La vie trépidante de mon antique autoportée MTD

Question aux barbus de l'usinage : Pour ce rond en bronze, un REX1 (UE7) suffirait ou faut-il partir sur un REX3 (UE7) ? Ce sont quand même des bagues qui ne prennent une contrainte et une vitesse de rotation phénoménales !!!

Et voilà comment on fait pour retirer le volant d'inertie quand on a les bons outils !

Hey !! ça c'est cassé !!

GROSSE leçon !!! les outils mécaniques ne sont
pas toujours de bons compagnons !!
si il l'avait fait à la main avec une clé, il aurait bien
senti que ça forçait du diable ! et il aurai agi plus prudemment !
il aurai chauffé ou mis un dégrippant enfin comme a fait F6FCO !!

Hervé

FMJ a écrit:Question aux barbus de l'usinage : Pour ce rond en bronze, un REX1 (UE7) suffirait ou faut-il partir sur un REX3 (UE7) ? Ce sont quand même des bagues qui ne prennent une contrainte et une vitesse de rotation phénoménales !!!

Salut, je ne suis pas spécialement barbu en usinage, mais pour moi, n'importe quel bronze fera l'affaire. Mais attention, des forets au 1/10 c'est un bon début, mais ce sont des pièces à usiner. Il faudra les aléser, soit à l'outil, soit avec l'alésoir adapté. Le tout sur un tour.

A+
Stéphane

Le collègue est usineur, donc il a toutes les machines qu'il faut. Il est plus spécialisé en cyclisme, armement et pendule qu'en motoculture mais il sait tout faire. Il a des commandes de la France entière. Et il râle qu'il a plus de boulot en tant que retraité que quand il était actif ! Et c'est pas un retraité de 4 semaines .....

Question : l'alésage, c'est pour avoir un état de surface du trou impeccable ? Ce que ne donne pas un foret.

................

Je m'autoréponds L'alésoir, c'est pour avoir une finition H7 (le foret c'est H13 au mieux). Et si vous voulez savoir ce qu'est une finition Hx .... faudra attendre le prochain tour.

FMJ a écrit:
Je m'autoréponds  L'alésoir, c'est pour avoir une finition H7 (le foret c'est H13 au mieux). Et si vous voulez savoir ce qu'est une finition Hx .... faudra attendre le prochain tour.

Et son copain le g6, on le verra quand ?

FMJ a écrit:Question aux barbus de l'usinage : Pour ce rond en bronze, un REX1 (UE7) suffirait ou faut-il partir sur un REX3 (UE7) ? Ce sont quand même des bagues qui ne prennent une contrainte et une vitesse de rotation phénoménales !!!

Bonjour

Prendre du UE 12 (CuSn 12) prévu pour de forte charge et tient bien la graisse.

@ +

FMJ a écrit:
Question : l'alésage, c'est pour avoir un état de surface du trou impeccable ? Ce que ne donne pas un foret.

................

Je m'autoréponds  L'alésoir, c'est pour avoir une finition H7 (le foret c'est H13 au mieux). Et si vous voulez savoir ce qu'est une finition Hx .... faudra attendre le prochain tour.

Non c'est préférable de tout faire au tour, de tout façon il faut faire les gorges de retenu de graisse sur l'extérieur.

Merci pour tes réponses.

Hier entre 4 gouttes j'ai été continuer le chantier en commençant à nettoyer la graisse, ce qui n'est  pas une mince affaire. Par endroit la graisse est encore bonne mais à d'autres c'est soit de la boue molle, soit de la boue en croûte !

Concernant la pièce cassée (sûrement en bronze mais la part de cuivre doit être sacrément importante vu la couleur), c'est effectivement une bague et non un roulement. Elle présente 3 caractéristiques particulières qui font que je vais plutôt l'acheter (ça se trouve à 10 balles, autant pas se priver) :
> Une collerette
> Deux épaulements en relief sur la collerette pour éviter que la bague ne tourne
> Et des stries sur l'extérieur dont je ne m'explique pas trop l'intérêt.
La bague sur le même arbre a du jeu mais je ne pense pas la changer car ce n'est pas l'axe des roues, donc peu de contraintes.


Les deux bagues qui sont au plus proche des roues (flèche rouge) ont elles aussi un jeu important, je vais les changer. On peut voir effectivement qu'il y a autour d'elles une gorge réserve de graisse.

