Une petite B3 pour l'atelier

Au fait, j'avais oublié de parler de la visserie. C'est un point qui passe souvent inaperçu et pourtant c'est un élément essentiel dans la qualité d'une machine.
La qualité d'acier utilisé par Hammer est excellente. Il vaut mieux car certains écrous étaient serrés comme des mulets !
J'en veux pour preuve : J'ai dû raccourcir deux vis en M8 en les sciant, eh bien je peux vous dire que leur acier n'avait rien à voir avec celui des vis Bricomachin ! Mais alors rien à voir du tout !
Autrement, je suis tombé sur quelques copeaux métalliques (notamment au niveau des rondelles coniques) mais rien de bien méchant.

Il faudra que je fasse une synthèse des + et - en première page un de ces 4.

Je crois que c'était une rainure.

Bonjour
les refs des condensateurs m interesse car j en ai un,qui fatigue pour le drmarrage de ma A3 qui a surement le meme moteur 3kw.
merci

bonjour,

Âpres vérification les condos sur la B3 WINNER et la A-31 ont une réf différentes

Sur ma B3, les 2 condos sont identiques : ce sont des 40uF en 450V. Made in Romania SVP !

Je viens de faire un premier test avec la toupie avec un outil porte-outil de 150mm à plaquettes.
Tout d'abord, elle démarre sans faire disjoncter. C'est déjà pas mal.
Par contre, juste avant d'atteindre la vitesse de croisière, il y a un son strident durant moins d'une seconde. Une sorte de vibration très aigüe. Une fois le plein régime atteint (2-3s plus tard), le bruit me paraît normal, avec un niveau de vibration correct.
J'ai bien vérifié que l'outil était bien serré et que ses plaquettes aussi.
J'ai mis la courroie pour tourner à 8000trpm, ni trop lâche, ni trop tendue.
Sans outil, la vibration aigüe ne se produit pas.

Autrement, en fonctionnement rien à redire. J'ai fait une feuillure de 15x40mm dans du sipo : le moteur ne peine pas, ça passe comme dans du beurre, avec un bruit qui me paraît tout à ait normal.

Changement de couleur de texte. le rouge est réservé à la modération. meles

Bonjour FMJ

Bravo pour ton démontage/remontage, personnellement, je n'aurais pas osé démonter une machine neuve.

Maintenant, tu connais ta machine

Bonne continuation
joël

Bonjour,

Bravo pour cette manip.
Tu as l'avantage maintenant de pouvoir assurer la maintenance de ta machine en la connaissant par coeur!
Pour le bruit strident, ne serait-ce pas les plaquettes qui siflent sur une fourchette de vitesse avant d'arriver à la vitesse de croisière?

Amicalement, Bernard.

C'est une idée. Je vais faire tourner l'outil sans les plaquettes.

En parlant de l'outil, je vais devoir le renvoyer : à la fabrication il y a eu un décalage des ergots de maintien de la plaquette entre les 2 côtés. Résultat, dans l'angle d'une feuillure, il y a une petite feuillure en positif (une marche d'escalier donc, de l'ordre d'1mm de haut). Et du côté où ça déconne, la plaquette ne peut pas se monter correctement : ça force sur son tranchant. Résultat : le technicien qui a monté la plaquette a abimé son tronchant en forçant.
J'avais également commandé un fer à peigne dont 1 ou 2 pointes sont arrivées abimées.
Bref, je tairai le nom du vendeur, histoire de lui laisser la possibilité de mettre en avant son SAV.

Bon, je me suis repenché sur cette histoire de sifflement.
> J'ai démonté les plaquettes et contre-fers --> la machine siffle toujours
> J'ai changé de vitesse (8000--> 6000trpm) --> Là plus de sifflement
> J'ai remis la vitesse 8000trpm en tendant davantage la courroie --> Pas de sifflement
> Toujours en 8000trpm, j'ai un peu détendu la courroie --> Le sifflement revient.

Donc c'est une question de tension de courroie. Perso je n'aime pas qu'une courroie soit aussi tendue mais quand elle est un peu plus lâche, c'est vrai que le moteur présente un certain jeu.


Quant à l'outil, j'ai repris également son réglage. En fait une plaquette était montée à l'envers.....
En jouant sur les jeux, j'arrive à obtenir un décalage inférieur à 0.5mm. Acceptable.
Par contre, un tranchant d'une plaquette est irrémédiablement abimé.

Il y a quelques temps, j'ai fait deux ajouts à la B3. Bizarrement, ces accessoires ne sont pas au catalogue Hammer.

D'abord, une roulette pour la cape de scie. C'était juste pour voir. Cela a demandé un peu d'ajustement pour trouver le bon angle d'attaque autrement la pièce bute contre la roulette au lieu de la faire monter. Et il faut que le dispositif soit assez étroit pour ne pas interférer avec le martyr du guide (cf. ci-dessous). Accessoire assez dispensable.




