remis en état de ma 4L

bonjour à tous

j'ai attaqué au début de l'année la rénovation d'un 4L savane de 1983, mais elle comporte quelque bizarrerie qui me fond dire que elle a été bricolée .
je veux la rénover mais pas la remettre exactement d'origine, je vais essayer de faire une petite prépa raid (pneu TT, suspension renforcée ..) de quoi se balader dans les chemins de Corrèze
voila quelques photos j'en ferais d'autre demain plus précise.






j'ai fini de restaurer le châssis: démasticage, sablage, renforcement au endroit bouffer par la rouille.
maintenant je m'attaque au remontage de la bête

cordialement.

bonjour
ça fait propre
tu fait les soudures avec un arc ou semi auto

bonjour Gérard,

Ça dépend de l'humeur ,
mais en générale les soudures courantes je les fais à la baguette et les plus compliquées je les fais au MIG (un Ceval 150) sans gaz avec fils enrobés ( petites épaisseurs ou très grosses épaisseur en plusieurs passes).

cordialement
Starpilot

bonjour
je ment doutait que que tu avait un mig j'ai un decastar 150
j'ai refait une benne sur un 4x4 pick up

Bonjour Romain

Jolie boulot que tu nous présente là
J'ai hâte de voire la suite

Cordialement .::Zarkann::.

voici quelques photos de plus:

détail du train avant

pare choc fait maison

étrier de frein avant , répartiteur de freinage arrière rénove et repeint ( manque plus que les joints de piston )

piston de frein dans le bain d'électrolyse pour les dégripper

maintenant je recherche un site ou un magasin pas trop cher pour acheter des durites de frein type "aviation" pour remonter le circuit de freinage.


cordialement starpilot

les tuyaux aviations pour 4 l tu va pas trouvé
pour r 5 on les trouves
il doive se monté si u a le model pour vérifier les cotes

bonjour gérard

je te remercie pour le tuyau mais je pense avoir trouver les durites qu'il me faut !
j'ai trouver un site (www.crosscar.go-gti.com) où il vende de la durite de frein type aviation au mètre avec les raccords sertis à la demande pour pas trop chère (10€ pour 30 cm avec deux raccord banjo droit).
il faut juste que je calcule bien la longueur.


cordialement

starpilot

Je vais suivre ce fil avec attention, j'aime beaucoup les 4L

Dia

Bonsoir à tous
Bonsoir Romain

piston de frein dans le bain d'électrolyse pour les dégripper

Peux tu nous détaillé un peut le principe les paramètre de ton électrolyse ?

Cordialement .::Zarkann::.

Bonjour à tous,

Romain, Zarkann m' a devancé pour l' électrolyse. Je suis confronté à ce problème de grippage, donc intéressé par ton système.

A l' avance merci pour les explications.


Amicalement Ledzep.

bonjour à tous

je vous présente le principe rapidement, j'approfondirai le sujet un peu plus tard.
l'électrolyse utilise le principe de l'oxydoréduction ( une pile à l'envers ).

le but de l'électrolyse est de faire circuler des électrons entre l'anode (-) et la cathode (+).

Ce transfert a pour action de décoller la rouille des pièces rouillées sans attaquer le métal ( comme lors d'un décapage à l'acide chlorhydrique).

il faut un bac en plastique qui résiste à la soude

le générateur de courant continu ( avec du courant alternatif ça ne marche pas ) doit avoir une tension suffisamment élevé ( je conseille 12V mais avec si on augmente le voltage sa ira plus vite ).

le courant doit être de l'ordre de 1 ou 2 ampères ( si on mets plus l'électrolyse ira plus vite ).

La cathode doit être une plaque d'inox ou des éponges métalliques en inox, plus la surface de contact avec l'eau est grande plus l'électrolyse sera rapide.

le bain d’électrolyte est une solution d'eau et de soude ( cristaux st marc ou soude caustique),

attention: il faut absolument faire cette manipulation dans un milieu bien ventilé ( dégagement d'hydrogène gazeux en petite quantité mais on sait jamais)

je mets un petit schéma du montage c'est mieux que des longs discours.





Pas d'aluminium dans le bain, parce que en générale l'aluminium n'aime pas le contact avec la soude, je n'ai pas essayer avec d'autre métaux que la fonte et l'acier, je crois que sa marche pour le cuivre, le zinc, etc... mais c'est à tester !!!

il faut regarder de temps en temps l'état des pièces pour savoir si on peut les retirer (je peut pas donner de durée standard, sa dépend de trop de paramètre: tension, courant, surface des plaques, épaisseur de la rouille)


j'espère avoir été clair si quelqu'un désire des précisions j’essaierais d'y répondre.

amicalement

starpilot

Bonjour, et d'abord bravo pour cette resto.

Je me suis inscrit sur ce forum pour réagir au sujet de l’électrolyse, l'utilisant moi aussi de temps à autre, quelques précisions :

- Ne PAS utiliser d'inox pour l'anode, il dégage des vapeurs nocives (un composé de chrome), j'utilise des vieux morceaux de fer à béton, que je brosse quand ils sont saturés de rouille.

-Augmenter la tension ne sert à rien (par exemple, je bossais dans une boite qui fait de 'anodisation, la tension est proche voir inférieure à 6V), c'est le courant qui influe, pour l'augmenter, ajouter de la soude. Si ça fait des bulles rapidement à la mise sous tension c'est ok.

Sinon je confirme, cette méthode est redoutable, autant pour la rouille que les restes de peinture ou autres saletés, juste penser à protéger rapidement les pièces, car elles s'oxydent rapidement. Bien sécher et peindre/huiler/phosphater au besoin

Gardé au chaud...

7-Électrolyse (nettoyage outils rouillés)

Christian.

Salut,

Petite précision supplémentaire, on peut se servir de ce système pour faire l'inverse, autrement dit, faire rouiller une pièce au point de la transformer en un bout de ferraille qui semble très ancien (pour Eddy , la même tronche que mes disques de freins ) , utile pour créer de "vielles" pièces .... il suffit d'inverser la polarité ... Attention, ça vas très vite et il faut surveiller, sinon .... plus de pièce du tout

++
David