CNC : fraise cassée dans de l'alu 6061

Bonjour

J'ai besoin de refaire en alu cette "bride de fourche" d'une moto à bascule qui fait environ 165x85x10 mm (et son double plus bas)



J'ai un brut d'alu 6061 ép 10  210x210
Je viens de casser une fraise carbure alu 1 dent (chinoise) de 3,17 lors de test de rainurage (à sec)
D'abord 2 rainures d'essai, haut et bas) sur 1 mm de profondeur, l'une  en passes de 0.3, l'autre en passes de 0.5.
Tr/min 10600  VA 318  VPlongée 50 (d'après une VC de 100 mm)
Impec, sans brouter ni bruiter.

Tentative de  creuser la même rainure sur 3 mm cette fois avec des passes de 0.3. A -1.5 mm, casse net, sans broutage ni grincement.
Usinage à sec également.






J'ai essayé avec une fraise hélicoïdale 2 dents carbure standard (entre les 2 rainures précédentes) avec passe de 0.2 : le métal bave autour de la rainure, ça broute un peu, j'ai préféré arrêter les frais

Comment faudrait-il s'y prendre ? Ebauche plus finition ?
Ou abandonner les rainures, décaler le contour pour créer une région où faire une poche ?

Pour mes réglages, je m'étais basé sur ce fil
http://www.metabricoleur.com/t9353-fraisage-2017-a-sur-petite-cnc


Si vous lubrifiez, comment avez-vous réglé la "récupération" du produit de refroidissement ? (Pas pour le réutiliser mais pour éviter d'en mettre partout)  Le martyr bois ne doit pas être le plus adapté car il doit "boire" l'huile de coupe ou soluble, non ?

J'ai pensé à une sorte de bac (PVC, Delrin ?), mais quid des fixations pour les brides ?

Cordialement

Jean

Salut,

Le 6061 c'est un alu mou et collant, il faut lubrifié soit au pétrole ou huile soluble et les fraises HSS irai mieux.

Pour retenir le lubrifiant tu peux faire un boudin en pâte à modelée autour de ton travaille.

@ +

mou et collant ... pas tant que ça. moins rigide que le 2017a mais c'est clairement un alu mécanique quand même

par contre tous ces alus sont nativement mous et collants et c'est les post-traitements qui leur donnent leurs caractéristiques
entre un 6061-O et un 6061-T6 il y a un monde , données
explication sur les traitements solution-trempe-revenu

Re

@ brise-copeaux. Merci pour la pâte à modeler (et le HSS)


@ phil135 :
en l'occurence ,c'est du 6061 T651 (indiqué sur la facture de chez blockenstock)

je ferais le contour en faisant une operation de contournage plutot que de vouloir rentrer en pleine matiere en rainurant ...


a mon avis ce sont tes conditions de vitesse/ avance / type de plongée qui ne sont pas les bonnes ; sans parler du bridage qui m'a l'air un rien " leger "  ( et ta machine ? )

perso je te propose egalement de partir d'un carré 5 mm plus grand que ta piece ( coupé a la scie sauteuse par exemple ) puis de faire des poches en bossant en coutournage en prenant des passes radial adapté a ta fraise ..
tu utilises quel logiciel pour generer le Gcode ?

@franck65730
La machine, c'est celle-ci, avec broche 2200 W refroidie par eau.

Fraiseuse 600x900

J'utilise Cambam 1.0 et Mach3.

Est-ce qu'en créant un décalage du contour pour en faire une région, l'usiner en tant que poche éviterait le danger de coincement du rainurage ?


Idem pour découper les 2 grands trous (en vissant le brut au milieu de ces trous pour éviter que la fraise emmène les morceaux vers la fin de la poche.)

Ci-joint les fichiers Freecad et Cambam

Cdlt
Jean

Bonsoir à tous,

Jivé a écrit:Est-ce qu'en créant un décalage du contour pour en faire une région, l'usiner en tant que poche éviterait le danger de coincement du rainurage ?

Sans hésiter une seule seconde ! Et n'hésite pas non plus a lui mettre l'air comprimé ... ca aide vachement au refroidissement pour ne pas que ca se mette à coller à la fraise !

