Amélioration fraiseuse Syderic MU200

Salut,

Tu as vu mon atelier, déjà, trouver une place ça tient du miracle  ... alors une place logique

Bon, ta visite à eu un effet imprévu, la minette qui craquait pour ton camion et qui me faisait la gueule depuis 2 mois car je l'avais virée de dessus la Freebox (elle aime bien se coucher sur des trucs qui chauffent) à subitement décidée de cesser de faire la gueule .... m'est avis qu'elle essais de me soudoyer pour que j'achète un Transporter

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David

Bonjour,
je reprends mes plans concernant les taraudages borgnes.
Une question : faut-il considérer que la longueur utile du taraud pour que le filetage soit correct est sa longueur totale de coupe ?
En d'autres termes, pour une vis M8, on considère que la vis doit être vissée sur une longueur égale au Ø pour obtenir une fixation efficace. Dois je rajouter à ces 8mm la longueur de coupe du taraud de 8mm, soit 8+12=20mm ou m'en tenir au tableau ci-dessous avec j+5 = 13.



En fait, je compte prendre un j plus important, soit 1.5xØ=12mm.

Salut,

En général dans l'acier on considère qu'avec un filet de longueur = à Ø x 1.5 on a la résistance nécessaire ... dans l'alu il me semble que c'est x 2

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David

dh42 a écrit:Salut,

En général dans l'acier on considère qu'avec un filet de longueur = à Ø x 1.5 on a la résistance nécessaire ... dans l'alu il me semble que c'est x 2

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David

Oui, c'est x2.
En fait, je vais faire p=j + 2/3 longueur utile du taraud. On ne voit pas trop ou s'arrête la longueur utile du taraud, on dirait que les derniers filets ne sont pas "usinants".
En fait, d'après la norme je devrais m'arrêter à p, mais quand je regarde le taraud ça ne semble pas suffisant....
En fait, il est clair qu'il faut que je fasse un essai...
En fait, il semblerait qu'il serait intéressant que j'aille me coucher...ou faire la fête...

tu as des photos du taraud ? ... c'est un jeu de 3 ou un taraud unitaire ? (machine)

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David

C'est des tarauds machine, ceux là.

Te prends pas trop la tête, c'est pas une navette spatiale ; perces à 2x ou 2.5x le Ø et ensuite tu taraudes aussi loin que le taraud veux bien.

Ah oui ! ... et regarde ce que tu as comme vis en stock, car tu peux être sur que si il te faut des vis de 25 de long pour matcher tes 1.5x le Ø, tu n'auras que du 20 ou du 30 ... recouper des vis c'est chiant, autant percer plus profond, c'est plus simple !

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David

dh42 a écrit:
Ah oui ! ... et regarde ce que tu as comme vis en stock, car tu peux être sur que si il te faut des vis de 25 de long pour matcher tes 1.5x le Ø, tu n'auras que du 20 ou du 30 ... recouper des vis c'est chiant, autant percer plus profond, c'est plus simple !

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David

...et c'est pourquoi je me prends la tête pour ne pas avoir ce genre d'emm*rdes

Bonjour,

à un moment j'ai été perturbé par la réalisation d'un trou carré :

tamilhaz a écrit:

Actuellement le monté/baisse de la broche est assurée par une manivelle amovible sur un téton carré 10x10. Je pense que celui ci est amovible mais je n'arrive pas à le démonter sans devoir forcer sur le vernier aluminium pour faire levier, ce dont je me refuse. Si j'y arrive un jour, je modifierai le projet. Pour le moment, le casse tête était de réaliser un trou carré, je n'y suis pas arrivé mentalement...
Je me suis souvenu d'un pote, Oldham, spécialiste en joints.
Et en simplifiant au max, j'arrive à ça :



Renforcé par un bout de tube pour éviter l'écartement des lèvres, rassurez vous, rien de sexuel là dedans.

Bon, à ce moment là je n'avais pas percuté que pour cet usinage, j'aurai déjà le X et le Y en CN et je n'avais pas commencé à regarder la doc de Camban habilement cachée au milieu des fougères.    


Au lieu de démarrer au tour, je peux partir d'un brut prismatique à la fraiseuse et réaliser un perçage Ø9 au centre et ensuite réaliser une série d'opération de contours pour avoir mon Ø25 extérieur pour la reprise au tour.



Et ensuite plonger manuellement au centre et réaliser une série d'opération de poches pour le trou carré avec l'option de dégagement des angles et une fraise de Ø5.



Voilou, je fini mon café, bonne journée.

