[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm

Bonjour FMJ
je tenais a te tirer mon chapeau car malgré une base un peu légère.,ta recherche de precision est déterminée. .
bonne continuation. et belles realisation avec ta machine...
a plus
toma

Je te remercie.
Mais bon faut pas rêver, on ne transforme pas un âne en cheval de course. D'ailleurs un collègue se moque gentiment de moi en me disant qu'en menuiserie travailler au 0.1mm sur nos machines d'amateur est complètement illusoire. Le mm serait déjà très bien !
Alors certes, mais d'une part ça m'énerve de constater qu'avec un peu plus de réflexion pratique lors de la conception des machines on pourrait les améliorer facilement de façon très significative. Sans que cela n'alourdisse la note. D'autre part je détaille mes modifications car je pense qu'elles sont applicables sur d'autres machines. Si ça peut servir à d'autres, j'en serais très content.

Mire de visée pour le guide parallèle

Cette mire a demandé un peu plus de réflexion que pour la mire du guide du chariot. Et ce pour plusieurs raisons :

1. De base il n'était pas possible de fixer la mire directement sur la machoire du guide, à moins de tordre à 90° la barrette plastique utilisée comme mire. Mais cela ne résolvait pas le problème suivant.

2. La mire doit se trouver quelques mm sous le niveau de la table. Histoire d'éviter que le déplacement d'une pièce ne l'arrache. Cela demande d'abaisser le profilé alu supportant la règle. Ce pourquoi le profilé n'était pas prévu pour.

3. Le trait de visée de la mire doit se trouver 5 à 10mm plus à gauche de l'endroit où l'on visait jusqu'à présent. Ce qui implique de déplacer d'autant le profilé de la règle. Là aussi le profilé n'était pas prévu pour.

4. Réflexion pour avoir une double mire pour les 2 positions du guide (haute pour les carrelés et basse pour les panneaux) qui présentent une différence de largeur de 40mm. J'ai pour l'instant laissé tombé cette double mire à cause du point 5 mais également parce que je ne me sers quasiment jamais de la position panneau (essentiellement utile pour scie une pièce avec une feuillure).

5. La mire dépasse sur la gauche de la mâchoire du guide. Or pour les toutes petites coupes, ce dépassement empiète sur le chariot. Avec la mire actuelle, je ne peux scier en dessous de 8mm (autant dire que ça n'arrive pas souvent ...) Mais s'il fallait rajouter les 40mm pour la double mire, là ça deviendrait plus que gênant !



Étapes de l'amélioration :

1. Mise en forme d'une cornière alu bien rigide et fixation sur la mâchoire via deux vis avec taraudage
J'ai pris toute la largeur de la mâchoire et le max de hauteur, ce qui a nécessitait un peu de mise en forme à la lime. De plus j'ai fait en sorte que le haut

de la cornière soit 4-5mm sous le niveau de la table.

2. Alésage du profilé alu supportant le règle.
Il a fallu agrandir les 4 trous de fixation pour les décaler vers la droite et les rehausser. Le profilé commence à ressembler à un gruyère. Heureusement il

est épais et reste bien rigide.
De plus, il a fallu faire des rondelles spéciales car celles de base ne suffisaient plus (pas assez larges + le trou est contre un angle = la partie supérieure

de la rondelle doit être très fine)

3. Découpe et pose de la mire
Rien à dire de spécial. La mire est réalisée dans un plexi de 1mm d'épaisseur et fait 20mm de large. Le trait de visée se retrouve 8mm à gauche du guide.
Pour réaliser le trait, il est tracé à l'envers à l'aide d'un tranchet puis est colorié au feutre indélébile. Petit essuyage et c'est nickel.
Par prudence, la mire a été fixée au scotch double face et non à la colle (pour être changé plus facilement le cas échéant)

4. Réglage de la règle
Rien d'extraordinaire là aussi. Découpe d'une pièce pour avoir 30.00mm de coupe (vérif au pied à coulisse). Réglage de la règle pour avoir le trait de visée sur 30mm pile. Puis vérification d'une coupe à 10cm et 30cm.


On part de là


Initialement je pensais partir du mire façonnée à 90°. Mais cela ne répondait pas à toutes les attentes. Je montre également un astuce permettant d'obtenir une torsion à 90° tout en conservant des côtés bien plan.