Par contre celles (flèche verte) qui sont contre la grande roue dentée ont du jeu mais moindre, et comme elles présentent encore bien et qu'elles prennent beaucoup mois de contraintes que les bagues d'extrémité, je ne vais pas les changer (en plus elles se trouvent difficilement, voire pas du tout).
Une question : à quoi sert le rétrécissement de l'arbre ? (flèche bleu)





Et une dernière question pour la forme : je suppose que, quitte à en être là, autant ouvrir la cloche pour y changer la graisse non ?

Re,

Faut se mettre dans l'idée que ses fonderies c'est du standards pour plusieurs modèles.

Il se peut que certain modèles soit monter avec roulements et fonctionne a l'huile.
Se qui m’étonne c'est que la graisse n'arrive pas a l'intérieur des bagues, il manque un trou sur ses bagues et doit disposées de patte d'araignée .

-1- c'est possible pour un roulement qui n'a pas été usiner.es
-2- là il me semble qui y est un jeu important...c'est justement là qu'est la charge de transmission.
Pour la flèche bleu  aucune idée.



Pour la cloche oui tout viré et mettre de la graisse neuve.

OK merci pour les conseils.

Concernant les gorges de ta flèche rouge 1 : oui c'est sans doute un vestige de roulement. Que l'on ne retrouve plus sur les versions suivantes.

Concernant les gorges de part et d'autre de la flèche bleu : elles sont complètement remplies de graisse, ça joue sûrement le rôle de réservoirs à graisse pour diffuser sur l'axe. D'où peut-être l'échancrure par laquelle la graisse peut se diffuser sur l'axe ? Mais là non plus, on ne le retrouve pas dans les versions suivantes.

Concernant le jeu, ce que tu montres est plutôt le résultat du déplacement de la bague que j'ai bougée. Le jeu, tu peux plutôt le visualiser sur l'arbre à gauche de la rondelle noire de la bague en bronze à gauche (côté extérieur, l'avre est blanc sur quelques mm). Je pense qu'il y a à peu près 5mm.

C'est ce jeu qui a causé la casse de l'autre bague en bronze (c'est la grande roue dentée qui vient taper dedans). On peut voir une autre fissure de fatigue, la bague allait complètement péter dans pas longtemps !




Il faut que je me penche un peu plus sur le cas de ce jeu car je vois que dans cette vidéo, après réparation il en a nettement moins que moi :



J'ai à peu près le même jeu que celui-ci :

Re,

Houlala c'est de l'obsolescence programmée tout ça, perso j'apporterai de sacré modifs a tout ça.

La bague cassée n'est pas du bronze mais c'est une bague fritée "Métafram" qui m'est pas prévu pour des chocs et encore moins pour de forte charge.
Il faut limité le jeu axial à 0.5mm en augmentant l'épaulement des bagues et mettre des rondelles de frictions "tôle bleu" coté cloche.
Perso je refais la bague sorti du pont de façon a remplir le vide qui ne sers a rien, j’installerais des graisseurs sur chaque bagues avec araignée...bref il faut apporter de sacré modif pour fiabiliser tout ça.
Mais bon je ne sis pas a ta place.

Bon courage pour la suite.

@ +

Merci pour tes conseils.

Métafram coussinet fritté autolubrifiant : je ne connaissais pas !

Tu sais, c'est une petite autoportée, et elle a presque 40 ans, donc c'est déjà très bien qu'elle fonctionne encore, rien détonnant à ce qu'il y ait des jeux.

Je vais réfléchir comment limiter ce jeu axial.
Quant au jeu dont je parlais pour les bagues d'extrémité, on doit être à 0.1 ou 0.2mm grand max. On ne le sent pas quand je fais un test radial (les côtés de la bague restant parallèles à l'axe) mais je le sens quant je fais un test "twist" comme illustré ci-dessus. Preuve que l'intérieur des bagues n'est plus complètement lisse.

Re,

Non ça ne doit pas bouger, sur la photo ont a l'impression que la bague tourne avec l'arbre de sortie donc tourne dans les cartères, la bague doit est bloquer quand le cartère est fermer.

Oui c'est vrai que sur la photo le bord droit du coussinet a l'air usé par la rotation. Le bord gauche non.
Mais c'est peut-être qu'un impression. Et faire un test sans le poids de la machine sur la transmission n'aurait pas beaucoup de sens. D'autres coussinets ont eux des butées d'arrêt.
Mais bon, ça a tenu 40 ans, ça tiendra encore 10 ans !

