Choix compresseur peinture

thomas25 a écrit:On a changé de teinte car madame voulait une Mob plus foncé

perso je préfère

Merci, au départ je la faisais orange mandarine pour moi. Mais J ai préféré partir sûr la couleur de la Mob des 16 ans de ma femme

fazer a écrit:

thomas25 a écrit:On a changé de teinte car madame voulait une Mob plus foncé

perso je préfère

Bonjour .
Tu ne voulais pas un bleu "mobylette" ?
J'ai l'impression que tu as peint l'entrée du réservoir.
C'est pour rouler avec ?
Bruno

J ai peint le tour et il y a nuage sûr l entrée oui. En bleu motobécane, il y a un vaste choix, je suis parti de cette photo et madame à donné son accord

Bonjour Thomas et à tous,
Bruno a raison de poser la question, car même si d'un point de vue esthétique c'est bien joli,
c'est pas une bonne idée. D'une part, l'overspray qui est passé à l'intérieur va se décoller avec le carburant et
encrasser le filtre, d'autre part les émanations peuvent passer sous la couche de peinture et provoquer un
cloque allant au-delà de la zone du bouchon. La situation idéale est d'arrêter la peinture au delà de la pose
du joint de  bouchon. J'ai peint quelques dizaines de réservoirs, et jamais de soucis, par contre j'ai eu l'occasion
d'en voir J'espère que tout ira bien pour toi

Merci pour ces conseils est ce que je décape un peu pour refaire une couche comme vous le dites ?

Perso je décaperais délicatement l'intérieur de l'embouchure, et comme l'appui du joint semble très étroit ,
je couperais avec une lame de cutter neuve la zone d'appui du joint.
Comme j'imagine que la peinture n'a pas été étuvée, peut-être qu'en lieu et place du décapant, un simple
chiffon imbibé de diluant ferait l'affaire, avec les précautions d'usage pour ne pas abîmer les zones adjacentes.
Les risques de cloques sont fortement diminués avec un bouchon bien ventilé, en principe ils le sont tous,
mais parfois les bouchons "design" ou non originaux ne le sont pas .

Merci pour ces conseils, c est la première fois que je fais de la peinture et J imagine que des bêtises sont inévitable.

J ai du repasser un voile sûr la fourche car le montage était délicat.

Encore merci

thomas25 a écrit:Merci pour ces conseils, c est la première fois que je fais de la peinture et J imagine que des bêtises sont inévitable.

J ai du repasser un voile sûr la fourche car le montage était délicat.

Encore merci

Bonsoir Comme on me dit souvent il n'y a qu'en ne tentant rien qu'on en fait pas .. Bon j'en fais beaucoup ca doit etre pour ca
Point de vue esthetique j'aimais bien l'ancienne couleur mais les gouts ne se discutent pas
En tout cas je retiens l'astuce pour lester la perceuse a colonne
et Bruno est de formidable conseils ! Merci

pardon j'oublias l'essentiel pour une premiere ca m'a lair bien propre . Bravo
Je n'ai pas fait attention, pas d'appret ?

Tu as bien vu, et, les copains viennent souvent me voir à cause de ça.

J aimais beaucoup l ancienne couleur qui allait à merveille pour des 88 68 où d autres motobécane. Mais madame à choisi. J hésite actuellement à garder ma magnum et la peindre dans ce bleu.

Thomas, c'est déjà fait ? c'est top comme ça

Oui, J ai commencé le remontage ce matin

J en bave un peu au remontage, J ai commandé la mauvaise courroie, les pédales n ont plus le bon déport car je suis passé en variateur, le remontage de la fourche était assez c..e bonbon et J ai fait deux éclats de peinture.

Enfin bref on avance même si les fournisseurs sont un peu tous en rupture de stock de pièces

Bonjour à tous et bonne année.

Voilà, J ai un soucis sûr cette peinture, c est une peinture solvantée brillant direct avec durcisseur 2 pour 1. Elle est très cassante et s enlève très facilement. Dès que je fixe un truc, la peinture par comme sûr la photo.

Avez vous un avis ? J en parlerai au vendeur après vos conseils éclairé

thomas25 a écrit:Bonjour à tous et bonne année.

Voilà, J ai un soucis sûr cette peinture, c est une peinture solvantée brillant direct avec durcisseur 2 pour 1. Elle est très cassante et s enlève très facilement. Dès que je fixe un truc, la peinture par comme sûr la photo.

