Sorotec Basic-Line 0607 complete DIY kit + Broche 1,5KW + caisson d'isolation sonore DIY.

Salut,

Mais bonjour le calvaire !

Oui, y a pas beaucoup de place !

++
David

Post toujours aussi bien détaillé et cela fait plaisir car autant ça donne envie, autant ça fait un peu peur car cela demande pas mal de bidouille.

Cela fait autant de bruit que cela sans caisson ?

Curieux de voir la suite !

dexter236 a écrit:Cela fait autant de bruit que cela sans caisson ?

Tout dépend du type de broche, de la vitesse utilisée, du nombre de dents des fraises, du matériau usiné.
Apriori, après petites enquête on tournerait autour de 90dB en usinage bois avec des variation allant de 80 à parfois plus de 105dB. Le souci c'est la plage de fréquence concernée qui englobe les fréquences auxquelles l'oreille est la plus sensible.
Et il y a aussi la durée d'usinage... 90db pendant quelques minutes : ok ; mais pendant 3h00 d'usinage = danger.
Donc, dans un atelier, l'utilisation d'un casque anti-bruit est plus qu'obligatoire ou, comme je le fais, tenter de réaliser un caisson afin de réduire au max les émissions sonores.
Aussi, primo, comme je vis en zone résidentielle avec des voisins mitoyens, je n'ai pas le choix ; secundo, j'ai pas envie de porter un casque sur la tête à longueur de temps ; tertio, vivant et travaillant dans un loft, un caisson me permet également de ne pas retrouver des poussières en cuisine...    

dexter236 a écrit:Curieux de voir la suite !

Justement voilà une petite suite.
Je me suis donc attaqué aux parois extérieures démontables en mdf de 19mm du caisson. Aujourd'hui j'en suis aux parois latérales mais hier j'ai réalisé le "toit" sur le même principe :

Mise en place de ruban de caoutchouc sur les tasseau :



Après perçage et la mise en place d'écrous, petit test d’alignement car évidemment les écrous ne se placent pas forcément comme il faudrait dans les tasseaux. Il faut donc réajuster les perçages au niveau du mdf pour avoir un peu de marge.

Vous remarquerez l'utilisation de petites rondelles en caoutchouc (en fait des rondelles que l'on trouve sous les bouchons de certaines bouteilles d'huile ou de bière). Celles-ci, jumelées avec la bande de caoutchouc, permettent un découplage total de la plaque de mdf.


Mise en place de la laine de verre :



Effacement des tracés, ponçage grain 240, 2nd couche de vitrificateur mat sur le plat, et 3ième sur les chants :



Le résultat :



Et Bonne Année 2020 à Tous !

Merci pour ces précisions. J'espère en acquérir une cette nouvelle année.

Bonne année !

Salut,

vivant et travaillant dans un loft, un caisson me permet également de ne pas retrouver des poussières en cuisine...

Oui, la c'est plus qu'indispensable car même avec une bonne aspiration, sans cabine il y a quand même de la poussière qui s'échappe.

Apriori, après petites enquête on tournerait autour de 90dB en usinage bois avec des variation allant de 80 à parfois plus de 105dB. Le souci c'est la plage de fréquence concernée qui englobe les fréquences auxquelles l'oreille est la plus sensible.

Oui, avec une seule machine en marche et pas d’aspirateur, j’arrivais à 103.4 dB ! ... (pendant 6h00 !) ... mais la Kress ce n'est pas des plus discret, même si elle n'était pas responsable de la totalité du bruit)



avec 2 machines (dont une sans cabine), 2 aspis et une pompe à dépression, c'était l'enfer, même avec un casque antibruit "aviation" !

++
David

le week-end dernier :

réalisation de la cloison en 2 parties du fond :


et mise en place de l'écran tactile sur son bras :




La vitre de la porte a été commandée (mais il y a un délais de 3-4 semaines avant mise a disposition) et la porte est déjà en cours de réalisation. Je devrais donc avoir le temps de mettre enfin en route la broche...

Ça donne vraiment bien. Très curieux de voir la suite....

Une idée de prix pour tout cela ? Pour ma part, j'ai reçu des devis Sorotec et j'espère passer à l'achat cette année !

