[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm

Quand tu dis que ta toupie "a le même principe", tu fais référence à quoi ? A la façon dont le bloc monteur est monté ?


Autrement, il faudrait que je complète ce fil car depuis, j'ai dû redémonter la machine. En effet, en sciant de gros madriers, je me suis aperçu que les coupes n'étaient pas droites, avec un gros effet talon. Après investigation, il s'est avéré que la lame n'était pas strictement parallèle au châssis, donc pas parallèle avec la table et le chariot. Or lors du premier réglage, je suis parti du postulat que c'était le cas et ait procédé à tous les réglages en fonction de celui-ci. Grave erreur. Sur ce genre de machine (enfin disons pour cette gamme de prix), rien n'est rigoureux. Il faut tout vérifier et tout corriger soi-même. Compter pas loin de 2 nouvelles heures de réglage.
J'ai tout démonté .... presque pour rien. Il n'y a quasiment pas de jeu dans la façon où le berceau moteur est fixé au châssis (un trou et un boulon soudé) : lors de la fabrication, le petit ouvrier chinois doit procéder au pif. Donc sur ma machine, la lame ne peut être parallèle au châssis à moins d'un travail de désoudage-resoudage dans lequel j'avais pas envie de me lancer. Qu'à cela ne tienne, ce sont donc la table en fonte et le chariot qui vont s'aligner sur l'axe de la lame. Une fois ces réglages (pas toujours évidents) réalisés, la coupe est désormais nickel.

Je dis que ce démontage complet était presque inutile, car, une fois désossé, j'ai vu que la bouche d'aspiration de la sciure présentait un entrebâillement important, juste à la connexion avec le carter plastoc de la lame. Je pense qu'il s'agit d'une pièce générique qui est utilisée sur X modèles et qu'elle ne doit s'adapter parfaitement sur aucun. Bref, démontage de la pièce et ajout d'une grosse rustine en PVC que j'ai rivetée. Depuis j'ai l'impression que l'aspiration est plus efficace ... et qu'elle fait davantage siffler la lame, ce qui est bon signe.

salut a toi,jolie petit investissement, et tres bonne "decortication" de la bete ^^, tu dis perdre de la longueur de coupe a cause du rails qui est assé épais( si j'ai bien compris ^^), j'ai moi meme une hammer k3, avec un chariot de 2000 qui est un peu limite, du coup pour gratter 5 petit cm j avance au maximum le guide de façon a ce que ce dernier dépasse ,de son epaisseur, du rail de quidage^^. alors je sais pas si tu me comprends ou si tu peus le faire  
sinon je trouve les sections de profilés plutôt de belle taille, pour une si petite machine   

bonjour je dit le même principe sauf le moteur pignon sur le coté sinon même principe.

Bonjour FMJ

Tres bel achat et surtout tres beau retour d'information
je trouve quelle resemble enormement a la scie jet

mais ce n'est qu'un avis
j'aimerais savoir la procedure du changement de lame
faut-il demonter le chariot comme sur la jet
merci du retour   

Oui j'indiquais dans ce fil qu'à 2-3 détails près, c'est exactement la même machine.
http://www.metabricoleur.com/t6327-video-scie-circulaire-jet-jts-600

frelon a écrit:salut a toi,jolie petit investissement, et tres bonne "decortication" de la bete ^^, tu dis perdre de la longueur de coupe a cause du rails qui est assé épais( si j'ai bien compris ^^), j'ai moi meme une hammer k3, avec un chariot de 2000 qui est un peu limite, du coup pour gratter 5 petit cm j avance au maximum le guide de façon a ce que ce dernier dépasse ,de  son epaisseur, du rail de quidage^^. alors je sais pas si tu me comprends ou si tu peus le faire  
sinon je trouve les sections de profilés plutôt de belle taille, pour une si petite machine   

Oui je comprends ce que tu veux dire. Seulement aussi bien la longueur du chariot que sa course + la largeur du guide font qu'il manque quelques cm pour scie un panneau de 225cm de large. Mais de toute façon, le cadre et la machine sont bien trop légers pour supporter un panneau de 3mx2m.
Autrement, les profilés sont pas mal pour cette gamme de machines. Ce sont les verrouillages et les glissières trop cheap qui pêchent. Je me suis pas penché sur la sujet mais c'est surement améliorable.

Bonjour
Et pour demonter la lame ca se passe comment
merci

Simplissime et sans rien démonter :

1. Il faut remonter la lame au max
2. On coince l'axe à l'aide d'une tige métallique avec un pommeau (livrée avec la machine)
3. Dévissage de l'écrou sur l'arbre (sens des aiguilles d'une montre - oui l'arbre à un filetage à l'envers). Il faut faire gaffe de ne pas le laisser tomber dans le carter d'aspiration ou bien c'est assez pénible pour aller le récupérer (l'écrou et sa rondelle)
4. On sort la lame
5. On remet une lame, l'écrou et sa rondelle, vissage anti-horaire et c'est reparti !