Bonjour.
Chtite question à David : comme je n'utiliserai pas les deux machines à la fois et qu'elles vont être identiques en VAB et Nema à part que sur le tour il n'y a pas de Z, il me semble que je pourrai n'avoir qu'un boitier avec l'électronique. J'aurai chaque fois à brancher :
- les connections moteurs
- la connexion pour les référencements
- la connexion pour l'AU
- la connexion pour le pilotage VFD
Non ?
A voir aussi une connexion pour les sécurités machines : carter poulies et carter mandrin, il faudra faire qq chose...

Salut,

Oui, c'est tout à fait possible.

A voir aussi une connexion pour les sécurités machines : carter poulies et carter mandrin, il faudra faire qq chose..

Le plus simple c'est de mettre tout tes contacts en série avec le bouton d'AU ; dans ce cas il faudra vérifier que tout tes contacts sont des NF, y compris celui de l'AU. En électrotechnique, on appelle ça la "chaine de sécurité", tous les NF sont en série, et il suffit qu'un seul soit coupé (ou le fil lui-même) et la machine se met en sécu. Avec des contacts NF en série, l'entrée de l'AU devra être paramétré en "Active low" sur Mach3.

Coté soft, il te suffira d'avoir un profil fraisage et un profil tournage que tu sélectionnera au lancement (par une liste de profils ou par 2 icônes séparées, une pour chaque profil)

à part que sur le tour il n'y a pas de Z

Si il y a un Z sur le tour , c'est le Y qui n'y est pas. Quelque soit le type de machine et sa configuration, le Z c'est toujours l'axe de la broche, qu'elle soit horizontale ou verticale.

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David

Merci David.

dh42 a écrit:

Coté soft, il te suffira d'avoir un profil fraisage et un profil tournage que tu sélectionnera au lancement (par une liste de profils ou par 2 icônes séparées, une pour chaque profil)


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David

Les profils permettent de stocker des paramétrages différents pour les axes, j'imagine ?

Sinon, comment réalise-t-on les chainages d'alim en // dans les boitiers, en serrant deux câbles avec la même vis (j'aime pas ça, j'ai eu des désagréments avé les dominos), en utilisant des borniers ou bien ce que je pensais faire avec des wagos... ?

Question un peu bêbête mais bon, j'ai plus de honte...

Les profils permettent de stocker des paramétrages différents pour les axes, j'imagine ?

Oui, tout à fait, tout peut être différent entre les 2 machines, du point de vue de Mach3 du moins.

Sinon, comment réalise-t-on les chainages d'alim en // dans les boitiers, en serrant deux câbles avec la même vis (j'aime pas ça, j'ai eu des désagréments avé les dominos), en utilisant des borniers ou bien ce que je pensais faire avec des wagos..

Tu veux parler du coté alim 220V je suppose, pour ma part pour de bonnes connexions qui n'ont pas à être démontées, je préfère la soudure/gaine thermo ... je suppose que tu ne vas pas mettre un fusible par alim mais un général coté 220V ?

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David

Non, pas 220V mais les 5V, 36V.
Le 220V, les machines le restituent par une prise à l'arrière des tables. J'imagine que c'est piqué entre une phase et le neutre.

je ne comprends pas alors pourquoi tu veux mettre en // des tensions différentes ?

Tu a 3 alim je suppose, une 5V et une 24V pour alimenter l'AXBB-E et une 48V pour les drivers ? elle ne sont donc pas en // mais les 3 alims sont alimentées en 220V en entrée.

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David

Oui, c'est vrai qu'il faudra alimenter les alims.
Et je me suis trompé car j'avais le nez sur un schéma d'alim des moteurs en 36V alors que là c'est en 48V.
Les alims ne sont pas en // mais le câblages de l'alim des moteurs en 48V (enfin du circuit de puissance des drivers) ainsi que le 5V0.

Pour le commun (5V0) tu peux épissurer+souder, perso mois non plus je n'aime pas trop les "dominos" à part pour les tests.

Pour l'alim des drivers, si tu montes tes drivers les uns à coté des autres tu peux câbler en pontant d'un driver à l'autre (à condition que ce soit des fils courts)

Un câblage d'origine BZT les fils noir et rouge pour l'alim des drivers.



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David

Merci beaucoup. J'ai cherché un moment sur le ouaib une photo comme celle que tu me proposes pour avoir une idée d'un travail un peu "clean".
Je vois que l'on ne serre pas directement sur les fils, il y a des cosses à sertir.

Je vois que l'on ne serre pas directement sur les fils, il y a des cosses à sertir.

