construction d'un abri en charpente

Remi,
J'ai eu beaucoup de mal à affuter ce ciseau, encore cet affûtage n'est -il pas parfait.

J'ai lu mal de livres sur l'affûtage ( Bruno Meyer, Koch, Lie-Nielsen, Leonard Lee...) aucun ne parle de ce ciseau. Le seul qui en parle est l' excellent livre de Ron Hock,  The Perfect Edge  (Ed Popular Woodworking) . Or ce qu'il dit ne colle pas avec mon cas: il dit que  dans son expérience les  "corner chisels" sont faits dans un acier relativement tendre, ce permet de les degrossir les biseaux à la lime. Ce n'est pas du tout ce que je constate: sur le mien l'acier  est   dur comme du chicotin, il n'est pas entamé par  la lime glisse dessus comme un pet sur une toile cirée . Or ces biseaux sont difficilement accesible avec la meule car il sont du côté rentrant du dièdre. J'ai fabriqué  des  limes abrasives spéciales (une règle de bois dur rabotée avec un angle saillant d'environ 70- 80° environ, avec du papier abrasif de différents grains collés dessus (Du grain 8O au grain 2000). Le résultat est correct, pas transcendant:  ça coupe bien, mais la régularité des biseaux et du tranchant laisse à désirer. Ce type de ciseau est plus difficile à affuter  qu'un burin en V de sculpteur, qui a le même genre de forme dièdre, mais dont les biseaux sont du côté extérieur du dièdre, permettant l'emploi de la Tormek ainsi que d'un guide.  

Merci pour vos encouragements,  mais point trop n'en faut , déjà que je suis  bavard, si vous me faites enfler la  tête comme une coucourde,  je vais pisser de la copie  comme une vache sous Lasilix, vous risquez la noyade!

Ave
Dans Le guide de l'aiguiseur intempestif il y a pas mal de bibliographie  sur l'affutage, en anglais , mais cela ne devrait pas te géner

Bonjour Vincent,

Je suis également cette réalisation en silence, très détaillé en explications, certains ne me contrediront pas je pense!!

Cyril

Je reprends mon topo après deux semaines.   J'ai perdu des photos mais bon je vais commencer par le chevillage du montant avec la sablière (assemblage à tenon et mortaise épaulés
Là j'ai fait un chevillage à tire, que je n'ai plus utilisé par la suite. En pratique je perce d'abord les trous dans la mortaise, puis je ré-assemble et je marque sur le le tenon le point ou débouche le perçage  de la mortaise, puis je perce le tenon en décalant le point de perçage en direction de la base du tenon (de 4 mm dans le cas de cest assemblage) .Ce décalage fait que l'enfoncement de la cheville va "tirer"  sur le tenon en l'enfonçant plus profondément dans sa mortaise.  Malheureusement je ne peux pas vous le montrer, ce sont juste les clichés que je ne retrouve pas...
Voici en tous cas ma façon de percer la mortaise:


Les deux  points de perçage sont repérés par la mesure :   3 cm de l'épaulement  et 4 cm de chacun des  cotés si je me souviens bien. J'utilise un miroir en plastique percé ( un vieux CD peut jouer ce rôle)   pour vérifier que la mèche est  perpendiculaire à la surface à percer: si elle ne l'est pas, la mèche et son reflet  ne sont pas alignés: sur la première photo,  l'alignement n'est pas bon, sur la seconde on voit  il est meilleur.
Après perçage du tenon et de la mortaise puis du tenon (rapidement j'ai percé" les deux ensemble, en maintenant si nécessaire le tenon enfoncé  à fond  avec une sangle à cliquet ou un serre-joint), je mets en place les chevilles provisoire en fer (qui sont plus faciles à retirer, je l'ai dit que  des chevilles en bois)