Par contre, cela me fait penser de préciser que j'ai essayé de démonter sans succès la plaque qui entoure la lame : soit ils ont un peu trop forcé sur le frein filet, soit elles sont grippées. J'ai hésité à faire sauter leur tête à la perceuse car je ne suis pas certain que le reste de leur corps dépassera suffisamment pour les retirer. Tant que je n'ai pas vraiment besoin d'accéder par là, je ne vais laisser en l'état.

Bonjour ou plutôt bonsoir,

Merci ''FMJ'' pour cet excellent et pertinent reportage de test, car il s'avère qu'il répond parfaitement à mes recherches d'avis d'utilisateurs sur les scies avec chariot ras de lame, dont j'étais assez ignorant, mais qui m'intéressaient depuis peu, surtout par les bons arguments de Diomedea entre autres...

J'étais resté convaincu jusqu'alors, suite à la concordance d'avis de ''forumeurs'' par la petite scie à table Dewalt DW745, parce qu'elle offrait aussi bien la transportabilité (22kg) que la possibilité d'intégration à une station d'accueil (cf le sujet traité par J-Max).
Par contre, il ne s'agit plus du même type de machine, ni du même budget certes, mais c'est intéressant de par les capacités offertes...
A réfléchir donc, mais merci encore pour ce topo instructif !

NB : en ce qui concerne le kit de déplacement à roulettes, s'agit-il de celui proposé par Arondia ?

Cordialement
JeanPi

Salut

Oui tout à fait. Il s'agit bien du kit vendu par Arondia. Pas cher et largement suffisant. Pour dire, j'en ai mis un sous la rabot-déhau de 350Kg ......

Ensuite la Dewalt DW745 a l'air effectivement d'une bonne petite machine. Pour qui a besoin de portabilité ou d'un faible encombrement, c'est nickel.

La SST256 n'a rien à voir en encombrement : il faut vraiment avoir la place pour l'utiliser. Pour le stockage, c'est assez compact une fois sur roulettes. Après on peut commencer à débiter du panneau avec cette catégorie de machine.
Par contre, si tu comptes investir dans cette catégorie et que tu veux débiter du panneau, je te conseille de prendre le modèle au-dessus avec un chariot de 1600mm. Cela permet de couper un panneau dans le sens de la largeur (1250mm). La SST256 n'a pas une course de chariot suffisante.
Mais il faut bien être conscient que ces machines sont trop légères pour débiter une panneau complet, surtout s'il est épais. Je pré-débite mes panneaux à la scie plongeante.
Ensuite, c'est très limité pour faire des coupes d'angle. Je pense investir dans un guide Incra pour y remédier.

Bonjour FMJ,

Merci pour ta publication, en effet lors de mon propre achat d'une scie Leman à l'aveugle j'ai lu des avis sur d'autres Forum qui semblaient laissés supposés que la première génération était meilleure ce qui tombait bien puisque FTFI vendait alors une machine de démonstration (10h de fonctionnement) à 400€ avec 6 lames en plus (Merci à Mr Pironnie) et j'ai tenté vu les avis lus.

Aujourd'hui tes photos et ton retour d'expérience me confirme dans le fait que j'ai bien fait d'acheter une fin de série de la première génération de LEMAN la SST255, en effet je ne vois aucune amélioration notable sur la suivante et même quelques régressions puisque sur la première on avait tous les volants de réglage en frontal + un bâti un peu plus épais et surtout on pouvait passer un panneau de 2500*1200 sans redouter que la machine bascule LOL.

Par contre je te rejoins ce n'est pas une vraie scie à format (pas plus la Bernardo ou la JET) et, je ne le ferai pas tous les jours, c'est d'ailleurs pourquoi je me suis fait une scie à panneaux verticale grâce à des plans glanés sur les sites US.

Si tu te trouves par la suite à l'utiliser plus je te conseille de passer sur des guides plus professionnels, j'ai changé les miens pour du Veritas et c'est le jour et la nuit

En tout cas chapeau pour le fil et toutes les infos fournies aux boiseux, je ne doute pas que cela en aide beaucoup   

Bien amicalement,

VeniVidiDidici

J'ai remis les main dans la machine hier soir.