J'attends aussi ton retour sur l'utilisation de cette Basic Line car j'ai bien l'impression qu'elle me serait déjà laaaaargement suffisante.

bonjour
beau travail,
tout cela est très intéressant, où as-tu installé ton réservoir de refroidissement de ta broche?

merci
silky

dexter236 a écrit:Une idée de prix pour tout cela ?

Pour le caisson au complet, on doit être environ au 1/3 du prix de la machine tel que je l'ai conçu. Cela dit, je pense qu'il est possible de faire tout aussi efficaces avec un investissement moindre. Dans mon cas, il y avait quelques impératifs qui ont fait un peu grimper le prix.

dexter236 a écrit: J'attends aussi ton retour sur l'utilisation de cette Basic Line car j'ai bien l'impression qu'elle me serait déjà laaaaargement suffisante.

Oui, franchement, cette machine n'est pas un jouet, c'est du costaud. Probablement même un peu trop pour de l'usinage uniquement "bois". On doit pouvoir usiner de l'Alu sans souci avec aussi.
Après il existe des alternatives. Je pense notamment à la nouvelle série i2R ( https://i2rcnc.com/ ) des chez Axiom dont les tarifs (voir ici par ex : http://www.shop.cncdrive.com/index.php?categoryID=175 ou ici https://www.axiomprecision.com/i2r/i2r-series.html?___SID=U (attention quand même, les prix sur ces 2 boutiques sont hors taxes)] me semblent très compétitifs pour des machines complètes, montées et "plug and play" ! Si elles avaient été disponibles l'année dernière, j'aurais clairement hésité avant de me lancer avec le kit Sorotec.

silky a écrit:bonjour
beau travail,
tout cela est très intéressant, où as-tu installé ton réservoir de refroidissement de ta broche?

merci
silky

Comme l'ensemble des éléments périphériques (contrôleur machine, variateur broche, ordinateur, aspirateur (hors cyclone) et boitier électrique), il est disposé sur la partie basse du meuble (visible sur la 2ième image de mon post précédent) que je dois encore optimiser. Mais c'est le caisson isolant pour l'aspirateur qui déterminera l'agencement de l'ensemble. Pour l'instant c'est posé en vrac.

Merci pour les précisions et les liens.

Ton post est, je pense, le seul que l'on trouve sur cette machine (en français). Je pense aussi que pour le bois c'est très suffisant mais qui peut le plus peu le moins. Une AL 1107 tourne dans les 5800€. Maintenant, comme pour beaucoup dont toi, la place est l'un des facteurs majeurs au niveau du choix.

Je reste bien entendu accroché à ce post pour la suite.

Bonjour à Tous ,
La lecture plus ou moins suivie de ce post me donne des idées ...
Je fabrique des instruments de musique , certains à cordes .
Une CNC me permettait de faire pas mal d'opérations avec une bonne précision : assemblages des manches sur les caisses , découpes des rosaces , des ouïes, des têtes ...
Mais j'ai un doute sur une opération : le rainurage pour insérer les frettes sur les manches :
Frettes sur touche
Cette rainure doit mesurer 0,5 mm de large et 2 mm de profondeur, en travers du fil, dans des bois DURS ( idéalement du palissandre , mais j'utilise aussi du chêne ou certains fruitiers )
D'apres ce que j'ai appris depuis plusieurs mois sur ce forum ( merci à tous pour vos contributions ), je n'aurais pas forcément besoin d'une machine énorme , mais pensez vous que les fraises de 0,5 tiendraient le coup ?

bonjour à tous,

je serais de toi, je demanderais aux modos de "créer" un nouveau post pour ne pas "charger" inutilement celui-ci.
Pour avoir déjà taillé "de l'étroit" (0,8 0,9 et 1mm pour du puzzle), ca ne doit pas être un problème pour du 0,5mm de large, surtout sur seulement 2mm de profondeur ! juste respecter ce qui doit l'être pour que "ça le fasse", c-à-d une fraise carbure, avec une longueur de taille la plus faible possible et monté très courte pour limiter au max les efforts latéraux ! et puisque ton bois est dur voir très dur, je m'essayerais avec une fraise coupe diamant et l'usinage en 1 seule passe !

Te restera alors à "peaufiner" la vitesse d'avance pour obtenir le bon état de surface en fonction du bois dans lequel tu vas tailler tes frettes.
Il est clair qu'il faut une machine "rigide" mais surtout un bridage de ton manche vraiment correcte sans quoi, c'est perdu d'avance.

