L'atelier de Puligny - Triphasé OK

Bonsoir.
Gros travail ; BRAVO .
Encore un post que je vais suivre avec grand intérêt ; ton atelier étant identique en surface que le mien. J’ai également mis des plaques d’aggloméré au mur.
Les options que tu vas prendre m’intéressent comme l’isolation phonique, le sol (carrelage ?), les options triphasées et l’aspi centralisée.
Au niveau des machines, je suppose que tu vas prendre une toupie-scie ??? Je ne vois pas de toupie !
J’ai juste une remarque sur la disposition des machines ; perso, je trouve que la scie devrait se positionné à 90 °, sur la longueur la plus longue. De plus, la sar se trouve au bout du prolongement de la saf (toupie-scie ?). Le débattement du chariot de la scie risque d’être limité.
La dégau-rabot est éloignée de la scie. Je la mettrai à proximité de cette dernière ou tout du moins, ne pas mettre l’établi entre les deux.
Pour la sar, tu ne peux pas la positionner contre le petit mur porteur qui se trouve entre la saf et l’établi ?
Sinon, çà va .

@+.
Roland.

Saturne777 a écrit:Bonsoir. Gros travail ; BRAVO  .

Salut à toi aussi. Merci.

Saturne777 a écrit:Les options que tu vas prendre m’intéressent comme l’isolation phonique, le sol (carrelage ?), les options triphasées et l’aspi centralisée.

Je vais en parler bientôt.

Saturne777 a écrit:Au niveau des machines, je suppose que tu vas prendre une toupie-scie ??? Je ne vois pas de toupie !

Oui, combiné scie / toupie

Saturne777 a écrit:J’ai juste une remarque sur la disposition des machines ; perso, je trouve que la scie devrait se positionné à 90 °, sur la longueur la plus longue. De plus, la sar se trouve au bout du prolongement de la saf (toupie-scie ?). Le débattement du chariot de la scie risque d’être limité.
La dégau-rabot est éloignée de la scie. Je la mettrai à proximité de cette dernière ou tout du moins, ne pas mettre l’établi entre les deux.

C'est un agencement que j'ai déjà étudié. Voilà ce que ça donne avec le plan actuel si j'ajoute le débattement du chariot de 2m et que je simule une découpe d'une plaque de 2m50 x 1m20 dans le sens de la longueur et de la largeur:



et ta suggestion:



C'est intéressant !  

Saturne777 a écrit:Pour la sar, tu ne peux pas la positionner contre le petit mur porteur qui se trouve entre la saf et l’établi ?

Dans cette configuration, je profite de toute la longueur de la pièce pour éventuellement déligner de longues pièces.
Si je place la sar comme tu le suggères, elle est dans l'entrée de l'atelier, il faudrait que j'ouvre la porte si je veux usiner de grandes longueurs.

C'est pour ça que l'installation électrique doit être modulable et que je ne veux pas tout de suite fixer le réseau d'aspiration. Rien n'est définitif à ce stade.

Les murs actuels sont constitués de parpaings de 25 cms d'épaisseur. Ils sont enterrés de 80% à 50% (terrain en pente légère).
L'amplitude thermique intérieure est peu importante. En été, la température se stabilise autour des 20°C. En hiver, au plus froid, elle descend à 14°C. Il faut dire que j'ai des grilles de ventilation sur l'extérieur qui sont mal réglées.
Je n'ai donc pas besoin d'une isolation conséquente, il s'agit en plus d'un atelier où la température ne doit pas être celle d'une maison.

L'habillage des murs est réalisé en OSB/3 15mm.
C'est respirant, resistant à l'humidité, assez resistant selon la structure de fixation pour des charges d'atelier (panneau d'outillage, étagères ...), pas trop cher, avec un état de surface qui permet d'avoir une finition correcte après peinture.
Je laisse un vide d'air entre le mur en parpaings et l'isolation afin d'obtenir une bonne ventilation pour réguler l'humidité au travers de bouches d'aération.
Ce vide me permet également de faire passer toutes les gaines techniques.
Je ne souhaite évidemment ne pas trop perdre de surface au sol.

La solution retenue est la suivante:
- des liteaux 27x40mm avec une bande de résiliance sont fixés aux parpaings parallèlement au sol avec des vis inox
- des tasseaux 40x60mm sont vissés aux liteaux perpendiculairement au sol
- des panneaux de laine de verre accoustique de 40mm d'épaisseur sont insérés entre les tasseaux
- l'osb est fixé sur les tasseaux

Ce cloisement a une épaisseur totale de 95 mm.