D'une part la plaque protège lame commençait à sérieusement m'énerver : elle a un désaffleur de 2-3/10mm. Suffisamment pour racler voire stopper une pièce.
Elle est tenue par 3 vis Phillips que j'avais déjà essayé de virer : impossible de les faire bouger d'1/10 de tour. J'ai bien sûr fini par flinguer leur empreinte. La colère m'a pris hier soir à 1h du mat : j'ai sorti la visseuse et le foret qui va bien. Les têtes sont parties sans histoire. Le truc que j'ai pas compris, c'est qu'il y avait un circlip entre cette plaque alu et la table, avec une empreinte à son diamètre à la surface de la table. Aucune idée sur l'utilité de la chose, et surtout je me demande comment ils ont pu mettre cette vis si c'est le circlip qui coinçait la vis ???????? Peu importe, les vis sont plus là : je vais les remplacer par 3 vis inox avec empreinte torx. Là on sera plus emmerdé.
Pour le désaffleur, j'ai commencé à limer en biseau l'angle de la table fonte, celui qui est en regard avec la plaque alu. Comme ça, plus de risque de racler ou de bloquer. D'autre pas je vais ajouter des cales en papier pour combler l'écart de 3/10mm : la plaque alu sera enfin complètement affleurante avec la table en fonte.
C'est à ce genre de petits détails qu'on sent bien qu'on a affaire à un produit chinois ... Réutilisation d'une pièce de X autres modèles, sans trop se préoccuper si la conception du bâti ou de la table a changé un tant soit peu .

Ensuite, j'ai eu besoin de sortie le couteau séparateur pour faire du rainurage. Ce dernier est réglable mais réglé au plus bas, son point haut est au niveau du sommet de la lame. Donc on est obligé de la virer pour cette opération. Un autre point faible de la machine : il faut enlever un cache à gauche de la lame. C'est pas difficile : il y a 4 vis. Par contre 2 d'entre elles soutiennent un interrupteur de sécurité qui vise à s'assurer que le cache est en place. Le problème, c'est qu'en le défaisant on risque de faire tomber une barre dans les entrailles de la machine. Pas top pratique.
Ensuite, virer le couteau n'est pas difficile. Là aussi il ne faut pas faire tomber vis, écrou et rondelle. Pas contre, pour le remettre c'est très chiant.
Bref, que ce soit en réglage ou en démontage/remontage, le couteau diviseur n'est pas pratique.

Pour finir, j'ai voulu sortir la lame qui commence à être bien encrassée. Lors du dernier réglage de la machine (il faut que je fasse un post dédié avec photos sur cette opération), j'avais sacrément rapproché le chariot de la lame, pour éviter d'avoir un jour de 1cm qui avait tendance à m'agacer. Je n'avais pas capté qu'en faisant cette manip, je privais la lame de toute marge de manoeuvre pour être retirée. Il a fallu que je démonte le chariot pour pouvoir la sortir. Dans les faits, ce n'est pas très gênant car cela ne fout pas en l'air le réglage du chariot : les deux vis qui calent le parallélisme par rapport à la lame ne bouge pas (elles sont prises dans le bâti) et les 4 vis Allen qui règlent l'assiette ne doivent elles aussi pas bouger normalement. Je vais en profiter pour réajuster le chariot afin qu'il soit plus affleurant avec la table principale. Lorsque je scie de petite pièce, ce déasaffleur applique à la pièce un petit angle.
Je vais rajouter des photos qui seront plus parlante que mon blabla.

Ah, en passant un autre inconvénient de la machine : son guide parallèle. Quand on passe le profilé alu de la position "guide pour panneau" à "guide pour pièce haute", cela dérègle le guide car ce dernier n'a pas la même largeur dans les deux positions. La solution choisie par le constructeur fait gagner en capacité de coude pour la position haute mais en pratique c'est très bête.

Les prochaines améliorations vont concerner les guides.
D'une part le guide du chariot m'énerve un peu car sa cale ne coulisse pas bien. Il faut que je regarde l'écrou utilisé. Il ne doit pas être bien ovalisé et doit être un peu petit par rapport à la rainure. De plus la poignée de réglage débrayable (je ne rappelle plus le nom de ce type de poignée) est pas terrible : le pas de sa vis est trop long ce qui oblige quasiment à chaque fois de la débrayer.
Pour finir, il faut que je trouve pour les deux guides un meilleur système de visée car celui en vigueur sur la machine est pénible au possible : dans les meilleurs cas je lui donne une précision de 2-4/10mm. J'aimerais leur adjoindre une visée avec loupe est une mire au milieu. Si vous connaissez des solutions dans ce style, je suis preneur.

FMJ,

A te lire ils ont gardé quelques défauts, lol, le protège lame je l'ai recalé très tôt, heureusement j'avais du clinquant en plusieurs épaisseurs du coup j'ai évité la corvée de lime  

Les vis c'est le point faible de beaucoup de matériels chinois c'est pour cela que je remplace tout par de la vis six pans creux en 8.8 dès que je reçois les machines. Tu en trouves à prix corrects auprès des divers sites de Cergy Vis ou de Visserie Service qui ont des fournisseurs italiens encore pour ces produits ou parfois chez Otelo mais uniquement en marque Umbrako sinon c'est du chinois chez eux.