Avez vous un avis ? J en parlerai au vendeur après vos conseils éclairé

Bonjour Thomas , et bonne année !
Si j'ai bien compris, tu as appliqué ton brillant direct directement sur le métal .
Je ne sais pas ce que tu as appliqué au préalable pour dégraisser .
Je ne sais pas non plus de quel type est ton brillant direct 2K. Probablement du polyuréthane.
Souvent présenté comme " meilleur" mais dont le seul intérêt est de coûter moins cher .
C'est pour le matériel agricole, les bennes, les camions...Il résiste bien à l'abrasion et il s'applique facilement .
Quand on veut du bon et du beau, on met de l'acrylique .

Première chose : sur métal , on applique toujours un apprêt . D'une part pour lutter contre la corrosion,
d'autre part pour améliorer l'accroche et l'uniformité des tensions superficielles.
Deuxième chose : sur métal, avant apprêt, toujours dégraisser avec du diluant phosphatant, abondamment ( laver ),
puis sécher avec tampon vierge et laisser bien sécher .
Sinon , même sur alu, l'oxydation de surface ayant démarrée tout de suite après ponçage/sablage, même si on ne le voit pas , l'accroche sera mauvaise et irrégulière . Le diluant phosphatant "passive" la surface. On peut faire autrement, mais c'est le plus pratique .
Appliquer l'apprêt ( 2K, acrylique ) .
Résidu sec autour de 100µ sur métal nu ( deux couches ) .
Avec ton pistolet, tu ne pourras pas faire de mouillé sur mouillé . Donc bien laisser sécher ( 3H30 avec les miens, vérifier pour les autres, il y a de tout ) . Mais après ce délai, poncer au 400 puis 600 légèrement, uniquement quand l'air est suffisamment sec (< 88% ) , soit pas quand il pleut, pas le matin sur la rosée ou quand il y a du brouillard .
Sinon l'apprêt forme des bouloches sur l'abrasif , qui laisseront des traces qui se verront après peinture .
L'apprêt doit partir comme de la farine .
Une fois tout bien poncé ( sans percer: vas-y mollo! ) , dégraisser avec dégraissant anti-silicone en solvant .
Bien essuyer avec tampon anti-silicone pour produits en solvant .
Laisser évaporer les résidus 15 minutes;
appliquer le brillant direct, de préférence acrylique pour un beau niveau de brillant et de beaux effets de transparences . En deux couches : une première en projetant environ 65cc/m² , attendre 10 minutes,
une deuxième en projetant 110cc/m² (étalonne ton pistolet, ça dépend de la buse et de ta vitesse d'avancement ). Laisser bien durcir avant manipulation ( 24H , pas juste une nuit ) .
En ce moment, utiliser du diluant standard et du durcisseur rapide .
Là, ce sera costaud et ça tiendra longtemps .
On peut faire plus simple, mais ça ne tient pas dans le temps .
Attention : Après 24H on peut manipuler les pièces mais le durcissement complet peut prendre plusieurs jours .
On peut accélérer le processus en chauffant , deux heures après application ( pas avant, sinon "bullage") , à 50 ou 60 ° max , par exemple en plaçant un radiateur électrique dessous, ou en passant au sèche-cheveu . Attention : on doit pouvoir tenir la main dans la chaleur sans que ça brûle !
Si tu veux juste passer un coup de pistolet à peu près, pas de problème : dégraisse bien avec le diluant phosphatant, ça ira déjà mieux .
Si tu veux apprendre et faire du beau et du costaud, demande moi.
J'ai déjà fait toutes les bêtises que tu vas faire, et bien plus encore, comme pour les compresseurs .
Ne parle pas de moi à ton vendeur : ce doit être un concurrent :-)
Bruno

J'ai déjà dit : 2galli, à ce niveau c'est de l'Art !
Je n'en suis pas encore à la peinture de ma voiture de 1925, j'attends le printemps...
Mais je reviendrai vous en parler... après avoir tout relu et revu (Youtube une vidéo de 4 heures... ) de 2galli..
C'est que je ne veux pas me rater moi !...

Merci pour ce retour, pour les étapes J ai tout décapé et dégraissé à l acétone. J ai passé une couche de la bombe en vert puis 3 couche de primaire comme sûr la photo

ARTA a écrit:J'ai déjà dit : 2galli, à ce niveau c'est de l'Art !
Je n'en suis pas encore à la peinture de ma voiture de 1925, j'attends le printemps...
Mais je reviendrai vous en parler... après avoir tout relu et revu (Youtube une vidéo de 4 heures... ) de 2galli..
C'est que je ne veux pas me rater moi !...

