regardé une série de vidéos très instructives sur la modélisation d'un ukulélé. Ce n'est pas une viole, mais la modélisation doit en être relativement proche, et comme j'ai trouvé cette série très bien faite, peut être y a t-il quelques fonctions ou approches qui peuvent t'aider pour dessiner ta viole.

Lien ici

2 questions ensuite :

1) Sais-tu déjà quelles cordes vont finaliser ton instrument ?

2) Tu as dit à quelques reprises que la réalisation de tes meubles / projets t'intéressait finalement assez peu et que ce qui te passionnait le plus était la conception et toute la réflexion en amont des différents projets, est-ce la même chose avec cet instrument pour lequel tu utilises beaucoup les outils manuels ?

Je te demande ça par simple curiosité mais aussi parce que personnellement, même si j'aime beaucoup les outils électriques "modernes" et que je m'en sers quotidiennement, ils ne sont pour moi qu'un simple moyen de faire les choses plus vite et proprement, alors que ce ressenti change pas mal quand je travaille avec des outils manuels (rabots, ciseaux à bois, sculpture, etc). J'avoue que ce rapport plus direct avec la matière travaillée me procure plus de satisfaction et que j'en tire beaucoup plus de plaisir, sans compter que je peux virer le casque et les lunettes de protection !

Merci pour le lien, mais une guitare, ça je sais faire!
En fait c'est pour les galbes de la table que j'ai des problèmes, il faudrait que je puisse partir d'une surface plate et la déformer jusqu'à lui donner ses courbes. La volute me pose également des problèmes...
Sinon:
1)Non, c'est Michel (Brodreger) qui va s'en charger, ainsi que du réglage.
2)Ici il ne s'agit plus de couper des bouts de bois à angle droit et de poser des Dominos! C'est très différent! En ameublement c'est beaucoup d'opérations répétitives par forcément passionnantes c'est pour ça que je dis que je préfère l'étape de création qui se fait, pour moi, sur l'ordi.
Maintenant c'est clair que de tailler une table d’harmonie et la voir prendre forme petit à petit à chaque coup d'outil parfaitement affuté est extrêmement plaisant! On y (re)prend vite gout!
Revers de la médaille... Le travail à la main c'est long et les demandes de travaux s'accumulent!  

Allez... Voici la boule en plastique que j'ai utilisé. Elle a quand même laissée quelques petites traces, mais vraiment rien de méchant.


Après la gouge, le rabot. J'enlève le maximum de matière jusqu'à affleurer le fond des perçages et jusqu'aux endroits ou le rabot peut aller.


Enfin je termine au racloir.


C'est finalement assez rapide, en deux heures j'avais creusé la table. Il est inutile de terminer au papier de verre, l'état de surface est sans grande importance; j'ai même vu une table ou le luthier c'était arrêté après la gouge!


J'ai donc 5mm au centre au niveau du chevalet...


... et 3mm sur la périphérie.

Ce sont les valeurs données dans le livre de L-Becker, les relevés sur le plan donnent en moyenne 2mm sur les bords et 4mm au centre.

Voila! C'est tout léger! J'ai beau me dire que j'ai respecté les épaisseurs, c'est vraiment très fin! Pour mémoire, le fond en érable fait 2,5mm et les éclisses 1,5mm.


Par curiosité, je pèserais les chutes pour savoir combien j'en ai enlevé!


Pour le traçage des ouïes j'ai créé un gabarit souple en CP de bouleau de 0,5mm en reproduisant celui fait à la CNC sur le gabarit rigide.  


On ne rigole pas! J'ai pas réussi à faire mieux avec ma scie à chantournée à main... Et j'ai même cassé la lame avant la fin!


Bon, pas grave... De toutes façons la forme finale est faite au canif et à la râpe à piqures fine.


Leurs formes et emplacement est laissées à l’initiative du luthier, pour ma part j'ai reproduit celle du plan en augmentant légère la largeur coté centre.


Pour améliorer l’esthétique, on affine les bords. Sur cette photo on voit bien l'épaisseur de la voute par la tranche.


J'ai donc fais un chanfrein au canif coté intérieur pour lui donner à l’ouïe une épaisseur constante d’environ 1mm à la tranche.


Et voila! elle ne pèse plus que 245g!


Dernière étape avant de fermer le coffre, coller la barre.
Elle est également en épicéa, et offerte à l'achat du bois de la table.


La difficulté va être de l'ajuster au plus près du galbe que la table.


Pour y arriver, j'ai utilisé les rabots et le canif.


A suivre...

Bonjour Jean-Paul et les autres

Décidément, ça avance vite par ici !
Tant que je suis dans les questions, on voit parfois l'intérieur du "c" de l'ouie qui ne suis pas la courbe globale de la table mais qui "vise plus bas". Ici, tu as coupé les ouïes et uniquement affiné par l'intérieur ?
Comme je ne sais pas si je suis clair, un dessin :


Sur ce dessin, deux versions, une coupe de la table faite en une fois, où j'ai retiré l'ouïe, en haut
En dessous, une coupe de la table où j'ai retiré l'ouïe puis rabaissé la partie gauche. (comme si on avait déformé l'intérieur du C et tenté de redresser la courbe après découpe de l'ouïe)

Je ne sais pas si je suis clair...
Ta façon de faire les ouïes est celle de ton modèle ?

Bonne journée