Hier, j'ai profité d'un beau soleil printanier pour continuer le nettoyage.

C'est tellement dur par endroit qu'il faut utiliser un grattoir en bois pour enlever la croûte. Miam !




Voilà, première pièce clean. J'ai testé l'axe de la poulie : le jeu me semble acceptable, je ne vais pas le démonter.




Une fois nettoyé, on comprend mieux la raison pour laquelle les coussinets sont rainurés : leur berceau l'est aussi, ce qui permet de prémunir le coussinet de tourner librement en même temps que l'axe.




On s'attaque à la cloche. Nettoyage des coussinets. Il faudra aussi changer les bagues avec joint qui sont usées.




On y voit plus clair. J'ai du bol : sur certaines vidéos, la cloche était bridée par rivet. Ici, c'est pas vis. La prochaine fois j'amènerai la visseuse à choc.

Petite avancée cet aprem.
J'ai fini de nettoyer le demi carter de la transmission. 2 détails m'ont étonné :
- Il y a 4 trous pour des vis qui sont traversants. Bizarre
- Proche des coussinets, il y a 2 petits trous qui sont également traversants. Je me suis dis que ce sont des trous de graissage. C'est vraiment un petit diamètre. Il n'y a pas de joint en sortie et il est dirigé vers le bas. Par contre c'est le seul côté qui est accessible sans démonter toute la transmission.




Intérieur



Extérieur




J'ai poursuivi en démontant facilement la cloche. Bonne surprise : les pignons du différentiel sont comme neuf.
Il faut que je ramène une pince à circlip pour tout défaire.
Par contre le pignon fixé en bout d'arbre a un peu de jeu, je dirai 1 à 2/10. Pas normal ?
C'est celui du bas sur la photo




Ensuite je me suis attaqué au moteur, mais je ne suis pas allé très loin.
Pour sortir le vilebrequin, il faut d'abord désolidariser l'attache de la bielle.
Premier souci : la tête de l'écrou est bloqué par une rondelle retournée à 90°. J'ai déjà vu ce système, c'est très efficace, surtout dans un environnement à haute température je suppose. Mais il y a très peu de place pour manoeuvrer et détordre cette rondelle de blocage : le vilebrequin et les bords du carter gênent singulièrement. Je risque de devoir bourriner à l'aveugle avec tournevis et marteau mais cela me plait moyennement.
Second souci : il va vraiment falloir que j'achète des clés et douilles US. J'ai peur de foirer un boulon !
Pourquoi il y a la marque Rock Ford en très gros sur ce boulon ???




Ensuite je me demande si cette autre bielle est bridée ou non au carter ? Il y a un trou mais je ne vois pas de pas Allen à l'intérieur. Donc je me demande si elle sortira toute seule de son axe une fois la bielle desserrée ?




Dernier questionnement : sur le contrepoids du vilebrequin, il a la tête du boulon qui bride cette seconde bielle. Elle comporte les lettres R, B W, et B. Avec une empreinte très bizarre. Ca vous parle ?
(souci de mise au point ...mais on ne fait ce que l'on veut avec un téléphone !)

Ah au fait, je suis tombé sur une super vidéo de restauration d'un moteur B&S. Ce n'est pas exactement le même moteur mais toute la démarque est très bien décrite.
Et comme il dit à la fin, la seule limite de ces moteurs, c'est le manque d'huile. Autrement ils sont increvables.

En fait, pour démonter le vilebrequin et la bielle, ça semble bien plus facile que je pensais.
A partir de 14:00.

Une petite digression sur l'identification du modèle de ce tracteur

Normalement le numéro de modèle est inscrit sous le siège .... mais il est effacé depuis longtemps !
En indice je dois cherche un 11HP avec un deck de 44" dans le milieu des années 80 car il y avait inscrit 1986 à l'intérieur du siège.
Actuellement il y aurait quelques pistes d'après ce site : https://www.tractordata.com/lawn-tractors/tractor-brands/mtd/mtd-lawn-tractors-year-sorted.html
Un truc qui est bizarre, c'est que tous les anciens tracteurs MTD que j'ai vu en photo sont soit rouge, soit vert foncé, mais je n'en ai vu aucun en jaune canari comme le mien. J'ai lu qu'il y avait eu des éditions spéciales pour des anniversaires comme le 050 mais leurs robes étaient grises.

- un 764 de 1981. Mais a priori il n'est produit que cette seule année.

