Extension de mon atelier. Les portes de la façade

@ Brice tu peut reprendre la photo l'ouvrir avec " paint "si tu a et retoucher

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je me suis trompé sur le meneau prend le plan coté pour te guider c'est du légo pour ton joint si tu as un fournisseur dans le coin prend l’échantillon pour essayer

Merci Jean luc j'ai envoyé le plan coté avec le positionnement du joint
et j'ai mis dans le colis pour Alain un angle de menuiserie même pour régler il suffit de mettre le profil contre l'outil.

c'est bon, merci, là j'ai à peu près tout capté... pour l'instant.
merci à vous deux.

de rien c'est l'heure de l'apéro vais m'absenter.

Avant de rejoindre Brice pour l'apero

voici comment je perçois la fonction de chaque outils que j'ai reperé de A à F



A= feuillure cadre dormant
B = avec l'angle haut usinage des chants intérieur des ouvrants et des par-closes , angle bas chants des dormants
C = feuillure ouvrant
D&E =usinage embrèvement des Battues  sur montants  central pour porte double
F = feuillure pour le vitrage des ouvrants

jean luc 38 a écrit:
... pour soulager ta  toupie qui est  certainement très bien mais n'a pas la puissance d'une grosse professionnel  

Bonsoir Jean-Luc 38.
Comme c'est la deuxième fois que je lis que la toupie d'Alain n'est pas assez puissante, quelle toupie serait convenable ?
Les 4kW sont insuffisants ? Je suppose que l'arbre de 50 mm est conseillé ?
C'est juste pour info car je suis déjà équipé.
Merci et bonne soirée.
Roland.

sangten a écrit:
Maintenant, question complémentaire, ça sert à quoi toutes ces découpes dans le montant et le dormant. En partie pour le ruissellement, en partie pour les joints, mais quoi encore ?

Et au niveau de la question d'Alain, je suis également curieux de connaître les raisons pour ces découpes et vides laissés !
Merci.
Roland.

bonsoir

Brice, Jean-Luc, pouvez-vous confirmer
la position des fiches
le sens d'ouverture
l'extérieur du bâtiment
et dans ce cas, pourquoi la pareclose est à l'intérieur ?

Hello

Tu as tout bon , les parcloses sont toujours
a l'intérieur pour empêcher l'effraction une pareclose ce demonte...

Bonjour à tous
Salut Alain  

@ Roland , je ne connais pas la machine d'Alain je n'ai pas fait de recherche dessus pour en avoir les caractéristiques , par apport aux photos que Alain a posté en présentation de sa machine je dit c'est une bonne machine semi pro ou une très bonne machine amateur que beaucoup d'entre nous reverraient d'avoir , par contre les outils en question pour travailler sur de la menuiserie en 56 mm d'épaisseur prennent beaucoup de matière  44mm environ de haut par apport  à la table  x 38 en profondeur dans du bois  dur a mi dur  et cela en 1 passe sur de grosses toupie pro de 8kw minimum minimum .... gain de temps en productivité   , pour exemple  l'outil que j'ai repérer en C   fait la feuillure principale + la rainure pour le joint + l'entaille pour la crémone  en 1 seul passe et cela sur touts les morceaux de la fenêtre alors que la crémone ne sera posée que sur 1 seul montant  , on va dire que le reste des entailles servent de piège à air  et a son pour améliorer l'isolation thermique et phonique
enfin c'est comme cela que nous étaient présenté la chose il y à ....... 35 ans avec l'apparition des nouvelles fenêtres avec double vitrage  .

Brice ou Etienne   j'espere ne pas avoir dit de   n'hésité pas a rectifier au cas ou ,c'est bon pour la culture général

Bonjour Jean-Luc.

jean luc 38 a écrit:
on va dire que le reste des entailles servent de piège à air et a son pour améliorer l'isolation thermique et phonique
enfin c'est comme cela que nous étaient présenté la chose il y à ....... 35 ans avec l'apparition des nouvelles fenêtres avec double vitrage.