Oui, avec des embouts de fils c'est plus propre .. et plus facile pour rentrer le fil dans les bornes. Il y a différentes tailles d'embout en fonction de la section de fil utilisée.

https://www.amazon.fr/IDESION-Embouts-Sertissage-Electricien-Professionnel/dp/B07D7V9RC6/ref=asc_df_B07D7V9RC6/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=227962473981&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2691509896783406678&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055505&hvtargid=pla-467897338938&psc=1

Pour l'alim des drivers, utilise du 1.5mm², pour les fils qui vont au prises moteurs, du 1mm² suffit, ainsi que pour le reste du câblage de puissance, et pour le signal, du 0.25mm² ou moins fait l'affaire. (signal step/dir, contacts de Ref, sécurité porte, AU)

Pour les câbles qui sont à l'extérieur du controleur (moteur et contacts), il faut qu'ils soient blindés, et le blindage relié à la masse pour éviter les galères avec les parasites.

Pour le commun de ton 5V0, tu peux utiliser le même principe que l'alim des drivers, plutôt que de ramener 3 ou 4 fils sur une même borne, tu saute d'un DIR- au STEP- puis à un autre DIR-, etc ... comme ça tu n'as que 2 fils par borne. (exactement comme sur le schéma en fait, c'est une série de ponts.



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David

Merci.
Ci joint la doc élec de la machine.
Pour la protection moteur, l'inversion de sens, j'ai l'impression que le VFD s'en débrouille.
Pour le frein moteur...à voir...

Bonsoir,
pour ce frein moteur à manque de courant, c'est intégré au moteur d'après vous ?
Dans ce cas, il n'y a pas à s'en préoccuper car transparent pour le variateur ?

Sinon, autre question :

J'ai corrigé la verticalité de la broche à l'aide d'un comparateur sur un axe serré en pince dans la broche.
Je n'ai pu que travailler sur un cercle de 5cm, n'ayant pas d'axe au Ø correct pour agrandir le rayon.
Il y avait pas loin d'un dixième de défaut.

Je vais percer et lamer ma fausse table pour pouvoir la fixer sur le transversal pour la dégauchir.
J'ai cherché sur le net si il y avait des préconisations de vitesses spécifiques à l'utilisation des fraises à lamer avec téton de guidage.
Ben, malheureusement j'ai trouvé sur une doc d'un CFPA qu'il fallait diviser la vitesse obtenue pour un perçage de ce Ø par 4.
J'avais 350 tr/min pour un Ø18, il me faudrait 90 tr/min suivant cette consigne mais ma perceuse à colonne ne descend pas plus bas que 180 tr/min.
Je vais faire avec ça mais qu'en pensez vous de ce divisé par 4 ?

Salut,

pour ce frein moteur à manque de courant, c'est intégré au moteur d'après vous ?
Dans ce cas, il n'y a pas à s'en préoccuper car transparent pour le variateur ?

D'après le schéma du circuit de commande, la bobine du frein (F) est piloté par un relais (KT) qui est enclenché en même temps que le relais moteur (K1) donc non, ce n'est pas transparent pour le vario.

Quand on appui sur B2 (marche), le courant passe par la chaine de sécurité (SQ1 à SQ3), le contact du relais thermique (FT), le bouton arrêt (B1), par B2 puis par le fil 22, ce qui alimente la bobine du relais de frein (le rectangle KT), ce qui à pour effet de fermer les contacts associés (les 2 contacts KT). Celui de gauche alimente la bobine du frein via le fil 16 (F), ce qui défreine, celui de droite permet au courant de passer de B2 à la bobine de K1 via le fil 23 et met le moteur en marche. Le contact K1 associé au relais moteur se ferme, ce qui permet de maintenir l'alimentation des bobines de KT et K1 une fois que le bouton poussoir B2 est relâché. K1 c'est le contact d'auto alimentation du relais.

Il va falloir soit supprimer le frein, soit le commander autrement ... le vario permettant le freinage, je pense que le plus simple c'est de supprimer le frein.

j'ignore si le frein est totalement intégré au moteur ou si c'est un élément externe ajouté sur l'axe, il faudrait que tu fasses des photos. Sur ma Z1, le frein est intégré au moteur, sur les CNC, il est ajouté sur l'axe moteur du PàP ....

Si le moteur à un frein intégré, c'est certainement marqué sur la plaque du moteur.

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David

Voilà les photos :

rien n'indique que ce soit un moteur à frein intégré sur la plaque, par contre il se pourrait bien qu'il soit externe, le capot du bas me parait bien gros et pourrait cacher un frein d'arbre ... de plus on voit un fil qui part du bas de la boite à borne et qui semble aller dans le moteur ... si tu peux démonter le capot du bas, on devrait y voir plus clair.

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David

voilà :