Il faut ensuite mettre en place les liens de  contreventements, c'est à dire les bouts de bois obliques mis dans les angles de la charpente et qui empêchent  celle-ci de se replier en portefeuille au premier coup de vent, ce qui serait ennuyeux. Il faut beaucoup de précision pour les faire,  le  bouquin de Tedd  Benson  insiste beaucoup la dessus, citant  un vieux charpentier :
"N'importe quel idiot est capable d'assembler un tenon et une mortaise  mais seul un charpentier averti peut faire  les liens (knee braces)convenables ".    Ça m'a beaucoup stressé ce truc là, d'autant que  j'avais pu vérifier la totale exactitude de la la première partie de l'affirmation: mes tenons et mortaises s'assemblaient parfaitement.  A quoi  Benson ajoute  pour sa part   "un lien présentant une erreur de longueur d'une fraction de pouce ( deux ou trois mm) peut mettre toute une  charpente hors d'équerre".
Frappé de stupeur et tremblements,  je me suis donc appliqué tant que j'ai pu.
Mon  lien mesure 848 mm précis (longueur obtenue par le théorème de Pythagore et la calculette  c'est  l’hypoténuse d'un triangle isocèle droit de 60 cm de coté, longueur qui me semblait adéquate.  Je mesure cette longueur avec soin au réglet



Je trace les épaulements du tenon avec une équerre à 45° (avec la précision maxima  possible )

puis le tenon lui même  avec un gabarit

Un tracé au gabarit est moins précis qu'un tracé en reportant des mesure avec  règle-équerre-compas,  mais là seule une précision relative suffit.  Les trous dans le gabarit permettent  l'aligner avec l’épaulement qu'on vient de tracer.

D'autres trous carrés dans le gabarit permettent de tracer l’épaisseur du tenon.

le tracé est reproduit à l'autre extrémité , après quoi on passe à la coupe des tenons.
Les épaulements exigent de la précision,  je les fais donc à la scie à main.


Voila qui est fait
Noter que le tenon est à gauche sur la photo, l’épaulement du coté droit, ma coupe est donc correcte, elle  laisse le  trait sur la pièce.
Pour couper les autre faces du tenon, je me suis servi de la scie à ruban, la pièce étant assez petite pour être manipulée sur  cette scie et la précision requise  étant relative (la encore c'est l'épaulement ainsi que l'une des   faces adjacentes  qui doivent être précis , ce sont les surfaces d'appui qui bloquent en compression les mouvements des pièces tenon-mortaises  et les chevilles qui le feront en traction,  le reste n'est que du guidage...)
La coupe des bouts est simple, mais nécessite de la précision, ce sont là  les surfaces d'appui du tenon:



La coupe des joues du tenon est un peu plus "sioux", il faut tenir  la pièce à 45° :

le procédé est  rapide,  un peu rustique peut-être,  mais là,  une  précision relative suffit il suffit que le tenon rentre et n'ai pas trop de jeu.
Les deux tenons étant coupés,  la pièce est présentée sur les pièces qu'elle doit réunir (l'équerrage des pièces,   montant et sablière a bien sû été vérifié avant la pose des  chevilles)

Je ne prends pas de mesure: c'est la pièce réalisée qui sert de base au tracé des mortaises, et non  la mesure théorique ( ici 600 mm pour le côté du triangle d'hypothenuse 848mm)

Superbe, c'est un régal pour les yeux !

bonsoir à tous, bonsoir Vincent,

Dis donc tu t'appliques drôlement, elle doit etre vraiment tip top ta charpente !!

Pour le tracé des tenons, je suis un adepte du désabout...

J'ai trouvé ca sur le site TyCoat :
"Dans un assemblage biais par tenon et mortaise, partie située dans le prolongement de l’about du tenon, mais au-delà des arasements. Le désabout permet d’obtenir un about toujours d’équerre, même quand les bois sont gauches. De plus, il renforce la partie fragile situé à l’intersection de l’arasement et de la face de la pièce. Coupe d’équerre effectuée à l’extrémité d’une coupe en sifflet, pour ménager une butée dans cette dernière."

Bon ça ne me seble pas hyper limpide du coup j'ai fait un crobar..