Pour les guides je vois que tu as le même vécu que moi, je sais que c'est un investissement mais évite les bricolages, investis dans un produit sérieux, je sais bien que Santé et d'autres ont créé pas mal de trucs mais franchement le top c'est les guides comme ont les américains sur leurs tables, au moins un truc que les chinois ont compris puisqu'ils leur livrent des guides plus sérieux qu'à nous les gentils "pigeons" qui payont 2 fois plus pour 2 fois moins....

VeniVidiDidici

Merci pour ces conseils.

A l'achat de la machine, je ne me faisais pas trop d'illusions. Je savais qu'il y aurait de l'approximation et que la machine demanderait du boulot pour son réglage et des adaptations. Malgré ses petits inconvénients, j'en suis toujours plutôt satisfait !

Hier soir, j'ai fait la réhausse pour la plaque de la lame. 3 couches de magazine à 11/100mm, ça nous donne 33/100mm. Désormais la plaque paraît parfaitement affleurante, en tout cas elle ne gêne plus.
Pour les vis, je n'avais pas ce qu'il fallait. J'en ai bidouillé 3, en attendant d'en récupérer 3 en inox. Oui il y a toujours la possibilité de commander sur Internet mais c'est ballot de payer 8€ de fdp pour une commande de 1€ !!! Ou alors pour que ça vaille le coup il faut commander un gros assortiment.

Pour le guide, non la scie est équipée en standard d'un chariot raz de lame, je ne vais pas lui rajouter un chariot couvrant en plus ! Le seul truc que je vais ajouter, c'est un guide d'angle Incra (un miter).
En soi, ces guides me vont bien, ils sont bien droits et d'équerre. C'est juste la lecture de la mesure qui est part trop imprécise.

Pour le guide du chariot, je pense carrément remplacer l'arrêt par un autre, dans le style de celui-ci. Par contre ce n'est pas facile à trouver : on tombe surtout sur ce modèle Kreg. A part la facilité de lecture de la mesure, je souhaite conserver un arrêt basculant. C'est bien pratique.


Ou alors il faudrait trouver une mire transparente dans ce goût là (hairline cursor)



Pour le guide parallèle (les ricains appellent ça un "Biesemeyer table saw fence"), je ne sais pas trop. Soit j'arrive à trouver une bidouille (comme la mire transparente), soit il faudrait remplacer le guide et son stop. Mais là ça risque vite de chiffrer.

Alors en fait je n'ai guère avancé sur les points d'amélioration listés ci-dessus. J'ai même régressé puisque j'ai dû revenir sur des points qui étaient sensés avoir déjà été traités. Faut croire que je deviens un peu plus exigent et que la bécane a dû mal à répondre .....



Découpant essentiellement du panneau, je ne m'étais guère excité sur l'équerrage entre la lame, la table et le chariot. Or en position 90° et lame entièrement relevée (80mm de coupe), il s'avère que celle-ci présente un petit écart angulaire (0.2° d'après mes calculs) entraînant une erreur de 2-3/10mm en haut des 80mm. Donc pas totalement satisfaisant, c'est le moins que l'on puisse dire. Le hic, c'est que l'écart ne peut être corrigé en inclinant la lame : on est en butée à 89.8° (et non à 90.2°).
Bref, il faut agir dans les entrailles de la bête. Mais ce coup-ci j'ai été fainéant pour la redémonter (je commence à bien connaître ....). On fera ça une autre fois, à temps perdu.



Quant à s'intéresser à l'équerrage, je me suis repenché sur la coplanéité chariot-table. Il faut dire qu'avec la modif d'alignement du chariot, je suis obligé de le désolidariser du châssis pour sortir une lame, ce qui a pour fâcheuse habitude de modifier le réglage des petites vis Allen sans tête qui calent l'assiette. (je pense d'ailleurs faire machine arrière et remettre un écart suffisant entre le chariot et la lame afin de pouvoir la retirer sans toucher au chariot).
Pas de pb pour aligner chariot et table. Par contre, il n'en est pas de même avec le cadre du chariot. Celui-ci est en tubes soudés, et le tube qui vient toucher le chariot a été soudé à la va vite. Résultat : il n'est pas coplanaire avec le reste du cadre et dépasse de quelques dixièmes. J'ai donc dû le limer pour rectifier tout cela. Je suis arrivé à quelque chose d'acceptable. Par contre il faut que je remettre un petit coup de peinture avant que le métal à nu ne rouille. Je mettre quelques photos dans le 1er post.
Durant l'opération, j'ai malheureusement fait tomber la cale cylindrique qui règle l'équerrage du guide chariot par rapport à la lame. Bref, j'ai dû mis recoller pour le recalibrer. Après x tâtonnements, je ne suis pas mécontent : avec la méthode de 4 angles à 90°, j'arrive à un écart de 2/10mm max pour un rectangle de 65cm de côté . Il faut donc diviser par 4 cette erreur, ce qui me donne grosso modo un écart de 1/10mm pour une coupe de 1220mm de long ! Pas mal !