Nous avons achetés des fenêtres Bildau & Bussmann en bois-alu et les mêmes espaces sont également présents ... il doit donc y avoir une bonne raison !
Pour autant, je me demande si une réduction de ces espaces ne seraient pas aussi efficaces et si cette manière de procéder n'a pas été mise à jour, peut-être par respect d'une tradition ?

Bonne journée.
Roland.

Re

Roland a écrit: Pour autant, je me demande si une réduction de ces espaces ne seraient pas aussi efficaces et si cette manière de procéder n'a pas été mise à jour, peut-être par respect d'une tradition ?

pour le respect des traditions ? non je ne pense pas  , les menuiseries a l'anciennes avaient toutes leur pièces avec des sections et usinage différent , cela compliquait beaucoup le débit et la nécessitée d'un établissement très rigoureux pour ne pas se mélanger les pinceaux



les menuiseries modernes ont pratiquement  tout leur éléments de même section avec les même profil juste a faire des mise à longueur
avant dans une petite entreprise tu était content si tu sortais ta fenêtre dans la journée , alors que maintenant la même petite entreprise peut te sortir une petite série avec l'outillage qui va bien .
c'est un domaine ou l'on ne peut pas regretter le passé ,hormis le faite quelles sont beaucoup plus rapide a faire , elles sont en plus beaucoup plus étanches a l'air ,T° , son donc bien plus confortable .

@ Alain , +1 pour les fiches , pour les pare-closes j'avais même pas vue que maintenant ils les mettent a l'intérieur mais la raison est bonne

bonsoir à tous

ebe3 a écrit:a l'intérieur pour empêcher l'effraction une pareclose ce demonte

Ouais, t'as quand même plus vite fait de péter la vitre que de démonter la pareclose. Sauf si ce sont des vitres anti effraction. Mais là, on est dans le grand luxe.

pour ce qui est de la puissance de la bécane, voilà ce que je peux dire. J'ai fait des feuillues droites (oui, une feuillure en principe c'est droit. Pléonasme sortez du rang !) dans du chêne bien bien sec. 14mm de profondeur sur 36 de haut. Ca passe sans ralentir le moteur, mais ça tape fort !

Donc mes parecloses seront du mauvais côté, mais c'est pas grave. Y a les deux Kangal...

bonjour à tous

peu d'avancées cette semaine, bicose 4 jours dans la capitale. Et retour dans la jungle avec obligation de tondre très vite.

Hier, et avant hier, j'ai pris un peu de temps pour faire ça



Obligé de faire 2 passages parce que le tracteur bourrait si on faisait en une seule passe. Donc j'ai pas beaucoup avancé.

J'ai quand même eu le temps de faire les deux tiers du seuil en béton.



alors, question de néophyte : au bout de combien de temps on peut poser le poteau de 10 x10, et que met-on entre le béton et le poteau pour l'isoler ?

Question subsidiaire : on décoffre au bout de combien de temps ?

deuxième question subsidiaire : on enlève le serre-joint comment ? parce que j'ai un peu forcé sur le marteau pour l'enfoncer, et j'ai bien peur qu'il faille disquer...

decoffrage apres 24/48h

pour le poteau je dirais d'attendre une petite semaine

pour la pointe de macon, tu avais pas besoin de l'enfoncer a fond, il n'y a pas de contrainte, c'est juste pour maintenir

effectivement si tu y arrive pas disqueuse

j'essaierais de le faire tourner avec une pince multiprise

merci.

Le serre-joint, c'était à cause du vent qui poussait très fort sur le châssis, il fallait cotrer la pression, mais je crois que j'ai percé un peu profond et tapé un peu fort...