Les murs en parpaings ne sont pas plans et la mise à niveau n'est pas parfaite, il y a des écarts de plusieurs mm d'un parpaing à un autre. En vissant en butée, les tasseaux se déformeraient sur leur longueur, ce qui déformerait également les panneaux osb.
Les tasseaux sont donc vissés aux liteaux à niveau à l'aide d'un laser ligne.

C'est plus facile de comprendre tout ce système en photo.

Bonjour, juste un détail, attention à l'aspiration d'air de la chaudière.

Courage

Denis

XXS a écrit:Bonjour, juste un détail, attention à l'aspiration d'air de la chaudière.

Les conduits de ventilation haut et bas de la chaudière ne sont pas modifiés dans ce projet.

L'idéal c'est de fonctionner avec un air à une T° un peu plus élevé que celui de l'extérieur pour un meilleur rendement
( on est sur l'épaisseur du trait d crayon ), quand on peux CAD T° du local

De pouvoir travailler en short et tee-shirt comme certains sur ce forum ?

Salut à tous

Puligny a écrit:Les murs en parpaings ne sont pas plans et la mise à niveau n'est pas parfaite, il y a des écarts de plusieurs mm d'un parpaing à un autre

Pour palier à ce problème tu peux faire une structure avec des montants et rails placo (systéme optima 2 cm épaisseur)qui est toute aussi rapide à mettre en œuvre et pas plus cher qu'en bois et tout aussi costaud (enfin tout au moins il y a 2 ans de cela lorsque c'était mon tour )

Puligny a écrit:Ce vide me permet également de faire passer toutes les gaines techniques

Ok avec ça mais ensuite c'est plus ou moins figé, perso j'ai opté pour un chemin de câble en haut sur tout le pourtour de l'atelier et ensuite je redescend dans mon espace vide entre osb et laine de verre.

au plus froid, elle descend à 14°C.

Ben MERDE alors , je croyais la Lorraine plus froide que l'Alsace, chez moi j'arrivais à avoir du gel sur les parpaings et je suis aussi enterré à 80%.

Bonne journée

Stéphane

sb1971 a écrit:
Pour palier à ce problème tu peux faire une structure avec des montants et rails placo (systéme optima 2 cm épaisseur)qui est toute aussi rapide à mettre en œuvre et pas plus cher qu'en bois et tout aussi costaud (enfin tout au moins il y a 2 ans de cela lorsque c'était mon tour )

C'est un système que je connais bien puisque je l'ai posé dans ma maison. C'est même moins cher que le bois et plus rapide à poser. Par contre, c'est pas vraiment un système à recommander en milieu humide sauf à utiliser avec du BA13 hydro. La résistance mécanique n'est pas du même niveau. Pour apposer des charges, il faut utiliser des chevilles à expansion. Dans de l'OSB, il suffit d'utiliser des vis à bois et même en porte faux, c'est bien plus résistant.

sb1971 a écrit:Ok avec ça mais ensuite c'est plus ou moins figé, perso j'ai opté pour un chemin de câble en haut sur tout le pourtour de l'atelier et ensuite je redescend dans mon espace vide entre osb et laine de verre.

Bonne réflexion. Je n'ai pas encore tout dévoilé ...  

sb1971 a écrit:Ben MERDE alors , je croyais la Lorraine plus froide que l'Alsace, chez moi j'arrivais à avoir du gel sur les parpaings et je suis aussi enterré à 80%.

La Lorraine plus froide que l'Alsace  
Légende urbaine  cher voisin

C'est un système que je connais bien puisque je l'ai posé dans ma maison. C'est même moins cher que le bois et plus rapide à poser. Par contre, c'est pas vraiment un système à recommander en milieu humide sauf à utiliser avec du BA13 hydro. La résistance mécanique n'est pas du même niveau. Pour apposer des charges, il faut utiliser des chevilles à expansion. Dans de l'OSB, il suffit d'utiliser des vis à bois et même en porte faux, c'est bien plus résistant

Nous ne nous sommes pas compris   , ossature métal optima avec un montant tout les 30 cm et un appui à mi hauteur plus osb 3 en 18 chez moi , je peux te confirmer que cela ne bronche pas d'un poil.

Voici le lien qui sera plus explicite
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

@+ Stéphane

sb1971 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

J'ai lu ton fil. Très intéressant ce mix optima / OSB. Je pensais que les rails n'étaient pas adaptés à de l'OSB.
En passant, je connais ton village car il y a un très bon restaurant.

