Modification et amélioration raboteuse R/D Holztech FS320 (seconde partie)

Bonjour à tous,
Les tests de ce matin, toujours avec le programme 1_0 d'origine.
Inter fermé = 0.0V
Inter ouvert = 4.95V
J'ai refais des essais avec l'Altivar déconnecté, et la situation est la même.
Par curiosité, j'ai fait un essai inter fermé: La séquence démarre et elle stoppe, mais pas instantanément comme quand le contact est ouvert.
Pour terminé, j'ai débranché l'inter directement sur celui ci, et ça ne marche toujours pas, et enfin au plus proche de l'Arduino, et la ça remarche!
Apparemment ça viendrai du câble, puisque quand je branche l'inter au plus proche de l'Arduino ça marche.
Voila la situation...
Bonne journée,
JPaul

Bonjour J-Paul,

Décidément, tu n'as vraiment pas de bol avec la connectique et les liaisons, à te lire ce serait un câble coupé ou défaillant ?
Ce n'est tout de même pas fréquent. ;-((
As-tu essayé de passer ton câble par un autre chemin ?
Liaison parasitée? Mais s'il est blindé, ce serait vraiment étonnant.
Il faut toujours essayer de faire cheminer les câbles tbt (très basse tension) sur un autre chemin que la bt (basse tension), mais ce n'est pas toujours possible.

Bon dépannage, amicalement, Bernard.

Bonjour Bernard,
Non, le câble n'est pas coupé, je l'ai bien vérifié, et il n’emprunte pas le même chemin que les autres.
Ce qui est étrange, c'est que ça a fonctionné...
Je viens de faire l'essai avec le correctif "pull up" et ça n'a rien donné.
Mais il ne faut pas s'affoler! Dans l'état ça marche parfaitement bien!
Je peux faire monter et descendre la table comme je le veux, même si tout les moteurs tournent! Il ne faut seulement pas connecter le câble du fin de course...
Une fois le zéro à 230.0 effectué avec précision, je peu jouer avec la table comme je le désire, et sans aucun problème, il ne faut simplement pas oublier de la remettre à 230 avant de couper l'alimentation...
Bonne journée,
JPaul

Bonjour à vous deux, (et aux autres aussi)

C'est vraiment bizarre ces problèmes. As-tu bien téléchargé la dernière version sur la Dropbox? C'est normal que la version sans le "INPUT-PULLUP" ne fonctionne pas avec le switch. Par contre la dernière version ne devrait pas poser de problème.

Sinon tu peux aussi ajouter un résistance (4,7k comme les autres) comme sur la schéma ci-dessous, pour améliorer la chose:



(une patte connectée au 5V, l'autre à l'entrée 2 (celle du switch))

Bonjour Wildix,
Ok, je vais faire ça.
Je fais quand même un essai avec la version 1_0 modifiée (que j'ai nommée 1_01) avant de téléverser la 1_1?

La 1.0 n'a pas la fonction "Home" implémentée mais elle boguait au niveau du switch donc oui ça peut-être une bonne idée de la testé (Celle qui est sur la Dropbox est aussi modifiée; je mets toujours à jour au fur à mesure des bogues trouvés). Ensuite 1.1

Bons tests

Bon ben c'est pas mieux...

Testé donc avec 1_01...
je pense qu'il n'est pas la peine d'aller plus loin!

Bonjour à tous,
cet après midi j'ai fais quelques tests juste pour voir...
Conclusion, peu importe le câble connecté, ça ne marche pas.
J'ai essayé en l’éloignant le plus possible des autres... pareil, en remplaçant le câble par des fil (1,5²)... idem.
J'ai même essayé en mettant une résistance de 4.7K en série avec l'un des conducteurs pour voir, la tout était figé, plus aucune réaction.
J'ai également essayé avec un tout petit (±20cm) de câble, et la ça marchait! mais c'est un peu court...
Voila.
Bonne soirée,
JPaul

Salut,

Il est blindé le câble de ton contact de référencement ?

Je ne suis pas électronicien, mais si j'ai bien compris, lorsqu'un câblage est "ouvert", (donc avec un contact à fermeture branché au bout, ou débranché), il chope les parasites comme une antenne, il faudrait donc que ton contact de ref soit fermé en permanence et qu'il ne s'ouvre que quand il est "cliqué" par la table lors du référencement (contact à ouverture) ... ça améliorerais peux être les choses

++
David

Oui, il est blindé et la tresse est reliée à la terre.

dh42 a écrit:il faudrait donc que ton contact de ref soit fermé en permanence et qu'il ne s'ouvre que quand il est "cliqué" par la table lors du référencement (contact à ouverture) ...

