Conseil pour tour de débutant (un de plus...)

Je viens de visionner la video
à mon sens les outils ne sont pas adaptés à l'usinage
outil à fileter pour chariotage longitudinal ?
outil à aleser pour chanfrein extérieur ?
pour la saignée la vitesse de rotation est trop élevé il me semble
pour le choix des mors, d'accord avec Pili

petite question Jean : tes outils, sont régles à l'axe ? (la hauteur)

ce n'est que mon avis, mais je ne suis pas tourneur, simplement serreur de boulons

à + Lulu

Une question de béotien : ne risques-tu pas d'avoir des projections d'huile sur ton mur (pas trop grave... ) ou, plus embêtant, sur ton établi, derrière.
En tout cas, ce doit être savoureux de faire ça !!!
Moi, c'est pour beaucoup plus tard. Mais ça se fera...
Bon amusement,
Renaud

Re Renaud
au que si qu'il y a de la projection
mais tu te fais b....er qu'une fois, la premiére, aprés tu pense à ne pas te mettre en face
l'idéal est d'avoir un écran de protection amovible quand tu usine en lubrifiant et méme sans lub, les copeaux brulant c'est pas bon non plus, ça pique

à + Lulu

Lulu 21 a écrit:......... les copeaux brulant c'est pas bon non plus, ça pique

Et ça met aussi le feu aux chiffons gras ... ou au copeaux de bois ... méfiance

++
David

Bonjour
Merci pour vos encouragements

pili a écrit:
Les mors de ton mandrins ne correspondent pas au tournage que tu réalises, tu dois te servir des mors extérieures, ton serrage n'est pas optimum !!! et la pièce que tu tourne peut facilement vibré et peut favoriser la casse de ton burin !
Un bon principe, toujours favoriser un bon serrage le plus prêt de ton mandrin!!!!

Je réalise maintenant pourquoi ces mors me semblaient si mal placés et m'obligaient à sortir de trop le morceau à usiner.
Je n'avais pas réalisé que c'étaient les mors pour prise en extension.
D'autant que j'ai le jeu de mors en prise extérieure (en compression).

dh42 a écrit:
Ton problème d'état de surface et peu être lié en grande partie à ça, trop de porte à faux donc vibrations. Ça peux aussi venir du métal ; il n'est pas facile d'avoir un bel état de surface dans de l'acier ordinaire (acier doux) .. et bien sur de l'état d'affutage des outils .. entre autre (vitesse de rotation, avance, choix de l'outil etc ... il y a de quoi expérimenter )

Concernant les outils et l'affûtage : j'ai un touret avec meule blanche (avec un système pour affûter mes gouges HSS) et une meule grise classique. Je pourrai donc m'essayer à affûter des outils de tournage HSS, mais les bons angles, c'est pas gagné. J'en ai usé de la gouge à profiler, avant de trouver le bon biseau...

Pour être sûr de partir avec le bon affûtage, j'ai pensé aux outils à plaquettes, comme celui-ci :

RCPT12/5
jeu de 5 outils de tour avec même plaquettes en carbure
hauteur 12 mm (promo 39 €)

Outils à plaquette

Une question : pour l'heure, mes vitesses de coupe sont limitées à celles données par le jeu de poulies. Et donc maxi 2000 tours.

Si je prends l'exemple de ce rond d'acier de 15 mm de diamètre, en outil HSS cela donnait 318x25/15 soit 500 tr/min mais au carbure, cela passe à 318x120/15, soit 2544 tr/min.
A 2000 tours, celà passera ?

Question subsidiaire : quand je pourrai utiliser le variateur de fréquence, la vitesse pourra grimper. Mais dans quelle mesure sans altérer le tour ? (broche sur coussinets)

Lulu a écrit:
petite question Jean : tes outils, sont régles à l'axe ? (la hauteur)

Oui, j'avais bien suivi tes explications dans les "Foires aux questions" et je me suis aidé d'un trusquin aligné sur le contrepointe puis le sommet de l'outil sur la pointe du trusquin.
En premier j'ai dressé la face sans avoir de téton.

Renaud a écrit:
Ne risques-tu pas d'avoir des projections d'huile sur ton mur (pas trop grave... ) ou, plus embêtant, sur ton établi, derrière.

David a écrit:
Et ça met aussi le feu aux chiffons gras ... ou au copeaux de bois ... méfiance

Dès que j'aurai récupéré le coffret métallique (LBC) pour mettre le variateur à l'abri des poussières, projections et... d'un malheureux coup de manipulation (atelier de boiseux où les néons ont une espérance de vie plus limitée qu'ailleurs), j'envisage de fixer sur le mur une plaque d'agglo (isolation) et de visser sur elle une plaque de tôle DKP.