Bien à vous tous

AH66 a écrit:

dexter236 a écrit:Une idée de prix pour tout cela ?

Après il existe des alternatives. Je pense notamment à la nouvelle série i2R ( https://i2rcnc.com/ ) des chez Axiom dont les tarifs (voir ici par ex : http://www.shop.cncdrive.com/index.php?categoryID=175 ou ici https://www.axiomprecision.com/i2r/i2r-series.html?___SID=U (attention quand même, les prix sur ces 2 boutiques sont hors taxes)] me semblent très compétitifs pour des machines complètes, montées et "plug and play" ! Si elles avaient été disponibles l'année dernière, j'aurais clairement hésité avant de me lancer avec le kit Sorotec.

Bonjour

Merci pour l'info
Je viens de faire une demande sur CNC drive, car les autres ne livrent pas hors US, pour évaluer le prix du transport.
L'I2R4, c'est 3099 € + 27% de taxes pour l'Europe plus port (?)
Les machines sont en 115 V, je ne sais pas s'ils les font en 220 V. C'est un gros ennui ? Un transfo ne risque pas de paratiser ?
Cdlt

ramses a écrit:bonjour à tous,

je serais de toi, je demanderais aux modos de "créer" un nouveau post pour ne pas "charger" inutilement celui-ci.
Pour avoir déjà taillé "de l'étroit" (0,8 0,9 et 1mm pour du puzzle), ca ne doit pas être un problème pour du 0,5mm de large, surtout sur seulement 2mm de profondeur ! juste respecter ce qui doit l'être pour que "ça le fasse", c-à-d une fraise carbure, avec une longueur de taille la plus faible possible et monté très courte pour limiter au max les efforts latéraux ! et puisque ton bois est dur voir très dur, je m'essayerais avec une fraise coupe diamant et l'usinage en 1 seule passe !

Te restera alors à "peaufiner" la vitesse d'avance pour obtenir le bon état de surface en fonction du bois dans lequel tu vas tailler tes frettes.
Il est clair qu'il faut une machine "rigide" mais surtout un bridage de ton manche vraiment correcte sans quoi, c'est perdu d'avance.

Bien à vous tous

Merci Ramses pour ce retour d'experience !
C'était juste une question de détail : pas la peine d'en faire un nouveau post

Jivé a écrit:Je viens de faire une demande sur CNC drive, car les autres ne livrent pas hors US, pour évaluer le prix du transport.
L'I2R4, c'est 3099 € + 27% de taxes pour l'Europe plus port (?)
Les machines sont en 115 V, je ne sais pas s'ils les font en 230 V. C'est un gros ennui ? Un transfo ne risque pas de paratiser ?
Cdlt

Bonsoir,

Normalement il est probable que chez cnc drive ils aient changé l'alimentation pour en disposer une en 230V pour le marché européen. Quoi qu'il en soit, il s'agit fort probablement d'une alimentation smps de type "mean well". Si elle est livrée en 115V il te suffira de la changer pour une 230V aux caractéristiques similaires. Mais demande d'abord ce qu'il en est à cnc drive.

Bon sinon, rebelote, comme l'année dernière, j'ai encore chopé une grippe... Du coup ces 2 dernières semaines j'étais un peu au ralenti. Cela dit, j'ai branché le variateur au courant, réinitialisé ses paramètres et rentré les premiers paramètres de base en fonction de ma broche. D'un autre côté j'ai réalisé le câble de jonction entre la boitier de contrôle et le variateur mais ne l'ai pas encore connecté, tout comme la broche qui elle non plus n'a pas encore été connectée.

Sinon j'ai bien avancé ce week-end sur la porte du caisson et, si je reçois comme prévu le vitrage dans la semaine, la partie haute du caisson sera terminée en fin de semaine.
Il manquera juste à réaliser le caisson pour l'aspirateur (chose qui devrait aller vite) et aménager en fonction la partie basse du meuble. Aussi, dans la foulée je disposerai le variateur dans une armoire métallique customisée pour y inclure un ou deux ventilateurs silencieux et, si besoin, réduire les émissions sonores avec un matériaux lourd.

Les copeaux sont enfin pour bientôt !

Hi,

J'ai pratiquement terminé aujourd'hui la porte vitrée. Cela a pris du retard indépendamment de ma volonté à cause d'une petite pièce réalisée par un tiers (la platine de jonction entre la roue et le tasseau vertical).