Ensuite, j'ai souhaité faire des guides d'équerrage pour des serre-joints Uniklamp. N'ayant pas encore de défonceuse sous table, j'ai voulu faire le rainurage à l'aide de la scie stationnaire. Et là j'ai été reconfronté au problème du couteau diviseur dont la plage de réglage ne permet pas de le descendre sous la ligne de la lame.
Je l'ai donc redémonté et entrepris une petite révision en règle. Je sais pas de quel revêtement de surface ils l'ont doté mais c'est un sacrée vacherie à travailler. Limes et scie étant inopérantes, vive la perceuse à colonne, la tronçonneuse à disque et ..... le Dremel !
Au final, là aussi je ne suis pas trop insatisfait : j'arrive à descendre le couteau 5mm sous la ligne de la lame.
Pour se faire, il suffit de virer un cache, de relever la lame à fond et d'utiliser une clé de 16mm longue. Ca prend 1min, sans avoir à démonter le couteau (heureusement car c'est bien pénible à remettre en place !). Là aussi, je mettrai quelques photos dans le 1er post.


A noter l'apparition de pas mal de points de corrosion sur la table (et même sur la barre du guide parallèle). J'ai mis un petit coup de laine d'acier en 000 et attend un bon pot de Siblegleit pour remédier à tout cela.


Je sais pas combien de temps j'ai déjà passé à bidouiller cette bécane, mais aux taux horaires standards, on doit commencer à sacrément se rapprocher du coût d'une Hammer .... D'un autre côté, c'est très pédagogique pour apprendre à régler une machine   

Bonjour,

J'ai eu les mêmes soucis que toi pour les points de rouille et décidément les grands esprits..... j'ai aussi mis du Silbergleit et depuis un an plus de soucis   

Je ne sais pas si tu as déjà rencontré le problème, mais la barre ronde pleine qui soutient le chariot à tendance à s'affaisser, la cause en est le fait que les écrous circulaires ont une tendance à se desserrer, n'hésite pas à mettre un point de Loctite frein filet faible quand le problème apparaitra, en effet sinon la partie aluminium du chariot se soulève de quelques dizièmes et tu te retrouves avec des coupes avec un angle "aléatoire".   

Amicalement,

Veni

Je n'ai pas remarqué ce problème de déserrage au niveau de la barre du guide parallèle mais tu fais bien de le préciser, je vais vérifier.
Non pour mois le problème avec ce guide parallèle, c'est plutôt un histoire de frottement lorsque le guide passe au-dessus de la table d'extension (celle en mécano plié et un peu soudé) : ça broute et c'est très désagréable. Faut que je rajoute un peu de Silbergleit et que je reteste la coplanéité.

Pour en finir avec ce guide, je vais remplacer les vis à main qui tiennent le guide alu par des boutons étoiles bien plus pratiques.

la partie aluminium du chariot se soulève de quelques dizièmes et tu te retrouves avec des coupes avec un angle "aléatoire"
Pourrais-tu développer un peu ce problème car je ne vois pas exactement de quoi il est question. Tu dis que la "table" du chariot (la partie mobile donc) se vrille ou s'affaisse un peu d'un côté ?
Pour l'instant ça me dit rien mais il est vrai que je n'ai pas fait de mesurer "en charge".
Le seul truc que je constate, c'est que les roulements internes du chariot ont tendance à faire plus de bruit tandis que le déplacement du chariot est moins fluide. Il va falloir que je démonte tout cela pour voir s'il ne s'agit pas d'un encrassement des roulements dû à leur graissage ???

FMJ a écrit:
la partie aluminium du chariot se soulève de quelques dizièmes et tu te retrouves avec des coupes avec un angle "aléatoire"
Pourrais-tu développer un peu ce problème car je ne vois pas exactement de quoi il est question. Tu dis que la "table" du chariot (la partie mobile donc) se vrille ou s'affaisse un peu d'un côté ?
Pour l'instant ça me dit rien mais il est vrai que je n'ai pas fait de mesurer "en charge".
Le seul truc que je constate, c'est que les roulements internes du chariot ont tendance à faire plus de bruit tandis que le déplacement du chariot est moins fluide. Il va falloir que je démonte tout cela pour voir s'il ne s'agit pas d'un encrassement des roulements dû à leur graissage ???

Je dois avoir des photos du défaut, ça te parlera mieux.

J'ai eu le même soucis pour les roulements et ce n'est pas du qu'au défaut de graissage en usine !!! mais aussi à un défaut de positionnement des roulements sur le guide, ça se corrige bien, mais je ne sais pas si on y reviendra pas...