- un 628 ou 698 de 1982-85
Je ne trouve aucune photo correspondant à ces modèles, et le deck fait 38" et non 44. Peut-être une erreur du site ? Car je trouve que ces éclatés sont strictement identique à mon tracteur, y compris l'emplacement des commandes sur le tableau de bord :
https://www.partstree.com/models/135-698-000-mtd-lawn-tractor-1985/parts26-15/
Donc ça serait la meilleure piste.

- Soit un 760 de 1982-85 : les caractéristiques correspondent mais le tableau de bord ne correspond pas du tout comme la disposition des organes autour du moteur
https://www.youtube.com/watch?v=fDMf-DAhIbQ

A l'époque certains ont été équipés d'une voile , peut être investiguer de ce côté ??

Voile ?

Tant qu'il n'y a pas eu concomitamment des modèles à vapeur, ça reste possible de s'y retrouver...

J'ai finalement reçu ceci qui va me permettre de continuer à avancer.




Pour le moteur, j'ai pu sortir le vilebrequin, la bielle et le piston. Ce sont vraiment de pièces de superbe qualité. Quand je vois les demi, voire les tiers de piston que l'on fait désormais ....




C'est vide désormais là-dedans ! Et tout propre, on s'en servirait quasiment pour faire la soupe !... Il faut quand même que je nettoie les traces de l'ancien joint du carter qui sont bien collées au métal. Peut-être à l'acétone ?




La petite famille au complet. Vraiment c'est du super beau matos. Cela ne m'étonne pas qu'une telle mécanique ait la réputation d'être increvable. Il faut voir le poids du vilebrequin et surtout de ses deux paliers. Ils ont comme un revêtement, une peinture ?, qui leur donne un aspect canon !




Ceci dit en passant, le joint haut de l'arbre ne me semble pas du tout abimé, contrairement au joint bas qui a disparu. Je me demande pourquoi ce dernier s'est dégradé et non celui du haut ? Parce que la poulie est en bas, c'est donc là que s’exerce la contrainte la plus forte ? Mais quitte à en être là, je pense que je changerai quand même le joint du haut.




L'état de la chambre. C'est clean ! Un peu moins pour les soupapes mais on en reparle en dessous.




Le piston. Il fait 87.3mm de diamètre tout de même. Il est strié mais je ne mesure pas si c'est dans la norme ou pas.
De visu, je ne suis pas spécialiste mais les segments ne me semblent pas du tout l'air rincé. J'ai pris des mesures au cas où je trouve une abaque des tolérances pour ce moteur.....
......
Alors en fait je suis tombé sur ce post très intéressant qui parle de la restauration d'un moteur B&S d'un modèle très approchant. Seule l'accessoirisation de la chambre des soupapes a l'air d'être différente.
A un moment, ça parle des tolérances des segments. Je vais regarder cela de près.
https://lesmotostandards.forumpro.fr/t8121-etude-le-moteur-briggs-et-stratton-sur-tondeuse-a-siege
Ca parle également de "déglaçage" de la chemise, avec un ponçage à l'eau très fin. Je vais également me renseigner là-dessus.



Concernant les soupapes : il va falloir les nettoyer + vérifier leurs sièges.
Comme ce sont des soupapes "latérales", leur extraction n'est pas aisée. Il existe un outil spécifique B&S mais à 50 balles je vais en faire l'économie et trouver une bidouille. Pas simple car la force d'expansion de ces ressort est quand même importante. L'essentiel, c'est de ne rien abimé et de bien repérer l'emplacement des soupapes (admin, extraction).
La suite au prochain épisode.

ah tu fais pas semblant quand tu rénove
qu'en j'étais ado… j'avais un pote dont le père était mécano préparateur moteur ; il avait pris en main le moteur de ma mob Flandria 49cc = rectif puis chromage dur du piston et des têtes de soupapes = moins de chauffe et une pêche d'enfer ! je grillais enfin les 103 SP
Bonne suite dans ta remise à neuf ! bientôt la pampa du jardin va s'en souvenir

Salut!!

Jeu des segments : les remettre dans le cylindre, à environ 2 cm sous le plan de joint, bien parallèle, et mesurer l'ouverture si tu peux, avec un jeu de cale. C'est ça qui te servira.

Déglaçage, attention, tu peux facilement faire plus de mal que de bien/mieux.

Pour les ressort de soupape, un serre joint sacrifié/ bricolé fera l'affaire !