Pose de la cornière en alu. On voit bien l'espacement qui a été observé au-dessus de la cornière.


Profilé portant la règle


Voilà ce que ça donne. Test avec une coupe de 10cm. Pas trop mal ....


Normalement, la mire ne devrait pas être choquée.


Illustration du problème de largeur avec le chariot

Chariot de tronçonnage

Le grand chariot et son guide de tronçonnage sont très utiles mais ils sont soit inopérants, soit très dangereux dès qu'il s'agit de scier de très petites pièces.
Aussi j'ai entrepris de réaliser un chariot de tronçonnage à l'instar de ce que font très souvent les nord américains. En s'appuyant sur le fait que le chariot en alu dispose d'une rainure.
A l'usage c'est extrêmement utile. Je l'utilise très souvent et ne pourrais plus m'en passer.

Je suis parti sur une base de CP en 15mm (c'est trop épais) avec des façades avant et arrière en agglo mélaminé + latté (beaucoup trop épaisses ....). Dans les faits j'ai fait du trop costaud. Alors certes c'est bien rigide mais bien trop lourd. Le rail est en pin. Je ne l'ai pas ultra bien réussi. Il reste un petit jeu. C'est aussi dû au fait qu'il n'y a qu'un seul rail. Sur les scie américaines, il y a en a toujours un second à droite de la lame qui permet de bien stabiliser le chariot. Si j'ai vraiment besoin d'une bonne précision, je plaque le guide parallèle contre le chariot (mais pas trop ou le glissement est fortement entravé).
Pour la visée :
> soit je fais un tracé sur la pièce et vise en l'alignant avec le trait de coupe de la façade avant (précision de 0.2-0.3mm)
> soit j'utilise le réglet directement sur la lame
On trouve des tonnes d'exemples pour réaliser ce type de chariot, donc je ne détaillerais pas sa fabrication.

J'y ai ajouté :

> Des orifices pour serre-joint
La façade avant est trop haute pour la saillie de mes serre-joints. Aussi j'ai fait chauffer la mèche Forster pour réaliser 2 orifices (la mèche n'est pas en carbure, elle n'a pas trop apprécié les 4 plis de mélaminé ....). J'utilise un serre joint Festool FSZ qui est le seul à pouvoir y passer.

> Un cache de protection en plexiglas
Cela permet de se prémunir des rejets de pièce et des projections de sciure. Même avec un bon aspi, ces dernières sont particulièrement présentes à cause de l'absence de la cape de lame et de la présence de la base du chariot qui entrave l'aspiration. Il m'arrive quand même de mettre un masque à poussière pour les bois reconstitués.
J'ai été bête, le plexi a été fixée dans des feuillures au-dessus desquelles a été collées des alèses. Autant dire que son remplacement ne sera pas coton ....

> Un cache arrière de protection contre la lame
Situé à l'avant de la façade avant, il permet d'éviter un coup de scie fatal si l'on avance trop le chariot. Je l'ai fait surement trop long mais je préfère être un peu gêné pour le déplacer que de pertes des doigts (car c'est vraiment traite puisqu'on ne voit la lame sortir à l'arrière qu'au tout dernier moment ...).

> Guide à 45° amovible
Il s'agit d'un  V solidarisé par un carrelé parfaitement d'équerre. Le guide est monté sur tourillons non collés sur la base. Je l'ai fait un poil trop grand, de sorte qu'un tasseau un peu long vient cogner contre le bord de la façade arrière. Erreur de jeunesse ..... Autrement l'angle est vraiment pas mal. J'ai testé en faisant un cadre dont l'affleur était très satisfaisant !



Bref, je suis très content de ce chariot. Mais à refaire, ce chariot serait plus léger, le rail plus précis, la façade avant moins haute, le guide à 45° moins large et la glisse améliorée avec des patins en strat.

Amélioration de la glisse du guide parallèle


D'une part la mâchoire ne coulisse pas super bien dans sa barre chromée. D'autre pas le guide alu n'a pas une super glisse sur la table fonte et surtout sur l'extension de table qui est peinte.

Pour la mâchoire, j'ai limé les angles intérieurs (4 pour la mâchoires principales, 2 pour la secondaires) + les irrégularités. Ca améliore un peu la chose mais c'est pas transcendant. On voit sur la photo que le niveau de finition est vraiment bof.