Je n'avais pas pensé aux projections sur la face avant !
J'ai fermé l'établi avec une feuille de contreplaqué de 5 à l'arrière (côté tour à métaux)
Pareil, si je fixais une plaque de tôle 1,5 mm sur l'arrière, ça le protègerait mieux ?

Concernant les copeaux et la poussière, je fais déjà gaffe car il y a un poêle à bois dans l'atelier. Et donc aspirateur après chaque séance et paravent (ou plutôt pare copeaux) pour le tour à bois. (le tour à métaux en est éloigné, lui, par une cloison avec placo feu)

Mais je n'avais pas pensé aux chiffrons gras, merci David.

Bon, ben, je vois que j'ai du pain sur la pl^^^..... du barreau sur le tour !
Amicalement
Jean

salut jean

pour les outils , sur les conseils d'un tourneur pro , j'ai commencé avec des outils de 10 a carbure brasé car au moins je peux les raffuter ou plutot les rafraichir puis apres j'ai pris des outils a pastilles

pour l'etat de surface , d'apres la video je trouve que l'avance est trop rapide , sur le miens j'ai mis le pas a 0.25 et pour degrossir je met une vitesse d'avance rapide , pour la derniere passe , je termine avec l'avance la plus lente et je tourne souvent a 750 tr/min , voir moins ( je m'embete pas avec les calculs , j'y vais au bruit ) et j'ai toujours une belle surface .

A+ patrice

le pat a écrit:
des outils de 10 a carbure brasé car au moins je peux les raffuter ou plutot les rafraichir puis apres j'ai pris des outils a pastilles

Salut Patrice

Des outils comme ça ? (14 € à RC Machine) ou faut-il voir un peu meilleur ?

pour l'etat de surface , d'apres la video je trouve que l'avance est trop rapide , sur le miens j'ai mis le pas a 0.25 et pour degrossir je met une vitesse d'avance rapide , pour la derniere passe , je termine avec l'avance la plus lente et je tourne souvent a 750 tr/min , voir moins ( je m'embete pas avec les calculs , j'y vais au bruit ) et j'ai toujours une belle surface .

Comment on règle le pas à 0,25 ou 0,50 ?
J'ai bien compris les 3 possibilités de réglage de la vitesses d'avance en chariotage avec le bouton moleté à 3 positions, mais le pas ?



Cdlt
Jean

regardes sur ton schema 1
pour le pas de 0,25 , tu mets les pignons 20 , 80 , 32 , 80 a leur emplacement designé et tu auras les vitesses d'avances de 0,03 , 0,06 et 0,09

Salut Jean !

A ta place, je prendrais un set d'outils comme ça pour te faire la main (avec une meule carbure pour les raffute, car tu vas inévitablement les ébrecher au fil de quelques erreurs), mais surtout n'achète pas de coffret, dans un coffret tu vas utiliser 1 ou 2 outils maxi, le reste va prendre la poussière.

Trouve toi des outils à pastille rapportée au fur et à mesure de tes besoins.
Les 4 outils que j'utilise le plus aujourd'hui sont :

Porte pastille DCMT :

(Quand j'en ressentirai le besoin, je prendrais le même avec coupe à droite, et la coupe au centre)

Barre à aléser CCMT :


Pour les petits diamètres, monté sur un porte barre fabrication maison :


et enfin un porte barre à tronçonner :


Pour le reste, je m'en sors avec le kit d'outils de base à pastille brasées à pas cher.

Ensuite, si au fur et à mesure je ressens des besoins particuliers, je m'équiperai à la demande...

Après tu peux te fabriquer des outils sur des bouts d'HSS, voire des queues d'outils cassés (forets cobalt, tarauds etc ...), ça dépanne bien !
Zieute lbc et ebay, tu peux te trouver des trucs intéressants...

Enfin, suis à la lettre les conseils prodigués ici par les tourneurs confirmés, ils ont toujours été fondés et m'ont toujours bien aidés (et m'aideront encore longtemps).

Par exemple, le porte à faux, on croit que c'est rigide, mais les efforts de coupe sont très importants, il faut donc les limiter au maximum, à la fois sur la pièce mais aussi sur l'outil ...

On va monter un club de débutants si ça continue, j'avais eu l'idée à un moment de faire un post alimenté en continu, qui recense toutes les erreur que peut faire un débutant, avec les solutions apportées, ce serait bien...