Bonjour

Là, tu parles du Cygne que je connais bien . Par contre il y a eu un changement de propriétaire et le concept à changer , ce serait devenu une sorte de "bistrot gourmand" que je n'ai pas encore eu le temps d'essayer. L'ancien propriétaire du Cygne lui avait et a toujours un hôtel dans le village (les jardins du moulin) dans lequel il a remonté un restaurant .

Mais ceci dit la prochaine fois que tu es de passage ,tu es le bienvenu pour boire l'apéro, tu pourras ensuite aller manger au Cygne à pied(moins de 500 mètres)

Bonne journée.

Stéphane

PS . l'atelier des sommeliers à Niederbroon les bains est aussi pas mal ,repas très correct et en plus un passionné des vins ,seul bémol la salle et le service .Un rapport qualité prix plus que correct

sb1971 a écrit:Mais ceci dit la prochaine fois que tu es de passage ,tu es le bienvenu pour boire l'apéro, tu pourras ensuite aller manger au Cygne à pied(moins de 500 mètres)

Merci pour cette invitation.
Je note tes adresses, je vois qu'on partage les mêmes centres d'intérêt

L'electricité m'a fait beaucoup cogiter (et c'est peu dire).
Mon installation actuelle est monophasée, le compteur EDF réglé à 45A (9 kVA). Les machines stationnaires nécéssitent une alimentation triphasée.

Ce changement en impose d'autres:

1. rééquilibrage des phases du tableau principal
   
2. création d'un tableau d'atelier triphasé et monophasé
   
3. remplacement du câble d'alimentation en 3 x 16 reliant le coffret extérieur au compteur EDF par un 5 x 16
   

Je peux m'occuper des 2 premiers points, par contre je vais m'adresser à EDF pour le changement de câble.

Cahier des charges pour l'atelier:

• 4 PC pour machines à moteur tri : aspirateur, SAR, SAF et R/D
  
  
• 20 PC mono (besoin actuel + évolutivité)
  
  
• 3 zones de lumière:
  
  
  
  1. 6 x réglette (2x36W fluo) atelier 1
     
  2. 6 x réglette (2x36W fluo) atelier 2
     
  3. 3 x réglette (2x36W fluo) stockage
     
  
  
  
• asservissement de l'aspirateur aux 4 machines tri + 1 PC mono avec démarrage synchronisé et arrêt différé
  
  
• 1 gyrophare d'avertissement déclenchable par:
  
  
  
  1. un capteur de présence situé devant la porte d'atelier
     
  2. un interrupteur dans la cuisine de la maison
     
  
  
  
• 3 prises RJ45
  
  
• évolutivité du câblage et des PC
  

Composition du tableau électrique de l'atelier:



Le circuit des machines à moteur tri est protégé par un disjoncteur 16A courbe D.
Le tableau est protégé en tête par 2 disj. diff. 30mA type A de 40A tri et mono.

J'ai ajouté un disj. diff. 25A 30mA + 1 disj. 20A 4P que je placerai dans le tableau principal pour la plaque induction biphasée (actuellement branchée en mono). C'est indispensable pour l'équilibrage des phases.

Le câblage est réalisé avec du câble PVC souple.

• 5G10 pour l'alimentation du tableau
  
• 5G2,5 pour les machines tri
  
• 3G2,5 pour les PC mono
  
• 3G1,5 pour les points lumineux
  

Je vais détailler un peu plus tard le câblage.

Le tableau d'atelier en projet:



et en cours de réalisation (non alimenté et incomplet):

Bonjour

A peu de choses prés nous suivons la même voie et tu ne devrais pas tarder à me doubler, j'en suis encore au passage au 380V.

j'ai pris tout mon matériel électrique en Legrand nouvelle génération aussi , j'ai trouvé un fournisseur sur Metz qui s'appelle BR57 .Pour exemple j'ai payé le tableau 4 rangées de 13 modules et la porte blanche 83 euros, les disjoncteurs 16 ou 20 A en mono été à 7 euros pièces,inter diff type AC 30 MA 40 A 30 euros , etc...

Je pense que ton projet est bien réfléchi  , j'ai aussi mis des réglettes double et fluo en 36 watts , à ce jour je suis très sérieusement en train de réfléchir pour les changer et passer aux dalles led qui consomment beaucoup moins et éclairent mieux .