Je décoffrerai ce soir ou demain, donc.

autre question, toujours aussi néophyte, je constate un retrait de quelques mm, ce qui me paraît tout à fait cohérent : je rajoute un peu de béton, ou je fais un ragréage dans quelques jours ?

salut alain
pour la chevillette , il faut taper vers le haut ( dans ton cas ) sur la partie a l'opposé du bec ou si tu peux pas taper , tu fait levier avec un pied de biche  

A+ patrice

merci Patrice. C'est ce que j'ai fait . Mais pour l'instant, il se fait tirer l'oreillette. La chevillette cherra-t-elle ?
non, finalement c'est pas la chevillette, mais la bobinette qui cherra.

Salut Sangten,

Il existe des bandes d'arase à mettre entre les fondations et les ossatures bois pour éviter les remontées d'humidité dans le bois par capillarité.

merci Bertrand

Il n'y a à isoler du sol que les montants des dormants et le poteau intermédiaire séparant les deux portes. Je pense que le seuil doit faire l'affaire.

De cette manière, je suppose

Bonjour,

Avant de poser le montant, je poserais un lit de PU Sika 11FC sous le montant cela fera joint (il y en a même du marron ou du gris) afin de boucher les pores du bois debout, il y a toujours un peu d'eau sur l'alu d'un seuil, ne serait-ce que la rosée du matin...

Beau boulot en tous cas!

PS: pour la finition du seuil, attendre le début de la prise du béton et passer un polystyrène sur le frais en tournant pour avoir un état de surface "comme les pro"... Bon d'accord, c'est un peu tard, mais cela ira pour la suite.

Tu es gentil Bernard, moi j'imposerai la destruction du seuil, le lissage est minable   .
J'espère Alain que tu as fait une petite pente vers l'extérieur.
Pour la chevillette, un coup de massette latéralement et elle va partir.
Pour le tas de gazon, ici pas de souci, on est pas près d'y aller sauf à vouloir d'embourber.

Ceux qui vont s'embourber, ce sont nos amis les CRS demain matin à NDDL , les terrains sont pires qu'en 2012, et on les attend de pied ferme.


@+
Eric

malgré ton ironie, Mossieur Eric le révolutionnaire, je te réponds : oui, j'ai fait 2,5% de pente, mossieur.
Pour la destruction, c'est une ZAD, ce seuil, mossieur. On n'y touche pas. Chacun sa NDDL !

Bernard, ok, le coup de la PU. Est-ce que je peux coller le seuil en alu également avec ça ?

Le polystyrène, je m'y essaie sur l'autre partie. Pour le retrait de quelques mm, je peux remettre un peu de béton ?

Ne vient pas toucher à ma ZAD et la ZAD ce n'est pas la révolution, je vous rappelle Mossieur que la révolution ce sont des têtes sur des piques.

Pour ton retrait, oui mais il faut que tu tamise du sable très fin pour faire ton mélange et que tu taloche avec un bout de styrodur.
@+
Eric

Je vois que nous sommes tous en forme ce jour...

+1 pour le styrodur, mais pour le retrait je ne toucherais à rien, trop tard sauf si le béton est encore frais.
A ce propos comme il commence à faire beau, surtout qu'il ne sèche pas trop vite, le couvrir éventuellement d'un polyane... la bonne hydratation du ciment prend du temps (en fait 28 jours en théorie pour qu'un grain de ciment absorbe toute l'eau nécessaire à sa prise totale).

Oui, tu pourras coller ton alu sur le béton à la Sikaflex 11FC, mais pour que cela accroche il faut attendre que le béton soit parfaitement sec...
Pour la petite histoire, j'ai fait des essais de collage de rail acier (en 1996, avant hier quoi) pour poser une cloison sèche PlacoStyle (je ne pouvais percer le sol à cause du chauffage basse température), un petit pois sur un morceau de rail (dégraissé auparavant à l'acétone), le lendemain rien à faire pour décoller le bout de rail, finalement un coup de massette a eu raison... du ciment et non de la colle.
Donc, un cordon épais en zigzag sur le béton (ou le seuil) et bien appliqué (alu dégraisser à l'acétone) et réglé avec des poids dessus pour s'assurer que rien ne bouge, 24 heures après c'est définitif.

Mais je ne suis pas pro, peut-être d'autres avis sur la question?