Par contre pour le guide alu, j'ai collé dessous un bout de strat à l'extrémité du guide. Ca ne dérange pas pour la position haute, on peut le passer en position basse sans que le bout de strat ne soit sur la face du guide sur laquelle on plaque la pièce. Par contre on ne peut pas faire la même chose en position basse car cela gênerait en position haute.
Cette modif marche très bien. Ca prend 1min à faire, faut pas se gêner

Amélioration de la course du chariot alu


En investiguant sur la maintenance du chariot alu, je me suis aperçu que les arrêts du chariot était loin d'être positionnés de façon optimale :

> L'arrêt de droite était positionné trop long, de sorte qu'il sucrait 45mm de course
> L'arrêt de gauche été lui trop court, de sorte que la butée ne venait pas en contact. C'est la cage à bille qui venait en contact. Pas super glop donc.
En fait, ces arrêts ont été positionnés au pif par le pauvre petit ouvrier chinois. On voit encore les traits de répérage au crayon. En plus les trous, taraudage et fraisage ont visiblement été réalisés à la visseuse. Visiblement le taux horaire de l'ouvrier doit être inférieur au coût d'un gabarit !

Bref je les ai repositionné après perçage et taraudage. La course du chariot a donc gagné 40mm. J'ai donc dû repositionner le chariot par rapport au châssis pour que, lame intégralement sortie, le guide de tronçonnage soit au ras.
Je suis content car, lame intégralement sortie, le course est désormais de 1290mm. Et pour un panneau de 10mm en 1250mm de long, il faut juste sortir la lame de 25mm pour pouvoir scier toute sa longueur.

Maintenance du chariot alu

Ces derniers temps, je trouvais que le chariot ne coulissait pas de façon très fluide et qu'il faisait un peu de bruit. J'ai donc entrepris de le démonter afin de vérifier ce qu'il en était.

Pour ce faire, il suffit de démonter les deux cales situées en dessous de la partie mobile. Ensuite Il faut enlever les deux caches situés aux extrémités de cette partie mobiles + les vis d'extrémités des 2 glissières en V. Ensuite plus rien n'empêche la cage à bille de sortir par glissement. Je ne l'ai pas fait intégralement, cela ne m'ayant pas paru utile. J'ai pu regarder les billes. Ce sont des billes d'acier de 10mm. Normal donc que ça fasse un peu de bruit. Les glissières en V étant également en acier dur, cela devrait assurer une bonne durabilité. On peut toujours les remplacer par des billes plastiques si l'on est amateur de silence. Par contre, je trouve la cage à bille un peu trop souple. C'est à cause d'elle que le chariot ploie lorsque l'on charge le cadre. Par contre, sans forcer l'absence de jeu est pas mal du tout.
Les billes et glissières ne sont (heureusement) pas huilées ou graissées. En avant des cages à billes, il y a 4 tampons qui assurent le dépoussiérage des glissières. Ils ont l'air assez efficaces.
Bref, en entretien il n'y a pas grand chose à faire. Seul un dépoussiérage plus poussé des glissières à l'aide d'un chiffon propre tous les X mois semble recommandé. Et pour ce faire, aucun besoin de démonter le chariot. Sa course permet d'atteindre toute la longueur des glissières, hormis 20-30cm.

On voit bien sur cette photo la butée d'arrêt en rouge et la glissière en V avec sa vis.

Profilage du chariot pour faciliter le changement de lame

Après ma super dernière modif qui me permettait de gagner, bouhhh..., quasiment 40mm en course de chariot, j'avais l'air malin hier en voulant changer de lame : ça passait plus !
Eh oui, avec ma mémoire de moineau, je ne m'étais pas souvenu avoir rencontré ce problème lors des premiers réglages de la machine, ce qui m'avait conduit à ne pas trop rapprocher le chariot pour que son guide perpendiculaire ne soit pas au ras de la lame.

Mais comme je suis fainéant et un peu têtu, je me suis dit qu'il devait y avoir mieux à faire que de rebouger le chariot et de reperdre les 40mm si durement gagnés !

Après une cogitation à rendre jaloux Einstein, j'ai fini par me décider à découper en biais un bout de l'extrémité du chariot afin de laisser plus d'angle à la lame pour sortir. Ca passe juste mais ça passe !