Merci Arta :-)
Pour ta couleur de 1925 , si tu as un échantillon en bon état et d'époque ( 10cmX10cm suffisent ) on pourra refaire la couleur après analyse au spectrophotomètre.
Les codes couleurs sont souvent imprécis, on a parfois 10 variantes sous un même code, avec des différences notoires .
Je vais essayer de finaliser un gros document qui explique ce que montre la grosse vidéo, et bien au-delà .
Je pensais le terminer rapidement mais je suis tellement bavard que ça va faire plusieurs dizaines de pages...Pas loin de 100 je pense...
Il devrait terminé avant que tu attaques !
N'attend pas trop cependant: on peint mal sans cabine quand il fait chaud.
Je viens de finaliser un Beta 50 de 2004 , (mix rouge-candy flamme Renault, blanc nacré Peugeot, noir ) peint par 9° de moyenne, la vidéo sera en ligne ce week-end je pense, le temps d'adapter le pot Giannelli (=Arrow) , la boîte à clapet Malossi, de changer les rayons cassés, de faire la carbu et autres bricoles en plus de la peinture .
Mon fiston est content :-)
A bientôt!
Bruno

thomas25 a écrit:Merci pour ce retour, pour les étapes J ai tout décapé et dégraissé à l acétone. J ai passé une couche de la bombe en vert puis 3 couche de primaire comme sûr la photo

OK.
Le wash primer, il faut le passer au tampon, pour laver en frottant, et bien essuyer avec du tampon d'essuyage vierge, puis laisser sécher 15 minutes .
Il en faut pas mal pour bien laver . Je ne savais pas que ça existait en bombe, je ne vois l'intérêt de le présenter ainsi .
Pour l'apprêt, c'est du 1K je pense . Ca ne va pas .
Ce genre d'apprêt, comme son nom l'indique, c'est pour les finitions rapides :
quand on a percé jusqu'au métal de tous petits endroits, alors qu'on ne veut pas tout apprêter, on en met juste quelques touches pour boucher les trous . Ca donne bonne conscience et ça va vite mais je ne conseille pas cette méthode car la protection et l'accroche sont très inférieurs au 2K .
Par contre c'est une méthode très utilisée par les carrossiers, pour aller vite .
NB : si tu as attendu que l'apprêt soit bien sec avant de peindre, il faut "égrainer" l'apprêt, un coup rapide au 600 , et dégraisser avec un dégraissant anti-silicone en solvant . Surtout ne pas peindre directement dessus .
Bruno

Merci, ça m éclair beaucoup sûr ce sujet

Bonjour Thomas et à tous,
Je n'ai pas de recul sur les produits en aérosol que tu utilises, mais en principe sur un Wash on ne travaille qu'en 2K
Je ne suis pas fan des aérosols, même si il m'arrive d'en utiliser,   je préfère privilégier une même gamme de produits
pour éviter toutes incompatibilités.
En imaginant que tes pièces soient exemptes de tous défauts, sur base d'un métal nu, les deux solutions que j'utiliserais
sont d'une part, une impression époxy, une fine couche fermée une demi heure d'évaporation des solvants, et dans la
foulée ta peinture de finition.
Deuxième option,  c'est une base primaire acide, les noms diffèrent en fonction du fabriquant ,
c'est une base presque translucide, acide, qui mord dans le métal afin d'avoir une accroche optimale ,
idem, une demi heure d'évaporation des solvants et peinture dans la foulée, sauf que celle-ci n'accepte que les
finitions en brillant direct 2k, l'impression époxy tolère les bases mates + vernis. L'intérêt de ces deux finitions sont
qu'il y a très peu de surépaisseurs et que l'accrochage de la finition est optimale.

2GALLI a écrit:
Le wash primer, il faut le passer au tampon, pour laver en frottant, et bien  essuyer avec du tampon d'essuyage vierge, puis laisser sécher 15 minutes .
Il en faut pas mal pour bien laver

Bruno, es tu certain de cela , je n'ai jamais entendu parler d'une application au tampon d'un Washfiller ou Washprimer,
Wash n'est pas a utiliser dans la traduction littérale de "laver" , ce sont des primaires mordants qui ont d'excellentes propriétés
d'adhésion et anticorrosion.

Merci encore, J en parlerai à mon fournisseur car là, il y a un soucis en effet.

Après toute cette préparation, ça fait crique.

Scorpio a écrit:Bonjour Thomas et à tous,

2GALLI a écrit:
Le wash primer, il faut le passer au tampon, pour laver en frottant, et bien  essuyer avec du tampon d'essuyage vierge, puis laisser sécher 15 minutes .
Il en faut pas mal pour bien laver

Bruno, es tu certain de cela , je n'ai jamais entendu parler d'une application au tampon d'un Washfiller ou Washprimer,
Wash n'est pas a utiliser dans la traduction littérale de "laver" , ce sont des primaires mordants qui ont d'excellentes propriétés
d'adhésion et anticorrosion.