Bien à vous tous

Bonsoir,
Exactement il faut que la zone à usiner soit plus grande que la fraise pour qu'elle ne bourre pas.
Au lieu de visser l'intérieur de tes trous pour ne pas qu'ils soient emmenés par la fraise tu as deux autres solutions plus élégantes:
- soit tu gardes ton opération de contour en redessinant la zone à découper en faisant un décalage un peu plus grand que le Ø de ta fraise, par exemple décalage de 7mm pour une fraise Ø6, tu fais un contour intérieur entre les deux zones et tu rajoutes des attaches.
- soit tu fais une poche mais tu rajoutes des attaches par dessin, des petits rectangles qui relient l'extérieur du trou à l'intérieur.

- Refroidissement air comprimé ou pétrole au pinceau (avec la pâte à modeler qui est une super idée, je vais m'approvisionner dés lundi )

Jivé a écrit:@franck65730


Ci-joint les fichiers Freecad et Cambam

Cdlt
Jean

je ne travaille avec aucun de ces 2 log , desole je ne pourrais pas t'aider donc

Salut,

Les vitesses de coupe et avance me paraissent bien, mais il faut arroser. Une µ-lub pourrait faire l'affaire, ça lubrifie sans utiliser des litres de produit ; un film alimentaire sur le martyre pour éviter de le mouiller et la pâte à modeler pour éviter les fuites.

Pour le contournage, tu peux tenter d'utiliser le paramètre "largeur d'usinage" de ton opération de contour ; si tu met par exemple une largeur de 4mm et que tu utilise une fraise de 3, ça te fera 2 passes cotes à cote par niveau pour faire une rainure de 4mm, ce qui permet de mieux dégager les copeaux.

... et puis, du Ø3 pour tailler sur 10 de profondeur, c'est risqué, c'est vraiment fragile ; une fraise de Ø5 ou 6mm me semblerais plus adaptée ...

le bridage me semble très léger aussi ! ; brides en bois (si je vois bien) sur martyre en bois ... oula !!  les efforts sont quand même assez conséquent, il faut un bridage plus costaud, bride en métal, martyre en alu ou en matière peu compressible afin d'avoir un serrage franc de ta plaque. A la moindre vibration de la pièce, au moindre léger glissement, c'est la casse de fraise assurée.

++
David

Salut
C'est étrange que tu casse tes fraises...ta pièce me parait plutôt simple a faire, mais comme le souligne David, une fraise de Ø3 pour 10mm de profondeur c'est
un peu petit?

J'usine très régulièrement du 6061T6, je ne rencontre aucun problème, juste de temps en temps un peu d'huile de coupe (au pinceau) sur le chemin de la fraise (Z1)...
Par contre, la plongée sur un perçage (plus grand que la fraise) ou sur un contour sera presque toujours en spirale, c'est un réel + au niveau des efforts de coupe.
@+

Bonjour,

6061 (AW-AlMg1SiCu)
Alu alimentaire, soudable, anodisable, utilisé principalement en chaudronnerie (estampage, filage, forgeage), tuyauterie.
Résistance à la rupture 24 à 26 Kg/mm2, état T6, et 11 kg/mm2, état T4, c'est très bas. Résilience encore plus faible.
Déconseillé à l'usinage en raison de la présence de la silice, du magnésium et du zing (très glissant à la coupe).
À usiner avec une avance faible 0,02 mm/dents et lubrification au pétrole abondante.

Salutations cordiales.
Valoris

Bonsoir,
Voici un fichier cb pour tes contours avec attaches, à toi de renseigner le Ø de fraise, vitesses, profondeur et le reste.

David, je crois me souvenir que tu avais fais une microlub mais je ne suis pas arrivé à retrouver le sujet, tu te rappelles ou ?

Merci à tous, je cogite sur tout ça avec les éléments apportés.