Plus visuellement, ton tenon est comme ça :


Et un tenon désabouté est comme ça :



C'est pas hyper important, hein, on est bien d'accord.... C'est juste un petit plus. Et puis esthétiquement, ça fait soigné, non ??
Ca te servira peut etre pour la prochaine fois.. Vivement la suite de ton fil !!!


Tres  cordialement,
FredM

Tenon désabouté.
J'aurais bien aimé connaître ce dessin avant de réaliser le mien...
Ça me parait intuitivement un dessin meilleur, la zone d'appui du tenon est élargie, cela optimise la résistance aux efforts de compression, efforts auxquels ces liens sont conçus pour resister electivement (la resistance à la traction est secondaire et repose sur les seules chevilles).

Quel est le dessin correspondant de la mortaise?

Je m'amuse au passage du nom donné à ce tenon: "désabouté": mot vilain , obscur, mal-bati : du charabia J'ai l'impression qu'en France les gens de metiers optent avec un gout infaillible pour les mot techniques les plus moches et les moins compréhensibles.
Etonnez vous après ça que moi que je n'aie pu dépasser la page 10 de " La charpente en bois" de Hemery (texte et dessins imbitables!) et que malgré ma maîtrise très imparfaite de l'anglais, j'ai fait de Building The Timlber Frame House de Tedd Benson mon livre de chevet...

Salut salut !!

Je comprends ce que tu as pu ressentir en essayant de lire "La charpente en bois". Malgré plusieurs mois de trait effectués lors de mon CAP, j'ai du mal à m'y retrouver. En fait pour moi, c'est un "mémo" de ce que j'ai appris par ailleurs, un condensé de rappels, mais aucunement un truc qui peut s'aborder seul... C'est de la théorie pure quoi. Et pas expliquée. Et même avec un compagnon pour t'expliquer, je peux te promettre que le trait, ça m'a fait chauffer les neurones, quelque chose de meuh meuh !!! (et je n'ai jamais abordé le courbe, en CAP on ne fait que du "droit"). C'est génial (je te jure !!), mais ça retourne le cerveau. J'aurais aimé travailler ça beaucoup. Malheureusement, quand tu as un CAP et que tu es employé dans une boite, on te demande jamais de faire du trait. Et comme c'est une discipline pointue, sans pratique, on oublie, on perd. Pour être fort en trait il faut en faire régulièrement (en tout cas, pour moi...) De plus c'est aujourd'hui rare qu'on te demande sur un chantier de faire u chevron de rive biais ou un chevron de rive face aplomb.. Et je ne parle pas d'un faîtage de pente. Y'a guère qu'en rénovation que c'est utile. Sur de belles charpentes anciennes. Qui sont souvent le domaine réservé des compagnons car il faut un sacré savoir et un sacré savoir-faire pour intervenir sur ce genre de structure. (un sacré regret pour moi, de ne pas m’être mis à la charpente avant... Ce niveau m'est inaccessible...)

Et il faut avouer que c'est beaucoup plus facile d'utiliser des logiciels 3D. Mais cela n'apporte pas la même compréhension de la structure !!!

Comme bouquin en français, "Charpentier d'aujourd"hui" de Demotz me semble plus abordable, mais n'aborde pas le trait.

Pour la mortaise du tenon désabouté, c'est la même pour celui qui ne l'est pas. A savoir seule la section que j'hachure en rouge ci dessous (j'ai la flemme de refaire le schéma car j'ai jeté le fichier Sketchup)  rentre dans la mortaise. Donc pas de complication de ce coté là...(le désabout ne rentre pas dans la mortaise, si c'est le sens de ta question).



bien cordialement,
fredM

PS un desabout qui rentre dans une mortaise, ca se rapproche assez d'un embrevement !!!

J'ai compris... L'avantage n'est pas dans l'accroissement de la surface d'appui du tenon puisqu'il n'y a pas d'embrevement , mais dans le fait que la base du tenon est plus massive.