Soit, voilà ce que cela donne :




Il manque quelques finitions, notamment l'installation des grenouillères et du joint d'étanchéité interne, mais le gros du travail est fait.

Par contre j'ai une question concernant l'installation du vitrage :
Lors de la réalisation du châssis bois de la porte (visible sur la première image), je n'avais prévu que 5 mm (2,5 mm de chaque côtés) de marge sur la hauteur et la largeur entre les tasseaux et la vitre ; l'espace suffisant pour des bandes de mousse caoutchouc de 3mm d'épaisseur (en comptant la marge de compression).
Du coup j'ai quand même dû rentrer la vitre en force et je me demande si cela est "convenable" ??? N'y a-t-il pas un risque particulier à cela ? car après coup (donc ce soir), j'ai vu que - généralement la marge pour les vitrages de porte était de 10mm (5 de chaque côté), avec un calage en diagonale... Dans mon cas zéro calage...

Edit. : La nuit portant conseil, effectivement, il va me falloir tenter d'y remédier. Le châssis "se modulant" (travaillant) lors des déplacements de la porte ou avec le temps, le vitrage tel que je l'ai posé, risque à terme de se fissurer... ça ne va pas être facile à rattraper mais pas le choix...

Bon, pour cette histoire de vitrage je ne sais pas trop quoi faire. Je vais essayer d'être un peu plus clair dans mes explications histoire de voir ce que vous en pensez!? Au fond je m'inquiète peut-être pour rien.

Donc voilà le topo :
Comme on le voit sur la première image de mon post précédent, le châssis de la porte est réalisé avec des tasseaux de bois. La vitre prend place au centre. Celle-ci mesure 800x800mm. Lors de la réalisation du châssis, j'ai pris soin de prendre une marge d'environ 5mm sur la hauteur et la largeur afin de maintenir la vitre avec des bandes de caoutchouc en pensant surtout à l'isolation acoustique et pour limiter les vibrations au niveau du vitrage lors des ouvertures fermetures de la porte.

ici on voit la couche de caoutchouc de 3mm entre la vitre et le tasseau :
 

Cela étant - mon sol étant irrégulier (carrelage) et la porte reposant sur roue - lors des ouvertures/fermetures de la porte, et bien que les tasseaux soient solidarisés par la plaque de Fermacell coté intérieur en plus d'être assemblés entre-eux par vis, le châssis se déforme légèrement. La vitre elle-même se déplace également. Or, hier j'ai lu que sur un l'installation d'un vitrage de porte, on devait laisser une marge minimale de 5mm (2 fois plus que la marge que j'avais prévue) de chaque coté de la vitre pour compenser les mouvements de la vitre, éviter qu'elle soit sous pression avec le châssis et risquer de se briser.

Alors en effet, en ouvrant la porte, le vitrage se déplace en compressant le ruban de caoutchouc. Je me demande juste si la marge que j'ai réalisée est suffisante...

Bref, vous en pensez quoi ?

(Sinon, au cas où je devrais donc augmenter la marge, ne pouvant pas tout démonter (le Fermacell étant déjà enduit et peint), impossible donc d'utiliser une raboteuse. J'ai trouvé une solution toute simple en utilisant un outils multifonction "lame vibrante" et en utilisant un tasseau droit maintenu par serres-joints pour guider la lame de l’outil. Donc, c'est contraignant mais pas insurmontable.)

Bonjour,

Si tu peux sortir ta porte et enlever le vitrage pour y mettre un coup de défonceuse pour élargir la marge du vitrage, ce serait l'idéal. Donc en feuillure en laissant le fermacell là où il est (si j'ai bien compris ton montage ).
Après, je pense que les 5 mm de chaque côté de marge concernent surtout des portes ou fenêtres exposées aux intempéries ou en tout cas à des variations d'hygrométrie qui font gonfler le bois. Donc si la machine et ta porte n'est pas soumise à des variations d'hygrométrie, c'est peut être moins gênant de ne pas avoir beaucoup de marge.