Je viens aussi de me souvenir que j'avais une plaque d'alu : une plaque de plancha en fonte d'alu de 500x500x10 mm, avec rebords de 10 mm.
Le hic (ça fait la paire avec l'usage de la plancha...), c'est que la dernière fois qu'elle a été utilisée, le "cuistot" est allé déguster sa cotelette en ayant oublié de couper le feu dessous (trépied gaz type paella)
Bilan : la plancha a sérieusement bombé, petit dôme au centre malgré ses 10 mm.
Je vais essayer de la rectifier avec la Cincinatti PF25. C'est pas gagné, mais je peux dégrossir et peut-être finir à la CNC. L'ennui, c'est que ça va l'amincir.
Photos demain. Ne rigolez pas trop...

Salut,

David, je crois me souvenir que tu avais fais une microlub mais je ne suis pas arrivé à retrouver le sujet, tu te rappelles ou ?

j'en ai une mais je ne l'ai pas fabriqué, c'est une NOGA.
https://www.sorotec.de/shop/Noga-Minimal-Cooling-Spray-Head.html

http://www.metabricoleur.com/t704-cnc-bzt-pf-750p#%C2%B5lub

++
David

Alors, voilà l'ex plancha.



Elle est bombée sur les 4 côtés, y compris dessous, mais les 4 coins touchent bien ensemble. Je wais essayer de faire une surface de référence en usinant le haut des rebords, à l'aide d'un support en CP qui servira de surface d'appui sur la table.





C'est dommage, il manque quelques cm pour faire un côté d'une seule passe.



J'ai laissé un peu de rebord non rectifié sur le bord pour ne pas trop réduire la hauteur, car il faudra sans doute reprendre l'ensemble une fois le dessous rectifié à son tour, mais ça fait déjà un plan  d'appui assez potable sur la table de la fraiseuse.

Allez, on y retourne (c'est le cas de la dire)

Suite de la rectification de l'explancha

Cette fois, le bridage se fait sur des cales métalliques (Vés et bloc de XC48)



Comme pour la vérification de l'équerrage d'ue scie sous table, on tourne de 90° à chaque fois jusqu'à la 5e



La table croisée ne permet pas d'aller jusqu'au centre de la pièce. Heureusement, sur cette face, le creux est du bon côté





Ca plaque bien


Reste encore à surfacer la face avant


Je la ferai en partie avec la fraiseuse manuelle. Ce qui restera au centre devra être fait à la CNC.

Bonsoir

Suite de la transformation d'une épaisse ex  plancha en aluminium coulé en support... pour usiner de l'alu en CNC

Le creux à l'arrière est comblé (mastic polyester fibre de verre, vendu comme plus dur que son homologue "alu")



Surfacé au tourteau de 50, reste le centre à terminer, ça devrait passer juste



Face avant, après 1,6 kg de mastic.




Pour les fixations des brides (tout les 50 mm, en M6), le taraudage risque d'être faiblard : à certains endroits, il ne doit plus y avoir que 6 ou 7 mm d'alu.

J'avais pensé à des inserts filetés


inserts filetés

mais je réalise que c'est pour assembler des pièces aux parois  minces (tubes par ex.), il faut qu'il y ait la place derrière pour le bourrelet.

Alors des douilles auto-taraudeuses, pour le métal ?


J'ai souvent utilisé ce genre d'insert dans le bois (mais non fendus). Dans de l'alu et du polyester, ça le ferait ?

Selon Otelo,"Les douilles en acier cémenté zingué bichromaté sont recommandées pour les alliages légers, les polyesters chargés de fibre de verre, les polyamides, les nylons.""

douilles auttaraudeuses Otelo
Mais à 1,1 € HT pièce, comme il en faut 64, il faudrait trouver ailleurs...

NB. Bon,, je commence à cogiter sur l'acquisition d'une CNC. Epluchage des fils, j'ai flashé sur celle de Stéphane (Strib), peut-être la taille au-dessus (8060) ? Du coup, j'envisage de me séparer du tour Précis, de la perceuse-fraiseuse Cincinatti Millacron PF25 et tout leur attirail. Ah les épidémies, y'a pas que les coronavirus qui se répandent... La Cncéite est contagioeuse aussi.

Salut,

Le "dessus" de la table sera donc coté mastic si je comprends bien ?