Bonne continuation

Stéphane

sb1971 a écrit:A peu de choses prés nous suivons la même voie et tu ne devrais pas tarder à me doubler, j'en suis encore au passage au 380V.

Salut.
Le passage en 380V n'est pas encore effectué. J'ai un peu le temps avant de de contacter EDF.
On va se suivre l'un et l'autre, c'est parfait. Il vaut mieux 2 cerveaux sur un tel projet ...

sb1971 a écrit:j'ai pris tout mon matériel électrique en Legrand nouvelle génération aussi , j'ai trouvé un fournisseur sur Metz qui s'appelle BR57 .Pour exemple j'ai payé le tableau 4 rangées de 13 modules et la porte blanche 83 euros, les disjoncteurs 16 ou 20 A en mono été à 7 euros pièces,inter diff type AC 30 MA 40 A 30 euros , etc...

Merci pour l'info.

sb1971 a écrit:Je pense que ton projet est bien réfléchi  , j'ai aussi mis des réglettes double et fluo en 36 watts , à ce jour je suis très sérieusement en train de réfléchir pour les changer et passer aux dalles led qui consomment beaucoup moins et éclairent mieux .

En dehors de la consommation, je cherche aussi une qualité de lumière et une fiabilité.
Je teste depuis plus d'un an des Osram 36W 954 Lumilux en lumière du jour. La qualité d'éclairage est largement au-dessus de ce que j'ai pu tester en LED.
C'est plus diffus, la lumière est plus naturelle et plus puissante (un tube émet 2580 lumens).

La grande inconnue dans le led, c'est également la durée de vie. Des spots de marque donnés à 50000 heures qui sont morts au bout de quelques mois ou qui perdent la moitié de la luminosité sur la même période, je connais. Le clignotement est aussi un défaut du LED selon la qualité du réseau éléctrique.
J'ai des fluo qui ont maintenant plus de 10 ans et qui fonctionnent encore. Pourtant, ce n'était pas de la marque.

Si tu as des infos sur les dalles LED, un retour d'expérience ou encore des comparatifs, je suis intéressé.
Mon choix n'est pas encore arrêté.

Bonjour à tous

Puligny a écrit:Si tu as des infos sur les dalles LED, un retour d'expérience ou encore des comparatifs, je suis intéressé.

Non désolé pas de retour d'expérience. La seule chose que je suis en mesure d'affirmer est qu'avec 6 doubles fluo au plafond et 4 en périphérie de mes murs pour un atelier de 9 x6 m , aujourd'hui je ne suis pas à l'aise pour travailler  sur des tracés par exemple.

Ce ne sont par contre que des tubes fluo standard et à l'époque je dois avouer que je ne suis pas préoccuper des caractéristiques ,tu les trouves où les Osram que je fasse un test ?

D'après tes photos tu dois avoir environ 2.5 mètres sous plafond ,chez moi seulement 2m,je n'ai pas encore passer de peinture sur mes hourdis ,la hauteur et la peinture peuvent peut être améliorer les choses.

Par contre dans certaines pièces de la maison nous sommes passés à l'éclairage  led et je trouve que ce procédé éclaire mieux.J'ai l'impression qu'il y a moins d'ombre. Aucune idée par contre d'une durée de vie d'une led , je l'ai ai acheté chez leroy merlin et elles sont garanties 5 ans me semble t-il sur simple présentation du ticket de caisse .

Bonne soirée

stéphane

Bonsoir.
Nous sommes donc trois à installer le triphasé du futur atelier .
En ce qui me concerne, j'ai pris du retard à l'étage au-dessus et l'atelier va attendre encore un peu ... .
Pour les tubes fluo, je compte mettre également des tubes fluo (ou néon), n'ayant pas une grande confiance dans la technique led ...
C'est ce tube dont tu parles ?
Bonne soirée.
Roland.

sb1971 a écrit:Bonjour à tous
La seule chose que je suis en mesure d'affirmer est qu'avec 6 doubles fluo au plafond et 4 en périphérie de mes murs pour un atelier de 9 x6 m , aujourd'hui je ne suis pas à l'aise pour travailler  sur des tracés par exemple.
Bonne soirée
stéphane

Bonsoir.
Mon atelier aura quasiment les mêmes dimensions. Tu m'inquiètes au niveau éclairage, d'autant que tu n'as que 2 mètres de plafond ...
Quelles sont les références de tes tubes ?
Si tu fais un essai avec la réf que cite Puligny (Montrachet ), ton retour serait bien appréciable !
Bonne soirée.
Roland.