A partir du lien, on trace les mortaises. La je retouche au ciseau  la coupe  du bout du tenon, qui est un peu bombée.


La  seule différence avec une autre mortaise est qu'une des pentes est à 45°. Une fois que la profondeur de la mortaise est atteinte du coté vertical,  l'autre coté est reculé par des passes de ciseau successives très obliques, disons à 40°,  puis quand on atteint la limite de la mortaise la paroi est redressée, jusqu'à atteindre les 45 ° voulus.  Comme précédemment l’extrémité verticale de la mortaise,  qui reçoit le tenon en appui,  doit être exacte, l'autre ne nécessite qu'une précision moyenne.

J'ai fait un premier gabarit, censé  guider l'angle  ciseau: il s'est avéré tout à fait inutile inutile:  



C'est là qu'un deuxième petit gabarit s'est  révélé utile . Il remplace deux outils différents:  une   petite équerre à combinaison  pour vérifier les   parois verticales,  et une équerre d'onglet ou fausse-équerre réglée  à  45 ° pour  la paroi oblique.
 


La vérification finale est simplifiée par le fait qu'on peut manipuler la pièce oblique pour tester le joint: on sait tout de suite si ça va




On fait pareil  pour la deuxième mortaise, et il ne reste plus qu'à assembler et poser les chevilles provisoires:



Veine!  c'est d’équerre et c'est jointif!  Ça soulage de voir que lorsqu'on s'applique on est moins idiot...Les conseils de Benson étaient judicieux

Tiens, où en est ce projet ? Je me régalais bien à regarder tout cela, je crois que je suis un peu en manque !

Bonjour à tous

Notre amis termine le travail qui prend beaucoup de temps et d'énergie , pour le reportage , ben encore + on aura toutes explications ce qui sera un évènement sur le forum j'en suis persuadé

En attendant je lui souhaite bon courage

C'est vrai ça, il serait temps que  je reprenne le fil de cette histoire . Merci Ugo de manifester de l'intérêt, il y en a au moins un qui suit, ça fait toujours plaisir!   Et merci à toi  Roger de justifier mon absence de plusieurs  semaines par des excuses que je n'ai pas!  J''apprecie ce geste amical!

   
Où en étais-je dejà, ah, oui, j'ai fait les premiers assemblages, ceux qui  qui relient les montants entre eux par le biais des sablières, qui sont les poutres en long ,  reliant les fermes entre elles (les fermes étant les sous- ensembles constituant les murs- pignons) .
Il serait peut-être  temps que je vous fasse quelques schémas pour expliquer où l'on va.
Vous voudrez bien excuser mes schémas fait à ma façon que j'appelles l'ordinateur "papier-crayon". J'ai une sérieuse   allergie au  logiciel  KechUp, je préfère  faire ma sauce tomate à la main!   Ouais, je sais, ce genre d'allergie, ça se soigne. J'en parlerai à mon toubib la prochaine fois que j'irai le voir, d'ailleurs c'est prévu bientôt, il doit me faire un KechUp.

Voila le dessin général de la charpente

Voici le dessin d'une des fermes (rien n'est à l’échelle, c'est un crobard):


Voila le détail des assemblages du haut des montants:

Je voulais que le tenon de la sablière ne supporte pas seul le poids de cette lourde pièce. J'ai donc opté pour un tenon "épaulé" (shouldered tenon). (La sablière est une pièce que j'ai sur-dimensionnée dans l'idée qu'elle supportera peut-être un jour une plancher de Mezzanine).
L'autre idée est qu'il vaut mieux, quand c'est possible , décaler en hauteur les mortaises des entraits et des sablières, de façon que le montant présente au plus deux mortaises au même étage.

Bonjour à tous,

Hé Vincent, c'est pas qu'on suit pas, c'est qu'on ose pas réclamer... ("ceux qui réclament, y z'ont rien" me disait ma maman... Bon, notons tout de même que c'est pas parce qu'on ne réclame pas qu'on a quelque chose.. Enfin si, de la frustration... )

Amicalement,
fredM

PS les (pannes) sablières, c'est juste celles du bas, qui dans le temps reposaient sur les murs via un lit de sable pour répartir la pression.. Les autres sont des pannes intermédiaires ou faitière.
D'ailleurs c'est mieux expliqué ici ...