Veni

Tu veux dire que tu as constaté ce problème de roulement mais que tu ne l'as pas encore corrigé ?
Je crains que les roulements ne forcent trop et finissent pas s'user. Et comme je ne suis pas certains que cela se remplace facilement, il vaut mieux prévenir que guérir.

En fait cette machine QUI REND BIEN SERVICE permet également de bien se rendre compte de la différence entre une machine amateur bas de gamme et une machine plus haut de gamme (je ne parle même pas de machine pro).
Mais la K3 Winner Confort était légèrement hors budget ....

Au fait, tu as exactement la même ou bien un des X modèles dérivés ?

J'ai  eu un regain de courage hier aprem : je me suis recollé au réglage de la machine. Aux heures que j'y ai passées depuis le début, j'aurais peut-être pu me payer une Martin à la place ....   

La différence avec mes précédentes sessions de réglage, c'est que depuis je me suis un peu mieux équipé en outils de mesure : règle rectifiée 120cm, équerre d'ingénieur, réglets d'ingénieur, comparateur, jauge de précision. Jusqu'à présent je n'avais guère qu'un pied à coulisse numérique et de mauvais réglets. C'est un petit investissement mais c'est le minimum vital pour pouvoir régler un minimum, en évitant de faire des réglage en aveugle .... L'inconvénient, c'est que cela permet de vraiment mettre en évidence l'imprécision de la machine et le caractère peu pratique et des fois aléatoire des réglages. Bref, il faut vraiment faire un effort pour ne pas devenir exigent.


Donc, je me suis repenché sur le problème d'équerrage de la lame par rapport à la table et au chariot.
Pour mémoire, en butée de la position 90°, il restait une petite divergence de l'ordre de 0.1° (ou inférieur). En tout cas suffisamment pour voir un bon jour de l'ordre de 0.5mm en haut d'une coupe de 80mm. La plage angulaire de la lame est donc de 45° à 89.9°. Impossible donc de corriger sans un réglage interne de la machine. Une fois de plus je l'ai donc désossée.
Pour la découpe du chant d'un panneau, le réglage d'usine était suffisant. C'est plus gênant pour le tronçonnage d'un carrelé de 80mm.
Il existe une butée montée sur l'axe fileté faisant basculer le bloc moteur et la lame. Il s'agit d'un simple anneau avec un pas de vis et une vis pointeau en guise de serrage.

La procédure à suivre est simple :

1. S'assurer que la plaque d'insertion ne dépasse pas de la table (cela fausserait la mesure de l'angle). Autrement la retirer.
2. Démonter les tables (si vous êtes un peu costaud, pas la peine de désolidariser les tables d'extension et la barre portant le guide parallèle)
3. Déverrouiller la bague de butée et la faire descendre un peu de sorte que la lame peut basculer au-delà de 90°
4. Remettre la table sur la scie. Pas la peine de la revisser, avec le poids elle est relativement bien calée. Il faut juste mettre les trous en regard.
5. Régler la lame à 90° avec l'équerre de mécanicien. Attention à ne pas régler sur une plaquette de carbure. Régler le témoin angulaire de la scie pour qu'il soit pile en face du trait 90°.
6. Enlever de nouveau la table
7. Mettre la bague en butée
8. Faire basculer doucement (pour que la bague ne bouge pas) la lame jusqu'à 45°, ce qui isole la bague et permet de mieux la manipuler.
9. Bloquer fermement la bague avec la main et verrouiller la vis pointeau. C'est l'étape la plus importante.
10. Remettre la table en place, la lame à 90° en butée et revérifier l'équerrage. Si ce n'est pas bon, recommencer toute la procédure.


J'en ai profité pour passer un coup d'aspi. Soit mon aspi d'atelier est un peu asthmatique, soit le système d'aspiration de la machine est mal fichu. En tout cas il y avait de la suie partout à l'intérieur.

J'ai pu arriver à quelque chose de très satisfaisant (un écart de l'ordre de 0.05mm sur la hauteur de la lame, soit plus de 200mm) en ayant dû m'y reprendre plusieurs fois. En effet, la nouvelle position de la vis pointeau étant très proche de celle d'origine, en la serrant celle-ci revenait dans son ancienne marque.

A noter qu'il existe une autre bague d'arrêt à l'extrémité de l'arbre pour la position 45°. Comme un âne, je n'ai pas vérifier la justesse de cet angle. Mais de toute façon, cette bague est inaccessible à moins de démonter le bloc moteur-lame.

Bonjour,
.Quelle patience !!!
Qu'as tu scié pour avoir de la suie partout ???

Boh, du panneau de CP majoritairement. J'aurais faire une photo car c'était bien maculé. Par contre, je me rappelle maintenant que le conduit de l'aspi s'était bouché avec le rabot-dégau. J'avais mis un petit moment à m'en apercevoir. Peut-être que cela vient de là ????

A noter que le chariot et la table en fonte présentent une planéité vraiment satisfaisante. Je n'y ai détecté aucun trou ou bosse supérieure à 0.05mm.