++
David

pour les douilles, à 1.11€ c'est du 6x1.00 intérieur 9x1.00 extérieur ? (donc faut aussi acheter le taraud car ce n'est pas des plus courant comme pas !)

il y a du 6x1.00 / 10x1.50 ce qui est plus standard ... et moins cher ... 0.75€ /pc pour 50 à 99 pc

++
David

dh42 a écrit:pour les douilles, à 1.11€ c'est du 6x1.00 intérieur 9x1.00 extérieur ? (donc faut aussi acheter le taraud car ce n'est pas des plus courant comme pas !)

il y a du 6x1.00 / 10x1.50 ce qui est plus standard ... et moins cher ... 0.75€ /pc pour 50 à 99 pc

Bien vu, pour le prix. Par contre, question taraud, je ne comprends pas.
Comme elles sont présentées comme douilles autotaraudeuses, je pensais qu'il ne fallait pas tarauder mais juste percer au diamètre indiqué.
Ainsi c'est indiqué perçage à 8,4 pour M6 filetage extérieur 9x1.00 (profondeur mini 15) ou perçage 9 pour M6 filetage extérieur 10x 1.50 (profondeur mini 17)

A moins qu'il ne vaille mieux pré tarauder pour faciliter l'insertion de la douille ? Dans ce cas, j'ai pu acheter des tarauds de 10 sur le forum d'en face, me voilà paré.

Le "dessus" de la table sera donc coté mastic si je comprends bien ?

Oui, le dessus de la table, mastiqué, est encore à surfacer avec le tourteau, maintenant que j'ai un bon plan de référence (en fait j'ai d'abord dégrossi, puis usiné les bordures en calant le dessous en m'aidant avec un niveau de précision, puis j'ai retourné les bordures sur la table)

Cdlt
Jean

Re

Ok, je n'avais pas vu que c'était des auto taraudeuses ... par contre il disent ça

2- Outillage de pose simple se montant sur perceuse sensitive munie d'un appareil à tarauder ou sur taraudeuse.

Pour le surfaçage, je le ferais directement sur la CN, table montée de manière "définitive", car de toute façon il sera à refaire pour avoir un parallélisme parfait avec les axes et ce sera plus simple qu'avec la fraiseuse manuelle (et puis tu pourra utiliser une fraise de petit Ø pour atteindre les coins)

Pense à repérer le sens de montage sur la CN façon à ne pas risquer de la tourner d'un quart ou d'un demi tour lors d'un démontage/remontage, sinon il faudra re-surfacer. (quand je monte ma table en corian, je la positionne toujours exactement au même endroit et je serre les fixations au même couple à la visseuse pour limiter les déformations)

++
David

Re

Je pense ébaucher le surfaçage, le mastic qui vole, c'est pas jojo, y'a la graveuse laser à 1,50 m de la CNC !
Mais je pensais bien faire la finition sur la CNC, bien en place.

Par contre, je n'ai pas encore trouvé la bonne façons de fixer cette table sur la table à dépression.
La TàD fait 600 x 900. Elle a 3 rails de 20 (0, 300, 600)
Ma "plancha" fait 495 x 495. Lui boulonner des pattes sur le côté pour la brider et arriver aux 600 de large ?

Pour le sens de montage, une gravure du x0 y0 dans un coin défini sera de rigueur en effet !

dh42 a écrit:
Ok, je n'avais pas vu que c'était des auto taraudeuses ... par contre il disent ça

2- Outillage de pose simple se montant sur perceuse sensitive munie d'un appareil à tarauder ou sur taraudeuse.

Donc, faute de ces outils, ce serait mieux de pré tarauder avec un jeu de tarauds classiques de 10 ?

Donc, faute de ces outils, ce serait mieux de pré tarauder avec un jeu de tarauds classiques de 10 ?

Ce sera peut être plus sur ; tu passe le taraud n°2 ; fixé dans la broche de ta fraiseuse mais en tournant à la main pour avoir une bonne perpendicularité ... j'avoue que je n'ai jamais monté ce type d'insert auto-taraudeurs (ni d'inserts de ce type d'ailleurs) .. je ne sais pas comment ça réagit .... il faudrait faire des essais pour voir si tu arrive à le visser sans pre taraudage et sans scéance de muscu préliminaire ! .... et si ça ne part pas en travers si tu n'a pas de guidage via la perceuse.

++
David