C'est ce que j'avais suggéré à Wyldix en début de page... Mais peut être n'est ce pas possible...

Mais peut être n'est ce pas possible

D'un pt de vue programmation, ça ne devrait pas poser de problème ... pour le coté arduino, je ne sais pas, mais sur une BoB de CNC on peut utiliser les entrées en établissement du circuit ou en rupture du circuit, c'est sur Mach3/EMC² que tu définis si le contact est considéré comme actif quand il est fermé ou ouvert, l'électronique s'en moque elle.

++
David

Bonjour,

Je n'y suis pas encore, mais je suis +1 avec David sur ce coup.

Maintenant, je pense que la résistance de 4,7k est à placer "à côté du switch", donc avec un fil de plus à faire cheminer, car ainsi le potentiel que veux mettre Wyldix sur la pin 2 "cheminera" sur toute la longueur du fil.
Ce n'est qu'une idée..

Autre idée encore, si tu as une petite ferrite, la placer au départ de l'Arduino sur les deux conducteurs qui vont au Switch, ça ne coûte rien d'essayer.

J'essaye de faire le montage électronique avec les longueurs de câble samedi, on verra si je rencontre les mêmes problèmes, désolé, je ne peux avant.
Ce ne seront que des simulations, mais avec les bonnes longueurs de câble, car comme un c.. j'ai oublié de commander une lame (pour la TS55) pour couper l'alu pour faire mon boîtier, mais je vais tout de même commencer le montage..

Pour moi je ne pense pas que ce problème soit vraiment grave, il faut juste trouver pourquoi.

Courage, on y est presque, amicalement, Bernard.

Bonsoir à tous,

Je suis bien sage au fond de la classe, me réveillant de temps en temps, . C'est tout de même fascinant de voir où vous en étés. Vous touchez le but, courage, vous y êtes presque. Mais c'est sans doute les moments bien frustrant, juste pour un bout de cable qui fait antenne, moi qui ait du mal à recevoir le signal GSM dans ma cambrousse....

Ty Coat

Ok David,
A voir avec Wyldix...

Bonsoir Bernard,
Merci pour tes suggestions, je vais essayer!
tu as une 48 dents standard?

Bosoir Ty coat,
Ici c'est pareil, mais n'oublie pas que nous habitons au bout de monde!

Bonsoir à tous,

Oui J-Paul, j'ai une W48 qui est la standard, je commande la TF52 pour l'alu à dents négatives je crois.

Je n'ose pas essayer avec la W48, surtout à la vue des dernières expériences vues sur le forum..

Je pense que Meles n'est pas loin de la solution, mais pas sûr, c'est un peu ce que je suggère (ferrite).
Mais je pencherai plutôt pour le potentiel à côté du switch.
De toute façon j'essaye samedi de mon côté (pourvu que ça marche), peut-être même avant.

@+, Bernard.

Bonjour à tous,
Je vais donc tester la ferrite! Mais je ne pense pas que ça soit un problème d’antenne, le câble est quand même blindé...

grosb a écrit:Je n'ose pas essayer avec la W48, surtout à la vue des dernières expériences vues sur le forum..    

Amha, il y a certainement bien moins de risques à couper l'alu avec la W48, qu'à tronçonner du bois avec une Panther! Quelle est l'épaisseur de la tôle?
En tout cas j'ai hâte de voir ce ça va donner de ton coté!
Bonne journée,
JPaul

Bonjour à tous,

Moi non plus je n'y crois pas trop pour la ferrite, mais parfois en électronique on a des surprises.
Si tu le peux sans tout changer, la résistance branchée à côté du switch dans le même câble (si tu as un conducteur en rab).

J'ai commandé (et reçu de blockenstock) de la belle tôle de 6 et de la 3mm en 500 pour tous les morceaux puisque l'armoire va faire 290x380x165 et je dois recouper tous les morceaux.
Il me faut être précis. La tôle du fond fait 6mm et sert également de refroidisseur pour les composants.
Sans parler des perçages... Il y a un peu de boulot, mais sympa.