Zioup,
Allez Vincent, pas de chichis, sinon tu raques ! (Notez que je ne fais aucune allusion politique)
Envoie la sauce !
Ne te fais pas prier.
Meles, va mettre quand même un cierge à la Bonne Mère.


Non, fait trop chaud, je vais à l'atelier.

@+ Pégui

Oulala quel enthousiasme! J'ai édité mon message précédent ou manquaient les crobards.
Je continue le reportage photo: j'ai assemblé les 4 sablières , en démontant tout après coup, puisque les montants vont  être réutilisés dans l'autre sens  pour constituer la base des fermes , ce que je vais faire maintenant. Enfin , quand je dis maintenant, ça c'est étalé sur polussieurs mois: j'ai fini la première ferme fin août . Pour les suivantes ça a traîné un peu, ça s'est fini en décembre : vous savez ce que c'est des l'automne les jours raccourcissent et je n'ai pas de bon éclairage , il commence à pleuvoir tout  le temps et  moi l'eau, j'en, raffole pas. Et près il a commencé à faire un peu glagla et j'aime pas  me cailler  les arpions.  Je suis retraité moi, je suis pas au goulag, non mais sans blague.
Tiens à propos de goulag vous connaissez cette blague  soviétique :
Deux  detenus  bavardent:
-Tu as été condamné à combien d'années, toi?
-A dix ans.
-Ah bon, et qu'est-ce que tu as  fait ?
-Moi? Rien!  
-Menteur! Rien, c'est cinq ans seulement !

Voila le debut de construction de la première ferme : les pieds sont en cours d'assemblage. J'ai eu du mal a retrouver les photos, ça ressemble beaucoup aux précédentes mais en fait, ici c'est l'entrait ( pièce horizontale travaillant en traction) est une pièce plus longue que la sablière vue précédemment, il c'est lui qui porte la mortaise et il s'emboîte sur le haut des montants:

Salut

superbe charpente Vincent

Deux petits commentaires :
j'aime beaucoup le nom anglais du poinçon : king post. Cela veut bien dire que c'est lui le plus important.
l'entrait est aussi appelé tirant, ce qui explique bien qu'il reprend la charge des deux arbalétriers, et les empêche de s'écarter.

Quelle belle charpente. Il doit faire bon y prendre un jus de fruit par les temps qui courent.

Aaaaaaaaaaah, merci, mille fois merci !

Je me suis procuré le livre de Tedd Benson dont tu parlais et je suis en train de le lire avidement, donc ça m'a donné envie de voir 'en vrai' ce que ça pouvait donner, histoire de le vivre par procuration en quelque sorte, en attendant un jour peut-être de m'y lancer pour du vrai. C'est un régal pour moi, tant d'un point de vue technique que par la qualité du reportage. Merci encore !

Merci Alain, mais ne force pas sur le dithyrambe, je suis un débutant , appliqué certes,  qui fait toute chose en  trois fois plus de temps  qu'un professionnel moyennement doué, sans parler des erreurs.

Je ne trouve pas d'autre photo de l’assemblage montants -ferme . Mais la pose des liens  est identique à celle des liens pour l'assemblage montants sablières.
J'ai ensuite démonté les montants pour avoir moins de surface prise au sol: seul une petite partie du sol de  le sol de mon jardin est horizontale , j'esaie donc de m'y tenir et de m'étaler au sol le moins possible.  
Je commence ensuite l'assemblage du pignon de cette première ferme qui commence par l'assemblage entre entrait et poinçon. Poinçon, ou  king post  comme dit  Alain :  ah la la! celui là et son franglais!... (Mais non Alain,  je te fais marcher,  chacun sait que c'est moi  le récidiviste  du  frog et du  rabbet plane!)