Illustration en images :

A propos de ces 40mm gagnés, cela me fait penser à une autre perte  de longueur complètement inutile. Et qui me fait rager à chaque fois que je la regarde.

En fait, les encoches d'attache du guide perpendiculaire sur le cadre sont positionnées de telle façon que le côté externe du guide est dans les 40mm du bord du cadre. Que l'on positionne le guide pour tirer ou pousser la pièce, c'est pareil. C'est d'autant plus rageant qu'il cela n'aurait rien coûté à la fabrication de les positionner en bordure du cadre.

Il serait possible de regagner cette longueur perdue mais cela demanderait un peu trop de boulot à mon goût.
Dans un premier temps, j'ai regardé s'il était possible de déplacer le guide par rapport à la butée réglable. Exemple : en tirage de pièce, la butée est placée devant le guide. J'ai donc regardé s'il n'était pas possible de positionner le guide derrière la butée. Le problème, c'est que le trou dans lequel l'ergot du guide doit venir se loger serait alors en dehors du cadre.

La seule modif qui marcherait serait celle-ci :

1. Pour le trou qui sert de pivot (celui qui est proche du chariot roulant), pas de pb on le laisse en place et on en fore un autre.

2. Par contre, pour la butée réglable, c'est une autre paire de manche. Celle-ci se compose d'un tube rond qui a été soudé dans dans le tube carré du cadre, dans le sens vertical. Un autre tube coulisse à l'intérieur, lui même contenant un ergot rétractable (freiné par un serre-clip). Enfin, un trou taraudé sur le côté du tube carré accueille un pointeau qui bloque le tube qui coulisse.
Il faudrait :
  > Abandonner le trou actuel
  > Percé un nouveau trou dans le cadre (25mm je pense)
  > Y soudé un nouveau tube (faut-il trouver le bon diamètre)
  > Percer et tarauder le trou latéral pour le pointeau.
Rien de très excitant.

3 petites astuces ce jour. Pas de celles qui vont révolutionner la machine, mais cela peut grandement contribuer au confort d'utilisation.

Astuce 1 : Bride de serrage du guide perpendiculaire

Ce système de serrage est vraiment rudimentaire et en l'état finit par ne plus donner satisfaction. Il s'agit d'un U traversé par un boulon. Le boulon vient se visser dans un écrou qui peut coulisser dans une rainure du guide perpendiculaire, tandis que l'autre extrémité présente une poignée. La bride en U vient prendre en sandwich l'un des montants du cadre que l'on serre ensuite à l'aide de la poignée. Simple et assez efficace : si on serre un peu, le guide ne bouge plus. Et comme la bride peut coulisser le long du guide, on peut la positionner où l'on souhaite, ce qui est utile quand on bouge l'angle du guide pour faire des coupes en angle.

Par contre il a un écrou unique à l'intérieur de la bride. Au fur à mesure des utilisations, il finit par se déplacer et gêner l'amplitude de serre. L'astuce consiste juste à rajouter un contre écrou afin de que ce dernier ne bouge plus. C'est ballot mais qu'est-ce qu'on gagne en confort d'utilisation !



Astuce 2 : Repérage des positions du guide perpendiculaire pour les coupes en angle

Lors que l'on veut fait des coupes en angle, il suffit de faire pivoter le guide perpendiculaire autour de son pivot. Le souci, c'est que le pivot est situé à une vingtaine de centimètres de la lame. Résultat : en pivotant, l'extrémité du guide côté lame s'éloigne de celle-ci. Par exemple, à 45°, on se retrouve avec 10-15cm non soutenus entre l'extrémité du guide et la lame. Inacceptable pour les petites pièces.

Pour y remédier, il suffit de déplacer le pivot du guide. Celui-ci comprend 2 pièces : une bride de serrage avec le pivot et une cale de marquage.
J'utilise la cale pour bien marquer la position à 90°. Il est essentiel de revenir très précisément à cette position puisque c'est à partir de celle-ci qu'a été paramétré le métrage du guide. Si on le décale, les coupes ne correspondront plus à la longueur de la règle métrée du guide !