Suite au réglage de l'équerrage de la table par rapport à la lame, j'ai dû refaire le réglage de parallélisme de la table et de son guide par rapport à la lame. Pour ce faire, j'ai pu m'appuyer sur un réglet d'1m avec une planéité impeccable et dont la largeur varie de moins de 0.02mm.

La procédure est là aussi fort simple :

1. Vérifier que la plaque d'insertion ne soit pas plus haute que la table. Sinon la retirer.
2. Serrer à la main les 4 vis de la table. Serrage léger donc.
3. Monter le guide parallèle.
4. Remonter au plus haut la lame en position 90°.
5. Positionner la réglet contre la lame de telle sorte qu'il soit bien plaqué contre la lame sans toucher l'une de ses plaquettes.
6. Ramener le guide parallèle au plus près du réglet au moyen du réglage micrométrique, en laissant un petit jour de 0.5mm. Attention, il faut serrer les deux molettes du guide pour que celui-ci soit parallèle avec sa barre.
7. Par de petites tapes, faire bouger la table jusqu'à ce que le jour soit homogène sur toute la longueur du guide. Utiliser une cale de précision pour la contrôler.
8. Resserrer les vis de la table, en croisant par couples successifs (ie. sans serrant complètement d'un seul coup une vis)


Attention : La lame présente un jeu latéral entre montée et descente. Lorsque je la monte, elle est 0.5mm plus proche du guide parallèle que quand je la baisse. Mais une fois en position, elle ne bouge plus. Ce n'est donc trop gênant à condition de prendre en compte ce jeu dans le calibrage et surtout lors de la mesure avant sciage.
Dans mon cas, j'ai calibré le guide par rapport à la montée. Quand je monte la lame donc, pas de pb la mesure est bonne. Par contre, si je dois baisser la lame, je la baisse nettement sous la cote à atteindre, puis je la remonte. C'est juste un réflexe à acquérir.


J'ai mis un petit coup de papier verre 600 à l'intérieur des pièces qui coulissent sur la barre. Elles avaient un peu de peinture, ce qui n'améliorait pas glisser. Un petit coup de Silbergleit aussi sur la barre.
J'en ai également profité pour remettre bien à niveau les tables d'extension avec la table en fonte.

Allez, tant que l'on y est, étape suivante : Réglages du chariot

J'ai mis un S à réglages car en fait il y a 4 différents réglages à réaliser :

• Parallélisme de la course du chariot % à la lame
  
• Position du chariot % châssis
  
• Hauteur du chariot % table
  
• Assiette % lame (et donc angle de coupe)
  

Le problème, c'est qu'il n'y a que 2 mécanismes disponibles, un pour le 1er réglage, un autre pour les trois suivants. Autant le premier est simple est stable, autant le second est mal fichu, difficile, capricieux et en plus le calage de l'un des réglages impactes l'autre ... Une bonne partie d'arrachage de cheveux en perspective !

Réglage chariot : positionnement du chariot % au châssis

Ce réglage sert à positionner plus ou moins en avant ou en arrière la base fixe du chariot par rapport au châssis de la machine. L'impact est très simple à comprendre : maximiser la longueur de coupe par rapport à la course du chariot. Cela ne sert à rien d'avoir un chariot qui fait 1.25cm mais qui ne commence à découper qu'à la cote 25cm (ce qui ne laisserait que 1m de coupe).
Il a un autre impact : Plus on l'avance vers l'avant, moins la zone de la scie sera dégagée lorsque l'on tire le chariot vers l'arrière, ce qui peut entraver voire empêcher le changement de lame. C'est l'erreur que j'avais commise au départ.
Ce réglage doit donc être réalisé en prenant compte l'espacement entre le chariot et la table, réglage effectuée à l'étape [url=Parall%C3%A9lisme de la course du chariot % %C3%A0 la lame]Parallélisme de la course du chariot % à la lame[/url] et en vérifiant que l'on peut aisément sortie la lame.

Personnellement, j'ai l'habitude d'avoir le guide du chariot en position avant, ce qui conditionne également la position du chariot. Mais aucune des deux solutions ne permettent d'obtenir une longueur de coupe de 120cm. Il faut retrancher la largeur du guide du chariot + une petite marge pour ne pas toucher la lame en position relevée 80mm.

1. Mettre le chariot en butée verrouillée, de sorte que le chariot ne puisse plus bouger.
   
2. Desserrer le mécanisme de verrouillage sous les deux extrémités du chariot (une grande vis dans une plaque avec deux vis pointeaux sur le côté).
   
3. Retirer la vis de butée à tête cylindrique en partie avant sous le chariot.
   Elle empêchera de reculer le chariot comme souhaité.
   