J'ai opté pour un  assemblage tenon-mortaise, l'entrait comporte une mortaise debouchante, et par consequent le tenon du poinçon traverse l'entrait. Il est verrouillé   par un coin à la  sortie de la mortaise. Cet assemblage avec un tenon long traversant  assurera une meilleure  rigidité de la ferme quand il faudra la redresser pour la mettre debout. (il faudra d toute façon rigidifier l'assemblage par des planches provisoires de renfort,  les fermes étant  prevues pour être verticales, par à 45°!). Le tenon est aussi épais que le permet l'épaisseur du poinçon , qui est à vrai dire un peu faible. Cela oblige a faire la mortaise correspondante  un peu plus large, mais là j'ai de la marge, vu la section importante de l'entrait , 20x 20 cm).

L'usinage se fait à la main. Noter qu'il y a un nœud dans le tenon,  que je n'ai pu éviter en traçant la pièce, mais . toutefois ce noeud   n'est pas  à un endroit critique. J'ai pris la précaution de multiplier  les  traits de scie dans la région du noeud avant de tailler l'épaulement au ciseau, ça m'évite de mauvaises surprises dues au fil du bois irrégulier.  

Après quoi c'est donc au ciseau à bois de jouer  

avec finition au  rabbet-plane, pardon au guillaume!

Ah le beau guillaume !!!! J'en veux un !! Ca fait longtemps que j'hesite !!! et je n'ose même pas te demander à quel tarif dérisoire tu te l'ai procuré lors de tes visites vente-aux-enchèresques d'outre-manche, ça va me faire trop mal !!!
Bon , tu as du lui faire un service "remise en état" en règle j'imagine...
Tiens d'ailleurs j'ai vu l'autre jour je ne sais plus ou que Narex faisait maintenant partie du groupe Festool... C'est bien la marque de ciseaux neufs qui te semblait d'un bon rapport qualité prix, non??

au CAP (charpente) on m'avait dit : un poincon ca pourrait etre fait dans un bois de tres faible section, si ce n'est au niveau des assemblages. car ça travaille tres peu. j'espere que tu as bien laissé un espace au dessus du tenon afin que jamais l'epaulement du tenon n'appuie sur l'entrait (nous on laissait 3 cm...) meme si celui ci venait a descendre legerement (car sinolentrait travaillerait en flexion...). Par contre le poincon peut soutenir l'entrait (on voit parfois une piece de metal en U qui passe sous l'entrait et est vissee au poincon, pour soutenir celui ci au cas ou.... Je me demande si je n'avais pas deja dit tout ça, il se peut que je rabâche, allez, zou , au plume !!)

bien cordialement,
fredM

Troisième fois que j'essaie sans succès de continuer mon histoire, j'ai perdu deux heures de boulot et ça me gonflen, franchement je n'ai pas que ça à faire. Je recommence  mais  c'est la dernière fois . Cette fois   je poste juste les photos, ensuite j' "éditerai mon post" ,  (en clair: je corrigerai mon  envoi,  pour ceux à qui ce charabia est obscur)...
De grâce épargnez moi les sempiternels  conseils sur  les fonctions brouillons , sauvegarder, pour moi, c'est compliqué,  ça ne marche pas,  ça m'emm...  et j'ai autre chose à apprendre et à  faire dans la vie ,non mais  sans blague.
Excusez moi, je suis un peu comment vous dites?   "vénère", c'est ça!
Passons donc aux photos! (pardon? oui, effectivement   ça me calmera...)
Voici l'assemblage de tête d’arbalétrier: j'ai opté pour un petit redent qui stabilise cet assemblage, qui a vrai dire subit peu de contrainte mais pour le quel j'ai fait des tenons courts, 75 mm de profondeur, afin que les mortaises correspondante laisse suffisamment de bois entre elles . Cette  charpente,  dans l'ensemble, c'est du costaud, un peu plus qu'il ne faudrait d'ailleurs, mais   cette pièce particulière en est le point faible. Elle est   de même section que les arbalétriers, du bastaing de 75 x 225. Pour les   arba  c'est  correctement dimensionnés pour le poinçon , ça  me parait un peu  "juste" compte tenu des nombreuses mortaises prenant place en tête de poinçon: emboîture de  la panne faitière, mortaises des  arba, mortaises des liens de faîtage. Je veux donc lui conserver le plus de bois possible.
Pour les tracés, je les ai fait au réglet , équerre et fausse équerre: j'ai essayé avec un gabarit, ça va vite mais ce n'est pas précis. Après avoir creusé la mortaise, je taille le redent de l’épaulement comme j'ai fait précédemment:je donne des  traits de scie (à la main, il n'y a pas assez d'appui pour la scie  circulaire) , plus serrés là où le fil du bois est vicelard , à cause d'un noeud, puis je fais sauter le bois au ciseau.      