Bonsoir Scorpio !
En fait cela dépend des noms utilisés par les différents fabricants, avec des traductions plus ou moins expressives.
Le "diluant phosphatant" dont je parle est également commercialisé sous le nom de "wash primer". C'est le même produit .
Pas question ici de 1K ou 2k ou de résine : c'est un dégraissant en phase aqueuse, phosphatant, qu'on utilise en lieu et place des dégraissants anti-silicone .
Cela n'a rien à voir avec d'autres " wash primer" ( dont le nom est galvaudé), 1K ou 2K, qui contiennent des résines .
Je ne commercialise pas de "wash primer" car je trouve précisément que c'est ambigu et la version avec résine 2K est inutile dans ma gamme,
compte tenu de l'apprêt que je propose .
Sinon je l'appellerais "primaire d'accrochage", pas "wash primer" :-)
Le problème avec ces primaires polyvinyliques avec catalyseurs acides, c'est qu'on ne peut pas appliquer de mastic dessus.
Il faut être sûr du coup. Cela ne me semble pas convenir à un public amateur. J'aime bien pouvoir corriger couche après couche, surtout sans cabine .
Je pensais que la bombe contenait ce genre de wash primer que j'appelle "diluant phosphatant", mais tu as sans doute raison : ce doit être un produit avec résine 1K , hélas .
L'important sur métal nu, c'est d'appliquer le diluant phosphatant avant toute autre chose, pour éviter les oxydations de surface et pour passiver .
Surtout pas des produits en bombe 1K, qui ont provoqué des réactions très néfastes chez bon nombre de clients qui ne m'avaient rien demandé.
Ils ont dû tout re-poncer...
Ensuite, le métal étant bien passivé et protégé des oxydations rapides, j'applique directement l'apprêt Unifiller .
Mêmes propriétés anti-corrosion que les meilleurs époxy, plus facile à poncer, et qui permet de travailler soit en mouillé sur mouillé, soit en garnissant, soit en très garnissant , en fonction de la dilution et de la buse , ponçable après 3H30 et recouvrable sans égrainage même après 8 jours...
Il permet de faire tout ce que l'on veut dessus : base mate eau ou solvant, brillant direct... Je l'applique de la même façon sur acier, alu, plastiques durs...
Donc je ne m'embête pas à avoir plein de produits différents .
J'ai pris le meilleur apprêt que j'ai trouvé, même si c'est l'un des plus chers ( résines allemandes, travaillées en Italie )
mais qui permet de faire tout ce que l'on veut, simplement .
Il faut juste bien préparer les supports .
Amicalement,
Bruno

Bonsoir Bruno,
sans vouloir rentrer dans un débat de qui a raison ou non, j'étaye juste mes propos par ma
modeste expérience de 40 ans de carrosserie, mais je veux encore apprendre.
Le Washprimer sous sa forme classique, même si son nom est " galvaudé" existe depuis
aussi loin que je me souvienne, par contre je n'ai jamais entendu parlé d'un "diluant phosphatant" .
Les réactifs acides ne sont pas polyvinyliques et en effet pas prévus pour être enduit, ces opérations doivent soit se faire
préalablement, soit recouvrir ce réactif acide avec un apprêt 2K avant d'entreprendre les travaux de préparation
ce qui est généralement préconisé surtout dans le cadre de restauration, si on veux garantir une excellente accroche
et protection anticorrosion sans multiplier les couches, il reste  la solution de l'impression epoxy .
Je ne crois pas aux produits miracles tout en un, l'impression epoxy à des qualités qu'un apprêt n'a pas et
inversement, je ne mettrais jamais un apprêt sur métal nu, toutes les marques professionnelles que j'ai utilisé
préconisaient un réactif acide pour garantir l'adhérence et la protection anticorrosion avant l'apprêt. Pour un professionnel avoir
des produits dédiés à chaque application n'est pas contraignant, je comprends que dans le domaine du loisir,
le prix et la multiplicité des produits peuvent être  compliqués.

J ai eu mon vendeur au téléphone, il appel son fournisseur demain.

J hésite du coup à refaire moi même.

thomas25 a écrit:J ai eu mon vendeur au téléphone, il appel son fournisseur demain.

J hésite du coup à refaire moi même.

Bonjour Thomas .
Tu as le pistolet, tu as le compresseur...
C'est hyper simple. Il suffit d'un peu de bons produits cohérents et d'une bonne méthode .
Commence par poncer tout ça et retrouve le métal.
Tu as de quoi sabler?

Je répondrai à Philippe plus tard, je prendrai le temps car j'apprécie de partager pour creuser les sujets.
Mais cela ne te concerne pas.
On va faire simple et efficace, si tu veux .
Bruno