@+
Strib

EDIT : si tu veux prendre quand même un coffret, préfères le RCPT 12/7 , il est mieux équipé, je crois que c'est celui qu'avait pris den's

Vu.
Je n'avais pas réalisé que le jeu de pignons servait pour l'avance filetage et l'avance chariotage.
Actuellement je dois être sur la configuration filetage pas 1...

Merci Patrice

Ok Strib, je digère tout ça

Pour l'heure, je crois que j'ai fait une boulette.
Le tour m'a été vendu avec 2 mandrins :
- un OTMT 125 avec mors extérieurs et intérieurs
- un mandrins Vachette 100 mm dont il ne reste que les mors extérieurs.

J'ai voulu mettre le mandrin 100 à la place du 125. J'ai donc décissé les 3 vis tête hexagonale qui relient le mandrin 125 au plateau vissé sur le nez de broche.

Le mandrin 100 "flottait" dans le plateau.
J'ai donc voulu remettre le mandrin 125 mais malgré les vis BTR en périphérie sur l'arrière du mandrin, il y a du jeu dans les trous de fixation.
J'ai vu avec à la pointe du trusquin que le mandrin ne tourne pas rond.
Me voilà bien dans l'embarras. Pour le moins.

Je ferai des photos ce soir.
Si une bonne âme peut me guider...

Jean

Aïe, j'imagine que le 125 est monté sur un faux plateau ?
Prends des photos, ce sera plus simple
a+

il n'y a pas un epaulement sur le plateau qui permet de centrer le mandrin ?

strib , bonne idée pour le tourneur amateur comme moi

Alors voilà

Diamètre alésage des mandrins 125 et 100 : 75 mm







Diamètre de l'épaulement sur le plateau vissé sur le nez de broche : 70 mm




:-(

tu peux refaire un epaulement de 75 sur le plateau !

salut,
Je ne comprends pas ta réponse pat : les mandrins ont un alésage de 75 et le faux plateau a un cône de 70, donc il n'y a pas 36 solutions :

- Soit tu refais tes faux plateaux aux mandrins avec un alésage en 70, pour ne plus avoir à te poser de questions à chaque changement.

- Soit tu fais comme faisait visiblement le précédent propriétaire, c'est à dire, visser le mandrin sans bloquer avec les vis héxa sur le nez de broche, et le centrer en jouant sur les vis CHC à méplat et un comparateur. Je te dis pas la prise de tête à chaque changement de mandrin. Sans parler du fait qu'il faut serrer comme un fou pour ne pas qu'il bouge ensuite.

Du coup, je pense que tu as trouvé ton premier projet Jean ...

strib

je dois être con, mais je crois qu'il y a une solution beaucoup plus simple, c'est de tourner une bague d'adaptation avec un diamètre intérieur de 70 et un diamètre extérieur de 75, montée en force sur ta broche...

Suffit d'un bout de tôle, ça a pas l'air trop épais...

++
Lionel

Totem a écrit:je dois être con, mais je crois qu'il y a une solution beaucoup plus simple, c'est de tourner une bague d'adaptation avec un diamètre intérieur de 70 et un diamètre extérieur de 75, montée en force sur ta broche...

Suffit d'un bout de tôle, ça a pas l'air trop épais...

++
Lionel

C'est quoi cette "auto dérision" Lionel ?

Pourquoi pas en effet, remonter le mandrin de 125 et le centrer "a la main" avec un comparateur, tourner un bout de métal et l'aléser à 70. Puis le monter légèrement en force sur la broche, et tourner cette rondelle en place (pour avoir la concentricité parfaite), tu teste au fur et à mesure de tes passes que ça chausse bien.
Ça peut être une bonne solution en effet
Maintenant, faut pas se louper, c'est à dire ne pas avoir à démonter 10 fois le mandrin pour tester que ça chausse bien Peut être qu'avoir un bout de tube de 70 sous la main, ça pourrait aider

A+

salut,

C'est quoi cette "auto dérision" Lionel ?

ben j'avais un doute, je me suis dit que si il suffisait de cela Jean y aurait déjà pensé...

++
Lionel

La solution est sans doute là, Patrice. Merci

Quand à le faire moi-même...
Il reste peu de profondeur avant d'attaquer le nez de broche et je ne voudrais pas me louper : un poil de moins, ça rentre pas; un poil de trop et ça flottera. Et pas trop de marge pour se reprendre un peu plus profond.

Peut-être vaudrait-il mieux que je confie celà à un tourneur confirmé. Y'a une petite PME d'alésage-rectification par chez moi.