Quand j'ai fait l'assemblage d'essai de la ferme à ce stade , les joints de la base venaient bien mais en haut des arbas c''etaient pas terrible. J'ai usé de persuasion , comme on dit : un serre joiunt à pompee des cales. Là ça vient mieux. Les cales glissaient, comme de juste avec un tel angle,  alors je les ai cloutées,  comme un pneu neige!
Pour les pieds d'arba, j'ai utilisé un assemblage que je n'ai pas vu en France et que les Anglais nomment  "bird'smouth", bouche d'oiseau ( en fait un bec ouvert). C'est une saillie  en ergot  à la base de l'arba qui s'emboîte dans une decoupe  complementaire  de l'entrait.  Ca   augmente la surface qui encaisse la poussée de l'arba , surface qui  sans cela est limitée à la tranche du tenon soit  25x100 mmen bois tendre , pour une poussée assez importante puisque l'arba est   chargé   d'environ trois quart de tonne ( charpente ,  liteaux,  et 15 m2 de tuiles)  Ca marcherait surement sans ça maisça me parait plus coherent, en plus  c'est plus coherent ,  et   c'est  joli.   Enfin si on veut , ce n'est pas visible après montage, mais bon c'est    "fun" ( faut pas croire, je parle  le djeuns!).

Ça rentre en douceur, avec un peu de persuasion la encore,  déployée par mon   maillet de 10 kg.  (Pour la petite histoire c'est le maillet avec lequel j'ai réussi l'exploit de dérider Manuel Walls:  quand il était maire d’Évry , il passait toujours dans les stands de la Fêtes des Associations de sa ville, à laquelle participe notre association de passionnés de menuiserie. Il nous a demandé à quoi servait ce maillet qu'on avait trouvé rigolo de mêler aux chefs-d'oeuvres décorant notre stand: j'ai répondu que c’était un maillet à éléphants. Il s'est esclaffé avant de se reprendre instantanément, genre "non on n'est pas du tout comme ça, vous savez...")




Vous voyez mes cales: au début, elles dérapaient quand je serrais le serre-joint, vu la pente voisine de 45 °, alors je les ai cloutées, comme des pneu neige et là,  elles sont très bien tenu.





J’avais laissé juste 1 cm entre le poinçon et l'entrait: Fred me recommandait 3 cm, Le livre de Benson n'en parlait pas, ce qui veut dire en clair  0 cm, (il recommandait juste,  comme les autres bouquins,  de positionner les pièces pas très droites avec la convexité en haut) j'ai fait une moyenne!  Et en bloquant le tenon avec le coin, en sortie de mortaise, le jour de l'épaulement a disparu...

Zioup,
C'est pas un petit abri que tu as fait !
J'attends le reste, mais ne te presse pas, le mieux, c'est que tu ailles quelques jours chez Alain pour qu'il t'explique comment ne pas tout perdre.
Comme ça, en même temps, tu décompresses.

@+ Pégui

Ca tombe bien, j'ai 15 m3 de BRF à faire.
Donc au moins 15 stères de bois de chauffage à couper. En ce moment, c'est le meilleur moment.