Re

Quelles sont les références de tes tubes ?

Pas la moindre idée , je démonterai un fluo ce week-end et vous ferais un retour.

Si tu fais un essai avec la réf que cite Puligny (Montrachet tongue ), ton retour serait bien appréciable !

Je vais attendre le retour de Puligny , mais c'est certain que je vais faire un essai suivi d'un retour   .L'investissement sera moindre que de passer par le changement des tubes par des leds.

Stéphane

PS: Rolland, Je suis en train de m'apercevoir que j'ai écrit une bêtise , ce ne sont pas des doubles mais des simples fluo que j'ai. Par contre le compte est bon

sb1971 a écrit:Re
PS: Rolland, ce ne sont pas des doubles mais des simples fluo que j'ai.

Ben voilà, c'est pour çà que tu n'y vois rien ... .
Je plaisante mais je compte mettre des simple aussi .
Bonne soirée.
Roland (avec un seul "l" ).

sb1971 a écrit:Ce ne sont par contre que des tubes fluo standard et à l'époque je dois avouer que je ne suis pas préoccuper des caractéristiques ,tu les trouves où les Osram que je fasse un test ?

ICI
Saturne777 avait déjà trouvé.

sb1971 a écrit:D'après tes photos tu dois avoir environ 2.5 mètres sous plafond ,chez moi seulement 2m,je n'ai pas encore passer de peinture sur mes hourdis ,la hauteur et la peinture peuvent peut être améliorer les choses.

2m25. Une peinture blanche aux murs et au plafond diffuse beaucoup mieux la lumière. Ça diminue les zones d'ombre.

sb1971 a écrit:Par contre dans certaines pièces de la maison nous sommes passés à l'éclairage  led et je trouve que ce procédé éclaire mieux.J'ai l'impression qu'il y a moins d'ombre. Aucune idée par contre d'une durée de vie d'une led , je l'ai ai acheté chez leroy merlin et elles sont garanties 5 ans me semble t-il sur simple présentation du ticket de caisse

Tout dépend de la technologie. SMD, DIP, High power.... L'angle de diffusion est important.

Saturne777 a écrit:Bonsoir.
Mon atelier aura quasiment les mêmes dimensions. Tu m'inquiètes au niveau éclairage, d'autant que tu n'as que 2 mètres de plafond ...
Quelles sont les références de tes tubes ?
Si tu fais un essai avec la réf que cite Puligny (Montrachet ), ton retour serait bien appréciable !
Bonne soirée.
Roland.

Salut Roland.
Actuellement, avec des murs et un plafond bruts de maçonnerie, 5 réglettes de 2x36w suffisent à éclairer correctement 25m2.
J'en rajouterai une pour mieux répartir la lumière. Avec une peinture blanche, je n'ai aucune inquiétude. Je pense que je ferai des essais une fois la peinture terminée avant de fixer définitivement les réglettes.

Puligny-Montrachet, c'est bien ça. Il y a des connaisseurs ici

Saturne777 a écrit:

sb1971 a écrit:Re
PS: Rolland,  ce ne sont pas des doubles mais des simples fluo que j'ai.  

Ben voilà, c'est pour çà que tu n'y vois rien ... .
Je plaisante mais je compte mettre des simple aussi .
Bonne soirée.
Roland (avec un seul "l" ).

Je vous conseille des double qui suppriment l'effet stroboscopique.

puligny a écrit:
Je vous conseille des double qui suppriment l'effet stroboscopique.

Bonjour Puligny.
Au boulot, dans le passé, cela nous était imposé. la raison était d'éviter de voir l'outil à l'arrêt alors qu'il est en mouvement.
Je ne suis toujours pas convaincu de cette explication, en raison des différentes vitesses des différentes machines ...
Comme j'ai dans l'idée de mettre un éclairage à chaque machine qui s'allume à sa mise en route, je vais garder mon idée de simple néon.

Sinon, tu peux expliciter un peu plus de cet effet stroboscopique, stp ? La vitesse ou tours/minute où cet effet est présent par exemple.
Histoire de revoir mon jugement au cas où et de ne pas mourir idiot (çà, çà va être dur d'y échapper ...).
Bonne journée.
Roland.

P.S. : j'ai vécu et bossé à Dijon 6 ans à bourlinguer dans la campagne les vignes Bourguignonnes. Et je n'ai pas apprécier que le paysage .