Merci oui, je viens de montrer la chose à un voisin très bricoleur (le même qui m'avait aidé pour arranger les quelques pièces foireuses de la machine) et il m'a rassuré en me disant qu'apriori c'est très bien comme ça. Donc bon, je laisse tel quel et espère ne pas avoir de souci.
Sinon non, la porte de la machine n'est pas soumise à des variations hydrométriques ou de température forte. Juste peut-être en été, elle recevra une petite heure le matin les rayons du soleil au travers du vélux.
Soit, je vais pouvoir donc passer à autre chose. Quelques finissions, un bon ménage et à moi/nous (car vous êtes tous un peu de la partie, ) les copeaux !

Petits travaux du jour, réalisation d'un petit support pour carte SD directement sous l'écran et mise en place des mousses d'isolation de la porte ainsi que de ses 2 grenouillères.

L'ordinateur étant sous la machine, et afin de ne pas avoir à me baisser à chaque fois que j'aurai de nouveaux fichiers à usiner, j'ai décidé de placer un lecteur de carte SD directement sous l'écran tactile. Pour se faire j'ai :

- pensé à utiliser une partie des écrous de fixation (devenus obsolètes) du pied de l'écran :


- modélisé la pièce en question après avoir pris les mesures nécessaires:


- puis imprimé la pièce :


Et voilà :






Et l'une des grenouillères de fermeture de la porte :


Lundi ou mardi, un ami vient m'aider pour placer la cloison en 2 parties du fond du caisson, la partie haute étant impossible à placer seul.
Je pourrai alors faire quelques test pour vérifier la qualité de l'isolation sonore avec un micro de calibration...et mes oreilles...

Salut,

Balaise la porte !! avec les vis tout le tour et la lumière à l'intérieur ça à le look "Nautilus" ...

L'ordinateur étant sous la machine, et afin de ne pas avoir à me baisser à chaque fois que j'aurai de nouveaux fichiers à usiner, j'ai décidé de placer un lecteur de carte SD directement sous l'écran tactile. Pour se faire j'ai :

Moi j'ai été plus fainéant, j'ai juste mis une rallonge USB pour y coller la clef .. (je n'aime pas les SD, c'est trop petit pour mes doigts , je galère à chaque fois avec la carte de l'imprimante !!)

++
David

dh42 a écrit:Balaise la porte !! avec les vis tout le tour et la lumière à l'intérieur ça à le look "Nautilus" ...  

Oui, elle doit faire dans les 100kg...dont 40 rien que pour le vitrage...

Pour les vis, c'est comme pour les autres cloisons, les parois externes sont toutes démontables pour plusieurs raisons :
- pouvoir ajouter/retirer des éléments facilement, comme passer des câbles, ajouter une caméra ou quoi que ce soit d'autre.
- en cas de déménagement, une fois les cloisons externes retirées, on peut facilement dévisser l'ensemble de la structure haute du caisson.
- pour des raisons acoustiques "pas forcément utiles" Disons que je suis parti de l'idée du découplage total des parois externes tasseaux/mousse/mdf/rondelle de caoutchouc/vis. grosso modo le mdf n'est pas en contact "solide" avec le reste de la parois. limitant les vibrations et "peut-être" efficace dans les basses fréquences... je dis bien "peut-être" !  
 
Je ferrai évidemment des photos plus précises de l'ensemble une fois le tout terminé. Peut-être une vidéo...

dh42 a écrit:Moi j'ai été plus fainéant, j'ai juste mis une rallonge USB pour y coller la clef .. (je n'aime pas les SD, c'est trop petit pour mes doigts , je galère à chaque fois avec la carte de l'imprimante !!)

Oui, c'est un autre façon de faire ! Comme j'ai l’habitude des cartes sd pour la photo ou l'imprimante 3D, j'ai continué avec ce support.

D'ailleurs David, je pense que - pas cette semaine qui vient mais celle qui suit - j'aurais besoin de tes lumières pour la mise en route de la broche ! J'ai commencé à paramétrer le varriateur mais ne lui ai pas encore connecté la broche... par "frousse" surtout...

D'ailleurs David, je pense que - pas cette semaine qui vient mais celle qui suit - j'aurais besoin de tes lumières pour la mise en route de la broche ! J'ai commencé à paramétrer le variateur mais ne lui ai pas encore connecté la broche... par "frousse" surtout...

Sorotec ne te l'avais pas paramétré tout prêt ?

++
David

dh42 a écrit:Sorotec ne te l'avais pas paramétré tout prêt ?

Pas étonnant que tu t'emmêles un peu les pinceaux avec le nombre de topics auxquels tu apportes si généreusement ton aide... Et puis vu le temps que cela m'a pris à mettre tout ce bazar en forme, pas facile non plus de se souvenir de tout.