L'astuce consiste juste à trouver la bonne position de la bride de serrage pour être à l'angle souhaité et d'écrire un repère au feutre indélébile comme illustré dans la photo suivante, ce qui permet de la retrouver tout de suite lors d'une utilisation future.
Par contre, quand on manipulera le guide, il faudra faire attention à ne pas effacer cette marque (même l'indélébile tient mal sur l'alu). C'est pour cela que dans un proche avenir, je vais faire une seconde cale d'arrêt pour fixer définitivement cette position à 45°.




Astuce 3 : Scier des tasseaux long sans retirer le guide parallèle

Mon guide parallèle présente un inconvénient majeure : il glisse mal !!! C'est dû je pense à son principe de construction avec 2 mâchoires reliées par un simple boulon. Comme l'une des mâchoires est courte et surement mal ébarbée, elle frotte lorsque l'on fait glisser le guide vers l'extérieur. Il faudra que je m'y penche sérieusement un de ces 4.

Aussi, j'ai trouvé la petite parade suivante. Comme le guide peut basculer vers le haut de quelques degrés, j'utilise un coin en guide de cale, ce qui dégage suffisamment d'espace pour faire passer un tasseau de 6-7cm de haut et une dizaine de large. Bien suffisant pour la plupart des usages. Simple et efficace ! Enjoy !

Salut FMJ, merci encore pour ce post remarquable de détails.

Je me suis permis de remplacer le cardinal par un évêque, le rouge étant réservé à la modération (musclée).

@+

Pas de souci. J'habite pas Rome, mais on s'y fera quand même !

Petit déterrage, dont vous allez comprendre assez vite la motivation dans les posts suivants.

Bref, je commencerai par un petit coup de gueule concernant le tarif de cette petite scie : on la trouve désormais au mieux à partir de 1680€TTC, hors livraison. C'est presque 350€ de plus que ce que j'avais payé voici 2 ans. A la limite, à 1300€ ça allait encore, mais à 1700€ ça commence à être n'importe quoi. Clairement cette machine ne les vaut pas, et ce n'est pas les posts qui suivent qui diront le contraire.

PS : Et la palme d'or pour Arondia qui est passé de 1344 à 1887€ .... +40% en 2 ans !!!!!!!

Donc l'objet de ce déterrage. Depuis quelques temps, la montée de la lame commençait à faire des siennes : ça forçait de plus en plus en montée et surtout en butée. Et puis hier, couic, impossible de la remonter, ça forçait de folie, pas envie de tout casser.

Bref, j'ai pris le taureau par les cornes et ai tout démonté ! Faut dire qu'il y avait 3 autres problèmes qui me turlupinaient depuis un moment et qui ne pouvait se régler qu'avec un démontage complet. Dans l'ordre :

> L'agrégat n'est pas monté bien d'équerre par rapport au châssis. Résultat : il fallait bidouiller comme un âme pour mettre et la table et le charriot de biais afin qu'ils soient bien parallèles à la lame. Ce qui entraînait tout un tas de problèmes, dont le fait que le bord du charriot se trouvait désormais à 7-8mm de la lame, et à moins d'1mm d'une extrémité de la table. J'ai donc ovalisé les orifices d'attache sur l'agrégat afin de disposer d'une plage de réglage bien plus large.

> Pour faire des rainures, il faut retirer le couteau diviseur, ce qui est très très pénible à réaliser (c'est l'enfer pour remettre l'écrou et toutes ses pièces). J'avais bien fait une modif du couteau afin de pouvoir le baisser d'avantage, mais pas au point qu'il soit plus bas que la lame. Pour y parvenir, il fallait tronçonner un bout du support du couteau diviseur. Opération réalisable qu'en sortant l'agrégat.

> Ensuite, j'en ai profité modifier le carter de la lame en plastique. Deux modifs : aller au bout de l'idée initiale du fabricant et permettre que sa partie supérieure puisse complètement se plier afin de permettre un accès bine plus confortable à la lame et au carter (pour le nettoyer par exemple). De plus j'ai coupé un bout de renfort en plastique qu entravait bêtement l'herméticité de ce carter.

> Découpe d'une fenêtre latérale pour un meilleur accès dans les entrailles de la bête, sans avoir à sortir l'agrégat.

Donc démontage de l'agrégat. Bon dieu, l'ingé qui a pondu cette machine n'a pas pensé une seule seconde aux contraintes du montage et du démontage !!! Mais que c'est étroit ! Impossible de s'en sortir sans s'aider d'un treuil. L'agrégat n'est pas démesurément lourd (40 à 50kg), mais il est très incommode à sortir et à rentrer dans le châssis. Mon dieu que c'est mal conçu !