Ensuite, j'ai voulu faire un martyr qui soit remplaçable. C'est pas si facile que cela à faire. Il faut d'abord faire un petit tasseau qui rentre sans jeu dans la rainure centrale du guide, celle en forme de carré. J'ai fait une mortaise dans une pièce en bois et je l'ai vissé dans l'axe. La pièce sert de support au martyr proprement dit (un bout de CP) qui est vissé dessus. Je peux donc le remplacer facilement, que ce soit pour l'usure ou pour avoir un martyr plus grand. La position du martyr est calqué sur celle du guide en position 90°. Ma butée de guide est ainsi positionnée qu'il est possible de rapprocher le guide de la lame (pour les coupes d'onglet) : il fait donc faire gaffe de ne pas couper le martyr, ce qui bousillerait la lame (à cause des vis).
Là par contre ce n'est pas un accessoire gadget. Je vais m'en faire un second.
A noter que ce martyr existe pour les scies Felder : près de 200€TTC le bout de bois !!!!!!!!!!!!!

salut

Bien vu la roulette.

le martyr, il y a une autre manière, qui permet de le recouper plusieurs fois sans le changer. Je tâcherai de faire une photo.

Je suis preneur pour ta méthode avec le martyr. Car à moins d'en faire un coulissant avec 2 rainures, je n'avais pas eu d'idée. Et encore, c'était super limité vu le peu de débattement.

je préviens la noble assemblée présente que je n'ai rien inventé. C'est une technologie Lurem.



l'autre plus loin, forcément. Cela permet de régler la distance en fonction de la longueur des pièces à scier.



c'est fixé dans la rainure avec des lardons comme celui-ci




l'avantage que j'y vois, est qu'on est toujours très précis en calant le trait de coupe sur l'extrémité du martyr. Tu vois ce que je veux dire ou tu préfères une photo (ce soir) ?

OK, j'avais vu Boris utiliser la même technique.
Ce que j'entrevois comme avantages/inconvénients :

> Martyr réglable : on peut l'avancer au fur à mesure de son usure.
> On se base sur le trait de coup.
> On peut facilement en fabriquer et en mettre un autre, plus haut par exemple.
> Par contre sur le guide il faut une autre cale de même épaisseur, elle aussi avec un lardon. Donc à régler en fonction de la longueur de la pièce.
> Pour les courbes répétitives, on ne peut plus utiliser les butées du guide (c'est dommage car elles sont TRES précises), il faut en positionner une au serre joint à chaque fois.
> Le trait de coupe comme témoin, c'est pas mal, mais je ne suis pas sûr que ce soit aussi précis que les butées. Surtout que la pièce se trouve devant le martyr, il faut donc que la lame ait traversé toute la pièce pour commencer à voir si la coupe est bonne.
J'ai déjà procédé ainsi chez un collègue, mais pas sur mes machines. Surement un coup de main à prendre ?

FMJ a écrit:
> Martyr réglable : on peut l'avancer au fur à mesure de son usure.
> On se base sur le trait de coup.

oui au premier, et aux deuxième, mais tu peux aussi utiliser la butée.
le calage sur le trait, c'est pour scier quelques pièces de longueurs différentes, où on n'a pas envie de s'embêter avec la butée.

> On peut facilement en fabriquer et en mettre un autre, plus haut par exemple.
> Par contre sur le guide il faut une autre cale de même épaisseur, elle aussi avec un lardon. Donc à régler en fonction de la longueur de la pièce.

oui, c'est exactement ça

> Pour les courbes répétitives, on ne peut plus utiliser les butées du guide (c'est dommage car elles sont TRES précises), il faut en positionner une au serre joint à chaque fois.

effectivement, il faut revoir ce point.

> Le trait de coupe comme témoin, c'est pas mal, mais je ne suis pas sûr que ce soit aussi précis que les butées. Surtout que la pièce se trouve devant le martyr, il faut donc que la lame ait traversé toute la pièce pour commencer à voir si la coupe est bonne.

ben non, il te suffit de tracer tout ton bois à l'équerre, et tu vois immédiatement si tu scies au bon endroit. Ou si ton équerre est juste...

J'ai déjà procédé ainsi chez un collègue, mais pas sur mes machines. Surement un coup de main à prendre ?

oui, mais tu le prends très vite. Et c'est aussi précis que la butée. Mais il faut juste un peu plus d'attention.

Bonjour à tous,
Ils sont pas un peu racho chez Hammer?  
D'après tes photos, il manque également la plaque support sous l’extrémité de la règle télescopique.