Promis je teste samedi. Ce matin je file à Lannion essayer de trouver une lame à un prix raisonnable, sinon je passe commande chez FinesTools une Klein, connais pas on verra.
Pour l'anecdote, j'avais passé une cde. en France hier, "dispo sur stock", j'appelle pour confirmation, "elles arrivent mardi ou mercredi" + la réexpédition, j'ai annulé, on a encore du boulot pour concurrencer certains sites qui on bien en stock ce qu'ils annoncent. :-(

Amicalement, Bernard.

Bonjour Bernard,

grosb a écrit:Si tu le peux sans tout changer, la résistance branchée à côté du switch dans le même câble (si tu as un conducteur en rab).

Je ne comprend pas que tu veux dire... De quelle résistance parle tu?

grosb a écrit:on a encore du boulot pour concurrencer certains sites qui on bien en stock ce qu'ils annoncent. :-(

C'est un problème... Ça n'est pas pour rien que dorénavant quasiment toutes mes commandes passe par l'Allemagne...

Pour la tôle de 3mm, pas de problème avec la petite Festool, en revanche je suis moins confiant pour la 6mm...
Pourquoi ne les coupes tu pas à la combinée? si j'ai bonne mémoire, tu à un chariot ras de lame? C'est quand même bien plus facile!
Bonne journée,
JPaul

bonjour,

J'ai l'impression qu'il y a une inversion entre le code et le contact utilisé. Dans le code on estime que si le contact n'est pas appuyé l'état est high, or le contact est un contact à fermeture, donc normalement ouvert.

Code:

if(digitalRead(HomePin) == HIGH)                      // Le switch n'est pas encore appuyé

Mais ça n'expliquerais pas pourquoi tout fonctionne quand le cable est petit. Après n'y aurait il pas un problème de rebond du contact ?

Il y a une petite erreur de copier coller dans un commentaire

Code:

attachInterrupt(HomePinInt, stopMoteur, RISING);  // Interruption déclenchée par un appuie (passage de 1 à 0 -> falling) sur le contact home

Bonjour lemony,
C'est à quelles lignes?

ligne 205 pour le HIGH, mais il n'y pas que là en fait toutes les interruption attendent sur des fronts inverse de ce qui sera généré par le contact si j'ai bien tout suivi.

pour le commentaire c'est ligne 218

Bonjour (re),

@J-Paul, pour la résistance, je parle de celle que Wyldix t'as demandé de placer entre la borne 2 et le +5V que tu nous montres montée sur l'Arduino.
L'idée est de faire circuler un potentiel sur le fil et non au niveau des bornes, cad ramener le +5V au niveau du contact, la masse GND y étant déjà. Je ne dis pas que ça marchera, mais sait-on jamais.

Pour la scie à format, j'y aie pensé, mais là encore je n'ai pas la lame adaptée.

J'ai appelé un fournisseur ce matin, "je vous rappelle dans cinq minutes", pour le prix pas par téléphone, il me faut faire 40kms, tout ça sans prendre la peine de me demander les dimensions de la lame, alors qu'ils ne font pas Festool. Il était 7h45... il est 9h30, no comment.
Sinon, oui à 115 ou 112€ je trouve sur St. Brieuc, pour une lame entre 80 et 90€, faut tout de même pas exagérer, amha.

Bon eh bien je passe ma commande en Allemagne, dommage, je suis partisan du commerce de proximité.

@+, Bernard.

Merci lemony,

lemony86 a écrit:ligne 205 pour le HIGH, mais il n'y pas que là en fait toutes les interruption attendent sur des fronts inverse de ce qui sera généré par le contact si j'ai bien tout suivi.

Houlala! c'est pas trop clair dans ma tête tout ça! Pour l'instant je ne vais toucher à rien!

grosb a écrit:L'idée est de faire circuler un potentiel sur le fil et non au niveau des bornes, cad ramener le +5V au niveau du contact, la masse GND y étant déjà. Je ne dis pas que ça marchera, mais sait-on jamais.

Laisse moi un peu de temps. Je mets ça au propre sur le schéma, ça te permettra de voir si j'ai bien compris... ou pas!

C'est pas simple pour une malheureuse lame...

Voilà l'idée à tester...

Désolé, c'est un croquis vite fait...



Bien sûr le câble est à la masse, mais ça tu l'as déjà fait.
Fils au plus court dès leur sortie du câble blindé.

@+, Bernard.