4. Déplacer l'intégralité du chariot (base + chariot) vers l'avant, de sorte que, guide en place, sa partie avant soit positionné 10mm avant la lame relevée totalement
   
5. Resserrer le mécanisme de verrouillage sous le chariot
   
6. Déverrouiller le chariot et s'assurer que rien ne gêne dans sa course.
   
7. Vérifier qu'il est possible de changer la lame
   

Position basse (chariot tiré au max)


Position haut (chariot poussé au max)

Suite à mes diverses petites opérations de réglage de la machine, je m'aperçois de plus en plus de ces lacunes. C'est comme ça faut faire avec ou payer 3 fois plus cher.

En premier lieu, je me suis aperçu que, entre montée et descente. la lame présentait un jeu latéral de près de 0.5mm par rapport au guide parallèle. Lorsqu'on la monte, la lame est 0.5mm plus proche du guide que quand on la descend. C'est pas la mort, il suffit juste d'en tenir compte lors du réglage du guide et surtout quand on change la hauteur de la lame. J'ai rajouté cette remarque dans la procédure de réglage ci-dessus.

Ensuite, j'ai passé dernièrement beaucoup de temps à régler, dérégler, compenser le chariot. Si la machine a vraiment un gros défaut, c'est celui-là.

Tout d'abord, de base la conception du système de coulissement à billes est beaucoup trop léger. De sorte que si l'on réalise un réglage à vide, il suffit de poser sur le cadre un panneau un peu pesant pour modifier très sensiblement l'assiette du chariot. Pas d'une paille puisque cela peut aller jusqu'à 1mm voir plus. J'imagine que la pièce plastique qui tient les billes doit être trop légère.

Ensuite le système de réglage est vraiment pourri. Ce système de correction d'assiette avec deux vis Allen de 5mm ne vaut rien. Non seulement c'est excessivement difficile à régler mais encore c'est fragile ! A force de visser/dévisser la grosse vis de maintien, j'ai fini par fausser le pas de vis de l'espèce d'écrou alu qui lui est associé. En plus on est obligé de serrer fort. Même en y passant 2-3h avec les outils de mesure qui vont bien, on n'arrive à rien de très satisfaisant. Il faut faire un compromis. Et le plus important : il ne faut pas régler à vide en position de stockage mais en position de sciage (chariot tiré à l'avant) en chargeant un peu le cadre.


Continuons avec les griefs : le cadre est lui aussi assez pourri. Il a fallu que je le rectifie à la lime pour essayer d'obtenir un alignement potable avec l'assiette du chariot. Je me demande même si le fabricant utilise un gabarit pour faire ce cadre en mécano soudé.


Pour finir, avec le cadre, celui-ci comprend à mi-distance entre ces côtés une traverse qui porte le réglet d'indication des angles. Je passe sur le fait que ce dernier est bien entendu pas du tout réglé (j'indiquerai ultérieurement comment je procède - très simple, il suffit de faire des repères sur le cadre). Le vrai problème, c'est le fait que cette traverse n'est pas affleurante avec le dessus du cadre (sans doute pour ne pas buter sur les repères d'angle). Ce qui me dérange, c'est que le guide est plus large que le côté du cadre qui le porte. Résultat : quand on scie un tasseau un peu long (mais pas autant que le cadre en largeur), celui-ci ne repose que sur la largeur du chariot. Si on a le malheur de laisser reposer sur le cadre, il va s'appuyer sur cette traverse .... et donc foutre en l'air l'équerrage vertical du tasseau. Un tasseau, ça va, mais un carrelet en 70-80mm en bois massif, c'est une autre histoire. Je pense viser un tasseau de bois sur cette traverse pour compenser ce désaffleur et rendre le tronçonnage des grandes pièces plus stable.


J'avais fait des modifs sur le couteau pour pouvoir faire du rainurage. Ca marche mais il n'est pas possible de faire des rainures inférieures à 10mm car le couteau vient cogner contre le carter plastique. C'est pas grave j'ai pris le coup de main pour le démonter :
> Il faut remonter à fond la lame
> La retirer
> Dévisser le couteau quasi entièrement (mais surtout pas totalement)
> Le retirer.
Cela prendre 3min. En fait c'est surtout le remettre qui est un peu plus difficile. Mais guère en fait !


Une dernière remarque. A 90°, la lame ne monte que de 76mm (contre les 80mm annoncés). Pour l'instant cela ne me dérange pas mais il n'est pas dit qu'un jour je ne redémonte pas la machine pour aller jeter un coup d'oeil sur les butées régissant la montée de la machine. Car pour ce que je vois d'en haut, il n'y a pas vraiment de raison pour que la lame ne puisse pas monter de 10-15mm de plus. Mais bon, même si mécaniquement ce serait possible, il n'est pas dit que la machine puisse encaisser le supplément de contrainte lié à ces 15mm de plus ???!!!!

Je mettrai tout cela en images un peu plus tard.