En résumé, les opérations du démontage :
> Démontage table en fonte
> Démontage du charriot
> Démontage lame + cache lame + bloc de commande + sécurité carter (qui ne marche pas !) + volants + tuyau d'aspiration
> Dévissage de l'axe externe servant à la bascule (démontage par goupille)
> Dévissage de l'agrégat + levée progressive
> Il faut ensuite enlever les berceaux d'inclinaison puis on peux sortir complètement l'agrégat en faisant bien attention car les 2 axes gênent. Au pire, on peut facilement démonter l'axe de bascule mais pas celui de plongée qui est bien chiant.

Je n'ai pas complètement déposé l'agrégat, j'ai uniquement bossé en suspension.


Bref, la partie qui pose problème concerne les pièces :
> 49 : berceau de la scie à travers lequel passe l'axe (74)
> 74 : axe de plongée dont l'une des extrémités est reliées au volant. C'est son autre extrémité qui pose pb
> 75 : support d'axe qui actionne le bras de levier (110) faisant monter et descendre la lame. Il est fixé à ce dernier avec une vis accompagnée d'une entretoise en laiton (76) qui présente une usure marquée.
> 72 : entretoise qui maintient l'axe en place tout en lui permettant de tourner. C'est un mécanisme primaire d'asservissement : l'entretoise présente au milieu de sa périphérie une rainure dans laquelle vis se caler une vis (126). De cette façon, l'entretoise (et donc l'axe) peut tourner mais ne peut pas sortir de son logement. Sur le papier du moins.

J'ai l'impression que l'entretoise est bien malade et a dû s'ovaliser car elle ne pouvait plus tourner que partiellement dans son logement (même en virant la vis). Et surtout elle n'est plus fichu de tourner librement autour de l'axe. Je n'ai d'ailleurs pas réussi à la sortir de l'axe, autrement il faudrait bourriner avec le risque de péter le serre-clip. Ca bouge mais ça coince en sortie. De toute façon, je n'ai pas de tour métal pour la rectifier. Je l'ai donc simplement poncé et ai limé son orifice jusqu'à ce que l'entretoise puisse tourner librement autour de son orifice dans le berceau.

Après cette opération de limage/ponçage, j'ai tout remonté et ai testé. Bilan : ça marche pas mieux qu'avant. La descente ne pose pas de pb, mais la montée force anormalement. Je pense que c'est toute la liaison qui est malade : l'entretoise, ainsi que le support d'axe (en alu ... dont le filetage est peut-être usé ?) ainsi que son entretoise laiton usée. J'espère que le berceau de la scie ou l'axe ne sont pas tordus ....


Par chance, je suis toujours dans les clous au niveau de la garantie qui s'arrête en août. Je vais tester le support Leman. Mais même s'ils me dépannent en me fournissant un axe et des entretoises neufs, je ne suis pas sûr que ça dure guère plus longtemps que la version originale. La conception est simplissime et sur le papier ça devrait marcher. C'est la réalisation qui pèche et surement les matériaux utilisés. Si l'on devait lever/baisser la lame 10 fois par jour, je ne lui donner pas 1 mois de survie ...... !!!!



L'éclaté de la scie


On réouvre


Sortie de l'agrégat


Le bout d'axe avec l'entretoise qui pose problème.

Et ben, ça donne pas envie de se lancer dans ce type d'achat.

C'est curieux, sur les photos, les couleurs font penser à Bernardo (tu vas me dire que c'est kif kif).

J'espère que le Sav sera de meilleur qualité que leur machines.

@+

Bernardo, Jeannot l'ébéniste, Kitty, Holtzman, Axminster et même Jet ! ils vendent tous la même machine du même fabricant, à quelques détails près, et bien sûr avec une robe aux couleurs de la marque !