Mais non, le vario est un Huanyang et la broche une 1,5KW (water cooled) chinoise, n'ont donc rien à voir avec Sorotec.

Pour rappel, j'utilise UCCNC avec une Breakout Board Advanced PRO.
J'ai réalisé les câbles de connexion de la broche vers le vario et celui du vario vers la bob. Mais aucun d'eux ne sont encore connectés, attendant d'avoir le courage nécessaire pour le faire. Bon, il me manque aussi le liquide de refroidissement mais c'est un détail.

Même si j'ai donc réalisé le cable vario vers la bob, je dispose aussi d'une clés usb universal-solder RS485 (2 connecteurs).

Il y a donc 2 possibilités :
- soit tenter d'utiliser la bob sous UCCNC pour contrôler le vario,
- soit utiliser un plug-in UCCNC et passer par la clé RS485...

J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques différences entre les 2 méthodes. Par exemple, si j'ai bien compris, en passant par la clé RS485 on aurait un retour d'affichage de la vitesse de la broche sur UCCNC si on modifie manuellement la vitesse directement au niveau du vario ; alors qu'en passant par la bob ce retour ne se ferrait pas !?
Après il faut voir s'il y a un intérêt particulier à cela...  

Enfin bon, néophyte complet c'est maintenant que les choses vont devenir pénibles pour moi. Mais, comme pour le reste, ce n'est qu'un cap de plus à passer...

Salut,

LOL, oui, et en plus vu la lenteur de mon internet, ce n'est pas simple de faire une revue rapide du sujet !!

Mais non, le vario est un Huanyang et la broche une 1,5KW (water cooled) chinoise, n'ont donc rien à voir avec Sorotec.

Ok, donc du connu, ce sera plus simple (en principe !)

Pour le mode de contrôle 0-10V ou RS485, oui, il y a les 2 possibilités sur Mach3 et avec un vario Huanyang, par contre pour UCCNC, je ne sais pas ; il faut obligatoirement un plugin de communication entre le vario et le soft et à ma connaissance le seul plugin existant pour le vario Huanyang est fait pour Mach3 .. et je doute qu'il soit compatible avec UCCNC (je ne sais même pas si UCCNC peut piloter en RS485), donc il faudra partir sur un pilotage 0-10V ... et espérer qu'on s'y retrouve dans les réglages d'UCCNC

Par exemple, si j'ai bien compris, en passant par la clé RS485 on aurait un retour d'affichage de la vitesse de la broche sur UCCNC si on modifie manuellement la vitesse directement au niveau du vario ; alors qu'en passant par la bob ce retour ne se ferrait pas !?

Non, ce n'est pas tout à fait ça ; il y a bien un retour de vitesse si en RS485, ce qui permet à Mach3 de "tuner" précisément la vitesse de rotation (utile pour le filetage au tour par exemple), alors qu'en 0-10V il n'y a pas de retour (sauf si tu installe un capteur sur la broche qui envoi une impulsion à chaque tour au soft de pilotage).

Par contre lorsque tu est en pilotage de vitesse via le soft, tu ne peux pas la modifier au niveau du vario et inversement ; c'est l'un ou l'autre mais pas les deux modes de commande ensembles (que ce soit en 0-10v ou en RS485) et c'est aussi valable pour le Marche/Arrêt broche.

La sélection du mode de pilotage, via les boutons du vario, via le 0-10V ou via le RS485 se fait dans le paramétrage du vario.

PD001: 0 = marche/arrêt via les boutons du vario ; 1 = via le soft (relais de broche) ; 2 = via RS485
PD002: 0 = réglage vitesse via le potar du vario ; 1 = via le soft en 0-10V ; 2 = via RS485

suivant le modèle de vario, il se peut qu'il y ai aussi un cavalier à changer de place.



Dans un premier temps, règle le en démarrage et pilotage vitesse via le vario (PD0001 et 002 à 0) pour tester le fonctionnement de l'ensemble vario/broche sans le controleur. Ensuite on testera pour voir si le relais de la BoB fonctionne correctement et si c'est OK on passera le démarrage via le soft, puis quand le démarrage via le soft fonctionnera, on s'occupera du pilotage de vitesse via le soft.

Tu a un multimètre pour tester la continuité je suppose ?

++
David