C'est pas grand chose, mais indispensable quand tu voudra couper une pièce un peu longue et flexible.


Sinon, mes pares éclats je les fait comme ça.





J'ai également essayé la méthode Lurem et je l'ai abandonner, mais je ne me rappelle plus pourquoi...


Peut être par qu'il n'est pas réversible?

Bon dimanche,
JPaul

Salut JP,
Non tu ne rêves pas. Chez Hammer, non seulement ce n'est pas fourni en option, mais surtout visiblement ils ne connaissent pas !


Ce n'est pas comme si on payait 78€ un bout de profilé (10cm ...), une vulgaire barre en acier et deux réglets. Tu es fou : une plaque et deux vis/lardons en plus, et ils mettaient la clé sous la porte !

Pour ta méthode de fabrication des martyrs, il faudrait que tu fasses un petit gabarit pour ta mortaiseuse (ou que tu recoupes ensuite à 45°) : sur la Hammer, les côtés du tasseau ne sont pas parallèles à ceux du guide mais à 45° (en forme de losange quoi !).

Bonjour à Tous,

D'accord avec FMJ et consorts, Hammer pourrait faire un effort pour des accessoires quasi indispensables.
Je me suis inspiré de ce que j'avais vu sur le forum ( impossible de dire qui m'a le plus inspiré...) et j'ai réalisé les deux accessoires suivants:

Pour le martyr, j'ai choisi de le mettre à l'arrière du guide.  La partie martyr peut être avancée grâce à la fixation sur le rail arrière. Quand elle est trop courte, elle peut être changée en rapportant un martyr neuf par collage.







L'avantage de mettre le bloc de fixation à l'arrière est qu'il ne dépasse pas du coté règle et ne nécessite pas de butée de calage supplémentaire.



Pour l'extension de règle, j'ai utilisé une chute de rail aluminium ( niveau de maçon de 20mm d'épaisseur) raidi avec un carré intérieur en hêtre. la butée est découpée dans une tôle alu de 8mm et peut servir des deux cotés de la règle.



La butée est fixé dans un insert de 8.



L'immobilisation est réalisée par une vis pression qui s'appuie sur l'aluminium de la règle. l'arête de la règle a été fraisée pour que le contact avec la vis ne soit pas trop marqué.
Le ruban est un ruban adhésif collé. Le calage est fait de telle façon que l'extension soit en parfaite continuité avec la règle existante.



Cela me permet d'aller jusqu'à 2,50m.



Le seul petit problème est qu'entre 125 cm et 132 cm, c'est à dire la fin de la règle Hammer,  je suis obligé de retirer l'extension. Statistiquement, la probabilité est faible et il me faut 30" pour enlever l'extension. Ca n'arrive donc pas souvent. Encore que selon le principe de Peter, c'est toujours au moment où on est pressé!

Ty Coat

Très intelligemment fait tout ça. Les solutions les plus simples sont souvent les plus efficaces. Hier j'ai passé plus d'1h à me faire une série de martyrs. Faire des mortaises un peu précises au ciseau me prend des plombes ! Ta méthode est bien plus efficace, et puis j'aime beaucoup tes boutons à étoiles !
JP te dirait qu'il te manque une plaque de soutien en bout d'extension.

Bonjour à tous,
Si j'ai bien compris, la règle escamotable est en option! C'est bien ça?

diomedea a écrit:Bonjour à tous,
Si j'ai bien compris, la règle escamotable est en option! C'est bien ça?

Oui, t'as tout compris JP. Et ce n'est jamais donné pour ce que c'est.

Ty Coat a écrit:

diomedea a écrit:Bonjour à tous,
Si j'ai bien compris, la règle escamotable est en option! C'est bien ça?

Oui, t'as tout compris JP. Et ce n'est jamais donné pour ce que c'est.

Ave
Si tu te rapelles que la poignée de main du chef d'atelier quand tu passes la porte de la concession Mercédes Audi BMW Peugeot (rayez les mentions inutiles) te coute déjà .... un bras, tu relativises.

FMJ a écrit:Très intelligemment fait tout ça. Les solutions les plus simples sont souvent les plus efficaces. Hier j'ai passé plus d'1h à me faire une série de martyrs. Faire des mortaises un peu précises au ciseau me prend des plombes ! Ta méthode est bien plus efficace, et puis j'aime beaucoup tes boutons à étoiles !
JP te dirait qu'il te manque une plaque de soutien en bout d'extension.

Merci du compliment. Les boutons, je m'en suis fait une demie douzaine, c'est vite fait. Je les ai faites au tour à métaux , n'ayant pas de tour à bois, plus petit coup de défonceuse pour les cannelures.
Pour la plaque de soutien, je ne suis pas sur d'avoir compris, , en fait j'ai pas compris du tout.

Ty Coat