C'est exactement la même, sans cadre et avec un charriot plus petit. 1050€ contre 1700 !!!
http://www.bernardo.at/shop/en/wood/wood-working/sawing-machines/table-saws/pks-250-f.html

Pile poil la même
http://www.holzmann-maschinen.at/product_info.php?cPath=21_45&products_id=323&osCsid=1jqvddlkej1fk61h17d2vl1q92

idem
http://www.axminster.co.uk/jet-jts-600xlm-saw-bench




En passant, je viens de voir cette Leman SST256 à 1510€
http://www.kity-rouen.com/leman-scie-circulaire-sst256-avec-chariot-ras-de-lame-255mm-hauteur-de-coupe-max-80-mm-2100-29-cv-xml-351_379_367_373-905.html

C'est curieux ce que tu dis, parce qu'il me semble me rappeler que footix avait acheté la Jet, et qu'il en était assez satisfait, en particulier, justement, sur les accès lames.
S'il passe par là, il pourra nous confirmer.

je biffe ce que je viens d'écrire, footix, c'est celle-la : JET JTSS 1700

Ce n'est pas la même que mon lien ci-dessus. Elle fait au moins le double de son prix. Elle boxe dans une tout autre catégorie.
http://www.systemed.fr/forum-bricolage/scie-jet-jtss-1700-t42328.html

(tu as été plus rapide que moi pour corriger)

sangten a écrit:C'est curieux ce que tu dis, parce qu'il me semble me rappeler que footix avait acheté la Jet, et qu'il en était assez satisfait, en particulier, justement, sur les accès lames.
S'il passe par là, il pourra nous confirmer.

Bonjour à tous,

Je passe par là et effectivement ma scie est le modèle au dessus.
Un très bon outil, bien conçu dans l'ensemble, bien dimensionné (lame 315 mm, 400 kg, puissance suffisante, chariot sérieux), sans souci.

Tu ne voudrais pas le céder par hasard ????

Salut

FMJ, tu as oublié de terminer ton message à footix par

Et encore, j'ai été raisonnable : je n'ai pas parlé de don à titre gracieux ....



Il n'empêche, cette panne de la scie m'embête bien car c'est évidemment de toutes les machines stationnaires celle dont je me sers le plus souvent et qui m'est le plus indispensable.

Et si je devais en changer, je serais bien embêté sur quel modèle choisir. Car entre cette entrée de gamme plutôt insatisfaisante à 1350€ et la belle machine de Footix à 4500€, il y a un petit gap financier qui sera pas facile à franchir.

D'un autre côté, je regarde depuis un moment pour une toupie séparée, là aussi sans trouver de solution à un tarif raisonnable. Quitte à devoir investir, est-ce que ça sera pas l'occasion de chercher une combinée scie/toupie ???? Entre 3000 et 4000€, il doit y avoir moyen de trouver quelque chose de correct ???

A part le prix, le seul hic quand on parle de machine correcte, c'est son poids. Or mon atelier se trouve à la cave, avec un accès par un escalier en colimaçon. J'ai bien réussi à descendre la rabot/dégau de 350kg moyennant un désossage en règle. Mais si la machine fait 500kg, ça risque de coincer ...

effectivement, la SAF est une machine indispensable, en tout cas quand on y a goûté, voire quand on en fait un plat de résistance.

Peut-être tu pourrais mettre tes investissements à venir dans le fichier du groupement d'achats qui pourrait éventuellement te faire bénéficier d'un prix avantageux sur des achats programmés à plus ou moins long terme.

Les ascenseurs, on fait pas, pas plus que les changements de maison. J'avais suivi en son temps ton fil sur la descente de R/D. Une SAF ça se démonte aussi, tout au moins en partie, puisque tu as descendu ta SST. D'autant qu'on la reçoit en 2 ou 3 cartons, je ne me souviens plus.

Une toupie, je ne sais pas, je n'ai pas encore fait l'investissement. Ca doit aussi pouvoir se démonter en partie. Tu as sans doute gardé la luge et tout le dispositif.

J'ai effectivement conservé scrupuleusement tout le merdier. Car je me doute qu'un jour ou l'autre je serais amené à déménager l'atelier.

Note bien que démonter ses machines présente un gros avantage : on les connait ainsi bien à très bien ! Ses points forts et ses faiblesses.


La scie à (pseudo) format a été mon premier investissement voici 2 ans, époque à laquelle je ne pensais pas mettre la main dans l’engrenage à ce point. C'est toujours la même musique : si j'avais su, j'aurais investi mieux et de de façon plus conséquente....

Mais je retiens ta suggestion sur le groupement d'achat et vais m'y inscrire.