Par ailleurs, il y avait 2 plateaux avec le tour :
- diamètre 105; épaulement 74,5 ; diamètre du trou 35
- diamètre 125 ; épaulement 75,9 ; diamètre intérieur 35.





Y'a peu-être moyen de faire quelque chose avec.

Une question à propos des faux plateaux : lorsque mon vendeur a voulu démonter le mandrin pour me montrer le montage d'une pince, le dévissage du mandrin s'est avéré plutôt ardu : il a fallu user d'un maillet et frapper un coup sec sur la clef de vissage pour débloquer le faux plateau.
J'ai bien lu sur la notice que pour monter le mandrin sur la broche, il fallait visser jusqu'au bouit, revenir en arrière et finir de visser d'un coup sec, mais ce serrage si dur est-il normal ?

Heu les gars, vous trouvez pas qu'il y a plus simple



Tu réusine la partie bleue clair au Ø 75 sur 2mm de profondeur, en y allant par toute petite passe pour la finition du Ø 75 avec essais à chaque fois pour que le mandrin rentre sans jeu.

Éventuellement, si ça gène (ça dépend de la profondeur du trou dans le mandrin), surfacer la partie en rouge pour qu'elle ne bute pas au fond du mandrin.

Il n'est pas nécessaire d'enlever beaucoup ; un centreur de 2mm de profondeur est suffisant.

++
David

dh42 a écrit:Il n'est pas nécessaire d'enlever beaucoup ; un centreur de 2mm de profondeur est suffisant.

C'est déjà beaucoup, non ? son rôle est juste de positionner correctement le mandrin, 1 mm doit suffire.

@+

Oups, je n'avais pas encore lu les autres réponses (merci Lionel et Strib)

La bague, c'est encore une bonne idée, mais ça fait 2 cotes (intérieur-extérieur) à réaliser au poil. Pour vous qui avez l'habitude, ça paraît sans doute banal, mais pour moi qui n'ai jamais approché un tour à métaux, comme dit la chanson, ça veut dire beaucoup ;-)

Demain, peut-être, après quelques km de copeaux déroulés, cette remarque me fera sourire, pour l'heure, je ne me sens pas d'attaquer quelque chose d'aussi précis.

(Strib, quand tu te places dans la catégorie "débutants", avec ce que tu fais, où dois-je me classer ? Sous-sous boulet ?)

Avec une seule cote à usiner, l'idée de reprendre le faux-plateau m'apparaît, à tort ou à raison, comme la plus simple à mettre en oeuvre.

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David, tu rejoins donc la suggestion de Patrice.

Quand à me lancer, j'hésite un brin. Un poil de manivelle en trop et ça va flotter. J'ai calculé le pas du vernier du transversal sur dix tours de manivelle : une division = 0,1 mm.
En bois, je cale l'ajustement des tenons-mortaises à 2 ou 3/10. En métal, 1/10 ou 2/10, ça frotte ou ça flotte, non ?

Question (bête surement): Est ce que le truc du roulement pour centrer un pièce pile poil ne marcherai pas aussi sur un mandrin juste serré assez pour éviter de le voire se décaler sous l'effet de son propre poids ?

Que ceux qui ont du poil aux pattes en tournage sortent des rangs

Je suis déjà dehors !

Ton idée est sans doute la meilleure David, mais si c'était mon tour, j'hésiterai vraiment à usiner le nez de broche...
Vu que ses mandrins sont équipés de faux plateau, autant en profiter et regarder quel est le 'standard' dans le diamètre des mandrins que tu veux utiliser, enfin c'est mon avis !

A+

la solution de reprendre le faux plateau à aussi l'avantage que tu n'a pas besoin de remonter et de régler le mandrin pour faire une rondelle.

Je suis aussi d'accord avec toi pour la bague ; non seulement ça fait 2 cotes précises à usiner, mais tu n'a pas la possibilité de contrôler la cote intérieur sur le plateau vu que le mandrin sera remonté dessus.

Si tu a peur de te rater, il y a une autre solution ; tu tombe le Ø de 70 du plateau à 50, et tu fait une bague de 50/77 (donc 2mm de rab), mais pas montée en force sur le Ø 50 ; tu fait deux trous taraudés dans le plateau, et deux trous avec fraisage à 45 sur la bague, et tu la visse sur le plateau, ensuite tu usine son Ø de 75 montée en place. Si tu te rate, tu n'a qu'à refaire une bague.

Et sinon, il y a la solution de simplicité qui consiste à acheter un mandrin avec un centreur de 70 (il me semble que c'est la norme) ... mais c'est plus cher et moins drôle

++
David